Sarl domaine philippe Charlopin

Ce vin se dévoile doucement sur les fruits noirs (cassis, cerise), mais c'est le boisé, aux nuances empyreumatiques, qui impose son empreinte à ce stade. Grâce à des tanins charnus et une bonne générosité aromatique, la bouche se montre savoureuse. Un grand cru en devenir.

Le nez, à dominante de cassis, montre une belle richesse et un certain raffinement. On y trouve aussi des nuances de groseille et de fraise. Les tanins se déploient avec finesse au palais et donnent un toucher rond et soyeux.

Les vignes du domaine Charlopin sont situées dans la partie historique du Clos, sur une parcelle de 17ares. Un grand cru de haut de coteau, réputé donner des vins frais et fins. Une définition répondant parfaitement au profil de ce vin qui présente de la pureté aromatique (cerise, framboise, mûre), de l'élégance, mais aussi une bonne consistance. Une finale vigoureuse conclut la dégustation.

Un grand cru aux reflets violines qui expose généreusement la maturité des fruits dont il est né. L'aromatique évoque en effet les fruits rouges compotés agrémentés d'un boisé bien fondu lui apportant un supplément de complexité. La bouche se montre gourmande, d'une souple suavité.

Un vin qui reflète bien la délicatesse des vins de l'appellation. La palette aromatique évoque la cerise burlat et le moka. Une attaque souple et fraîche précède un milieu bouche soutenu par des tanins soyeux et fins. Un ensemble charmeur.

Un échézeaux qui se démarque par sa grande finesse. Au nez, montent des notes de cassis, de framboise et un boisé fondu et respectueux du fruit. En bouche, le vin déploie des tanins tout en dentelle qui lui assurent beaucoup d'élégance. Sans être d'une grande concentration, il ne manque pas pour autant de longueur.

Un clos-vougeot qui joue dans le registre de la finesse et de la complexité dans un millésime où la concentration a souvent primé. Des notes de réglisse, de fraise et de cerise montent au nez. Après une attaque délicate en bouche, les tanins gagnent en intensité et la finale s'exprime sur une tonalité florale.

Un grand cru dont la puissance et la générosité naturelle sont bien équilibrés par une appréciable acidité dans ce millésime solaire. L'expression aromatique conjugue boisé fin et fruité soutenu de cerise et de framboise mûres. Après une attaque souple, les tanins se montrent bien enrobés et veloutés.

D'abord marqué par des arômes vanillés apportés par l'élevage en fût, le nez gagne en précision à l'aération avec des notes de myrtille et de violette que l'on retrouve fréquemment dans les vins de l'appellation. Quant à la bouche, elle présente une bonne structure tannique, du volume, ainsi qu'une belle longueur.

La matière et la concentration des 2015 biens nés sont ici au rendez-vous. Mais la classe du clos-saint-denis s'exprime aussi à travers des tanins bien fondus et veloutés et une palette aromatique subtile de framboise, de griotte et de poivre.

Le nez s'ouvre d'abord sur des notes boisées, puis développe des parfums de sureau et de groseille acidulée à l'aération. En bouche, des tanins souples et élégants se déploient avec beaucoup d'équilibre, épaulés par le même boisé racé et bien intégré que celui perçu au nez (notes de torréfaction), ainsi que par une fine acidité qui apporte de la longueur.

Un vin souple et ample en attaque dont les tanins s'affermissent en milieu de bouche et qui déploie une finale fraîche. Une cuvée déjà agréable à déguster aujourd'hui, d'autant que son fruité évoquant une belle maturité est accompagné d'un boisé fin et mesuré.

Situé entre le Clos du Roy et Les Longeroies, ce climat de petite taille fait partie des terroirs à fort potentiel de l'appellation. Avec une dominante florale (pivoine, rose) dans son expression aromatique, ce vin se distingue par son élégance. La bouche fine, ample, élancée, aux tanins délicats renforce cette perception de raffinement. Déjà plaisant, il saura certainement vieillir avec noblesse.

De prime abord assez réservé, le bouquet de ce grand cru s'ouvre à l'aération sur les fruits rouges et noirs mûrs agrémentés de quelques nuances animales. On retrouve les fruits mâtinés de notes épicées dans une bouche ample, riche et longue, aux tanins ronds et soyeux, avec en soutien une fine acidité qui allonge bien le vin.

Au nez, les notes florales (violette, pivoine) font vite oublier une première impression de sous-bois. En bouche, les tanins soyeux se fondent dans un fruité légèrement acidulé. Un vin plaisant et bien équilibré.

Le qualificatif «harmonieux» est celui qui convient le mieux à cette cuvée. Les fruits noirs et un boisé bien intégré lui assurent une bonne présence olfactive. En bouche, le vin se montre rond et long, bâti sur des tanins fins et fondus. Du charme et de l'équilibre.

La dégustation débute par un nez discret mais aérien de thym, de fruits rouges et de violette. Plus expressive (cerise, Zan, toasté), la bouche apparaît bien concentrée, homogène, charnue, structurée par des tanins fins et soyeux, mais encore un peu sévères en finale.

Un 2014 de belle facture conjuguant élégance et concentration. Au nez, le menthol et les petits fruits rouges et noirs (griotte, cassis) laissent place à la violette et à des notes de cuir. La bouche apparaît riche et ronde, dotée de tanins fins qui apportent un touché soyeux, accompagné par un boisé encore assez dominateur.

Ce climat est situé tout au nord de l'appellation, à la limite de l'agglomération dijonnaise. Le nez développe des arômes de fruits rouges, de sous-bois et d'épices. Des tanins très souples enveloppent le palais, rond et fin, de l'attaque jusqu'à la finale. Une bouteille qui pourra s'apprécier dans sa jeunesse.

Passé une première approche animale et fermée, le nez de ce grand cru s'ouvre après aération sur des notes de fruits noirs, de Zan et de petits fruits rouges. La qualité des tanins, souples et soyeux, que l'on rencontre souvent dans les vins de Philippe Charlopin, ne fait pas défaut ici; elle met en valeur un palais équilibré, sans accroche, frais et persistant.

La dégustation débute par des parfums discrets de fruits rouges, de sous-bois et de cuir. Elle se poursuit sur un mode plus soutenu, plus fruité, mais en souplesse, avec des tanins soyeux et fondus en soutien et une légère austérité en finale.

Des notes animales se font sentir au premier nez, puis elles laissent place à une expression fruitée mûre (cerise, cassis) et florale (violette). La bouche montre de la souplesse en attaque, un développement soyeux et généreux (fruits à l'alcool) et une finale plus serrée, sur des tanins fermes.

Le nez demande un peu d'aération pour laisser s'exprimer des notes de cerise noire, de poivre et de toasté. Une texture consistante mais souple et des tanins soyeux composent une bouche harmonieuse et élégante, d'une bonne persistance aromatique, soulignée par une fraîcheur agréable.

Le nez se fait séducteur dès les premières notes, à travers une large palette aromatique qui évoque les épices, la cerise, le cassis, la framboise Bâti sur des tanins fermes et fins, le palais affirme rondeur, richesse et volume, sans se départir d'une pointe de fraîcheur qui ajoute de l'élégance et de la longueur.

La dégustation débute par un nez flatteur et intense de petits fruits rouges au sirop (cerise, groseille) agrémentés d'épices douces. Rond, charnu, consistant et très fruité, bâti sur des tanins fins et policés, le palais sonne juste. Un vin déjà charmeur en diable et qui vieillira bien.

Le nez, sur des notes de baies noires, demande un peu d'aération pour s'ouvrir. Plus expressif (fruits rouges), le palais se montre rond et aimable, sur la finesse et la légèreté plutôt que sur la puissance. Un style «vin plaisir» qui s'appréciera dès aujourd'hui.

Avec sa palette aromatique sur les fruits confits et la violette, associés à une note vanillée, ce vin joue d'emblée la carte du «vin plaisir». À l'unisson, la bouche se montre souple et de bon volume, bâtie sur des tanins fins et fondus. L'ensemble est équilibré et déjà plaisant.

Après une première approche un peu sauvage, le nez propose à l'aération de belles notes de fruits rouges, d'épices et de torréfaction. En bouche, une agréable fraîcheur épaule des tanins souples et fins qui donnent à ce vin un caractère gourmand et déjà accessible. Un grand cru au profil aérien et élégant plutôt que puissant et tannique.

La palette aromatique est une heureuse association de fruits noirs, de torréfaction et de cacao. Une texture suave et réglissée se distingue dans un palais rond et suffisamment structuré pour affronter la garde. Un vin qui joue la carte de la gourmandise plutôt que celle de la puissance.

Le nez est tourné vers des notes de fruits noirs agrémentées d'une touche de graphite et de cuir. Une attaque souple et fraîche ouvre sur un palais riche et consistant, bâti sur de beaux tanins de garde, fins et élégants, dignes d'un grand cru de Bourgogne.

Le nez demande un peu d'aération pour s'exprimer. Il se dévoile alors sur des notes nettes de boisé grillé et de fruits rouges. La bouche, souple et charnue, s'appuie sur des tanins au touché soyeux et déploie une belle et longue finale. Un mazis au profil charmeur et gourmand plutôt que puissant.

La robe Charlopin, ici violacée, se reconnaît entre toutes par sa densité, accompagnée en général, comme dans ce 2011, d'un nez toasté, vanillé et fruité (fruits noirs). La bouche est consistante, fraîche, serrée, puissante. Encore dominé par le merrain, le vin aura besoin de quelques années de garde pour retrouver son fruit et son terroir.

Philippe Charlopin et son fils Yann exploitent 33ares dans ce grand cru. Ils en ont tiré un vin à la robe superbe, sombre et dense. Le nez évoque les petits fruits noirs, mûre et myrtille en tête, et la violette, puis évolue à l'aération vers un boisé toasté et torréfié. En bouche, on retrouve le fruit (petits fruits acidulés), qui apporte de la fraîcheur, et le boisé, intense, qui confère de la noblesse, le tout étayé de tanins bien serrés qui restent néanmoins civilisés. Un beau vin, assez austère et très prometteur.

Un vosne fidèle au style maison: robe profonde, nez intense de moka et de fruits noirs, bouche dense et solidement charpentée. Un vin costaud, qui gagnera son étoile à l'ancienneté.

Cette cuvée de 33 ares est un grand classique du domaine, coup de cœur pour le 2010 l'an passé (pour ne citer que le dernier en date). Le 2011 est solide et sérieux. Au nez, le boisé (notes résineuses et grillées) est au premier plan, mais le fruit (pruneau, myrtille) pointe à l'agitation. La bouche, boisée avec noblesse, ample, concentrée, massive et longue, présente tous les attributs du vin de garde.

Cette cuvée, un classique du domaine, est régulièrement sélectionnée ici, souvent en bonne place. Le 2011 tient son rang. Au nez, des fruits mûrs (cassis, cerise, framboise), des senteurs empyreumatiques, des épices douces. En bouche, du gras et de la puissance mais aussi de la finesse, du fruit toujours et une pointe minérale, qui donne de l'allonge et un supplément d'âme. Tout est en place pour la garde.

Les Charlopin restent fidèles à leur style en proposant ce bonnes-mares profond et intense, au nez de moka, de vanille, de poivre et de fruits noirs bien mûrs. La bouche affiche la même générosité: beaucoup de volume, une solide présence tannique sans dureté, une texture soyeuse et de la finesse. Bref, un vin complet, racé et harmonieux, bâti pour la garde.

Ce gevrey «a un caractère de chambertin»: voilà un beau compliment… Du bourgogne d'appellation régionale aux grands crus, Philippe Charlopin collectionne étoiles et coups de cœur. Ce 2010 ne ternira pas sa réputation. La robe se signale par sa densité. Dans le verre, on respire des parfums intenses et frais de fruits noirs (cassis notamment), puis les nuances vanillées et toastées de l'élevage. En bouche, le vin s'impose par son volume, ses tanins déjà enrobés et par sa finale soulignée d'un fin boisé. Il ne manque pas de réserves et devrait tenir une décennie dans une bonne cave. On serait tenté d'y goûter dès maintenant, mais mieux vaut patienter trois ans: cette bouteille gagnera en expression. On la servira sur des viandes délicates. Un dégustateur suggère même une matelote de poissons.

Philippe Charlopin, aujourd'hui rejoint par son fils Yann, a agrandi le domaine familial, qui possède des parcelles jusqu'en Chablisien. Mieux, il en a fait une référence, non seulement pour les vins de Gevrey, commune où il est installé, mais aussi pour les marsannay rouges dont il fait de grands vins –notamment ceux de ce climat réputé–, qui ont quatre coups de cœur à leur actif, dans des millésimes aussi différents, par exemple, que 2007 et 2009. Le 2010 frôle cette distinction. Le jury a été séduit par son nez frais, ouvert, facile et pourtant profond, sur le cassis et la feuille froissée, avec un léger grillé. Rond en attaque, le palais se montre charnu et étoffé, étayé par des tanins déjà soyeux; la finale très persistante est marquée par un retour des fruits noirs. Une bouteille de garde (cinq ans et plus) qui gagnera à rester deux ou trois ans en cave pour que son boisé s'estompe.

«Mais Babette, qu'y a-t-il dans cette bouteille? demanda-t-elle, la voix tremblante. Ce n'est pas du vin, j'espère? – Du vin, Madame? Non! C'est un clos-de-vougeot 1845!» Les œnophiles-cinéphiles qui auront la chance de goûter au clos-de-vougeot 2010 de Philippe et Yann Charlopin pourront se remémorer cette réplique fameuse du film Le Festin de Babette de Gabriel Axel. Ce vin remarquable de bout en bout suscite l'émotion et séduit d'emblée par sa robe grenat soutenu, profonde et veloutée. Au nez, la framboise confiturée, le cassis et la prunelle se mêlent à d'élégantes nuances fleurs et de sucre roux, selon un dégustateur. À cette olfaction gourmande répond un palais ample, rond et généreux en tanins, mais sans dureté. Ceux-ci, déjà fondus, permettront aux moins patients de ne pas trop attendre (trois ou quatre ans) pour apprécier ce vin d'une belle noblesse… sur des cailles «en sarcophage» au foie gras et aux truffes.

Dans ce domaine en conversion bio, la recherche du terroir est une priorité. Quinze mois d'élevage en fût, cela laisse une empreinte, mais ici dans le bon sens du terme. Car la trame boisée vient consolider la matière. Un 2010 agréable et distingué, au nez puissant et fruité. La bouche est franche et grasse, avec des tanins qui se fondent dans le fruit. À découvrir sur des charcuteries dans les deux ans.

Philippe Charlopin et son fils Yann restent fidèles à leur style en proposant ce vosne à la robe profonde et intense, au nez de moka et de fruits noirs à maturité. Boisée avec élégance et solidement structurée, la bouche affiche une intensité flamboyante, soutenue par une fraîcheur qui fait l'équilibre. La finale ample et généreuse, sur le pruneau, laisse une impression de plénitude. Le mieux serait d'attendre de trois à cinq ans pour permettre à ce vin de s'épanouir.

Philippe Charlopin et son fils Yann exploitent 33ares dans ce grand cru, qu'ils travaillent volontiers avec un style délicat et fruité. Pour preuve cette cuvée au nez complexe de fruits rouges, de cassis et de sous-bois. La bouche est avenante, ronde et délicate, déroulant tanins fins et fondus et arômes fruités, elle se conclut sur une élégante vivacité qui confère une grande longueur et une belle espérance de garde. À encaver pour les cinq ou dix prochaines années.

Philippe Charlopin propose ici 50 ares d'une cuvée à la robe très sombre et au nez chaleureux de fruits noirs à l'eau-de-vie et de boisé. La bouche, bien structurée, dévoile une belle matière, beaucoup d'amplitude et de longueur. À noter: ce domaine est en cours de conversion biologique.

La Justice est un vaste climat situé en dessous de la route nationale. Philippe et Yann Charlopin en ont tiré un 2009 grenat foncé qui évoque au nez la cerise burlat, une touche de framboise et un soupçon de torréfaction. La bouche, entre fruits mûrs et nuances boisées, se fait ronde et offre en finale la douceur si typique des 2009. On l'associera après deux ans de garde avec un canard rôti. La cuvée Vieilles Vignes 2009 (15 000 b.), puissante et confiturée, est citée.

Philippe Charlopin a été à son aise dans ce millésime solaire que fut 2009, témoin cet échézeaux à la robe pourpre d'un bel éclat. Le nez, très ouvert, rappelle les épices, la cerise, le cassis et la fraise des bois. La bouche, avec son volume et son alliance réussie du fruit et du bois, se fait gourmande, soyeuse et riche. On pourra apprécier son élégance après trois à quatre années de garde.

Après un petit creux dans l'édition précédente, Philippe Charlopin et son fils Yann reviennent en fanfare dans le Guide. Un coup de coeur pour un marsannay et deux gevrey sélectionnés, en plus de ce vosne qui plaît avec sa robe grenat aux reflets bleutés, au nez intense de fruits mûrs, de chocolat et de vanille, typique du domaine. La bouche, souple, soyeuse, chaleureuse et charnue, possède le tempérament voluptueux des 2009, avec cependant une acidité bienvenue en finale. Deux ans de garde.

Philippe et Yann Charlopin réalisent un sans-faute en 2009 avec plusieurs cuvées sélectionnées dans cette édition, dont ce charmes au nez mûr et boisé, de kirsch et de cassis. L'attaque est gourmande, la structure tannique, puissante et la finale, charnue. À ouvrir dans dix ans.

Ce 2007 fait de la résistance! Autant le 2006 du domaine se goûtait fort bien l'an dernier, autant celui-ci joue au puzzle avec les dégustateurs. D'un côté, la robe rubis foncé, de bon augure. D'un autre, le nez, retenu, laissant seulement passer quelques arômes de fruits noirs mûrs et un boisé fumé. Enfin la bouche, sur la réserve, avec des tanins très présents mais élégants, dotée d'une finale gourmande et chaleureuse. Le tout s'harmonisera d'ici une petite dizaine d'années, le temps que le vin s'ouvre et se livre davantage.

Philippe et Yann Charlopin proposent, année après année, des vins mûrs et soyeux, grâce notamment à la pratique de longues macérations préfermentaires à froid permettant d'obtenir de la couleur et du fruité. Leur style se retrouve ici intact avec ce 2007 dense, à la robe grenat violacé, au nez intense de fruits mûrs et de Zan, et à la bouche tout aussi fruitée, fine et soyeuse. Les tanins équilibrés laissent présager une garde d'environ trois ans.

Une longue macération préfermentaire à froid est probablement à l'origine de cette robe violet foncé. Le nez, marqué par le fût, est torréfié et épicé, laissant deviner les fruits noirs au fond du verre. La bouche est rigoureuse avec son attaque massive donnant un "vin sphérique", selon la jolie expression d'un dégustateur qui explique qu'il faut savoir tourner autour pour en dépasser le boisé et laisser s'exprimer la complexité et l'élégance que l'on perçoit en trame de fond. À attendre une dizaine d'années.

Le style Charlopin, qui peut être résumé comme un goût pour les vins mûrs et puissamment extraits, fait merveille sur ce terroir autorisant toutes les ambitions en cave: ce grand cru «tient le bois», comme on dit, et réussit ici à le sublimer dans un nez flatteur de cerise noire et de pivoine, de réglisse et de framboise. La bouche allie la nervosité des tanins, présents dès l'attaque, à la fraîcheur et à une finale chocolatée. Un 2006 équilibré et séduisant, que l'on peut boire d'ici deux ans ou laisser vieillir cinq à dix ans pour qu'il prenne une tout autre typicité de vin mûr et gourmand.

Philippe Charlopin travaille ce climat en le vendangeant habituellement assez tard, ce qui lui permet d'atténuer la rusticité traditionnellement prêtée aux marsannay. Son Montchevenoy est apprécié pour sa robe violacée, son nez puissant, vineux, sur le sous-bois et les fruits rouges, et pour sa bouche charpentée. La finale montre encore une pointe de chaleur, qui s'estompera avec une garde de quelques années.

Régulièrement sélectionné pour ses grands crus de la Côte-de-Nuits, Philippe Charlopin est moins connu pour son corton-charlemagne. Au vu de la réussite de ce 2007, on se dit que c'est dommage. On y retrouve toute la maturité que l'homme aime donner à ses vins: pêche blanche, abricot, vanille, le tout rafraîchi par une note de pamplemousse. Le palais est charnu et rond, encore assez marqué par l'élevage en fût, mais d'une longueur toute prometteuse. Rendez-vous dans trois ou quatre ans.

Connu pour ses vins très mûrs et puissamment extraits, le domaine ne dément pas sa réputation avec ce gevrey de robe violacée, qui marie le cassis à des notes fumées et toastées, signes d'un élevage en fût ambitieux. La bouche est à l'unisson, encore dominée par les arômes boisés, mais de bonne longueur et dotée d'une matière généreuse. Cette bouteille profitera d'un séjour en cave de quatre ou cinq ans pour s'assagir et se fondre.

Derrière la robe rouge grenat, le nez offre d'intenses notes de fruits rouges et de boisé. L'attaque en bouche, franche et fraîche, laisse la place à une matière élégante – et d'une longueur respectable – aux accents de griotte. Un vin vineux et rond, qui pourra patienter trois à cinq ans en cave. Une belle réalisation du célèbre vigneron de Gevrey, présent ici depuis plus d'un quart de siècle.

Les Mazis sont un climat naturellement taillé pour la très longue garde et qui, de fait, offrent une équation difficile entre l'élégance que l'on est en droit d'en attendre à l'échelle de cinq à dix ans et la puissance immédiate d'un vin goûté dans sa prime jeunesse, qui affiche volontiers des tanins solides. À ce jour, cette bouteille est logiquement sur ce deuxième versant, avec une robe grenat profond, un nez boisé (moka) et une bouche marquée par une pointe de chaleur, dont la finale évoque un «style austère à attendre», comme le résume bien un dégustateur.

Philippe Charlopin travaille à son idée. Un style, un caractère. On peut aimer à la folie... ou pas du tout. Cela ne vient pas de la robe, impeccable, grenat sombre à reflets violets comme il se doit. Mais déjà du bouquet et plus encore de la bouche. Une question d'extraction, de richesse, de torréfaction. Un vin à réserver aux amateurs, donc. Mais ceux-ci se régaleront (attendre trois à cinq ans cependant).

Depuis qu'il a parcouru toute la côte à grandes enjambées, plus personne n'oserait appeler Toutoune M. Charlopin. Ses racines sont à Marsannay. C'est assez dire s'il connaît l'appellation. Brillant et noirâtre, la robe de ce 2005 est un coucher de soleil sur un climat qui touche au Clos du Roi à Chenôve. Merrain grillé, le fût domine la question, mais il y a autre chose: à savoir du vin. Élégant et soyeux, un marsannay que l'on peut déjà ouvrir, tout en sachant qu'il gagnera à attendre une année.

Sensuel? Eh bien oui, le mot est prononcé... ou plutôt écrit en conclusion, par un dégustateur. Reprenons tout par le début. La robe violacée et sombre semble un coucher de soleil, un soir d'été, sur la combe de Lavaux. Le grand vin s'annonce. Il faut sonner plusieurs fois pour que le nez se décide à ouvrir la porte. Épices, sous-bois, il se montre tendre et fondu. Style Charlopin, rien à dire ou à redire, texture soyeuse à grain très fin, boisé vanillé et pointe de fraîcheur en finale. Sensuel, donc... mais à attendre (trois à cinq ans) pour renforcer le désir.

Si beaucoup de viticulteurs se disent aujourd'hui les élèves d'Henri Jayer, Philippe Charlopin fut l'un des premiers à aller chercher l'évangile selon saint Parantoux, en un temps où le patriarche de Vosne n'imaginait pas que le marteau d'ivoire adjugerait ses bouteilles au tarif d'une tâche... Présent dans ce grand cru depuis 1983 (acquisition Amiot-Bertrand sur 20 a), il présente un 2005 rubis violacé qui demande aération ou décantation. Ses arômes n'ont pas encore atteint tout leur fruit. On s'en tient à la puissance animale sur fond torréfié. De la matière et du grain, de la mâche. Le gras devient velours et le plus intéressant se situe en milieu de bouche. À découvrir dans trois ans.

Selon la belle expression d'Henri Jayer, ce 2005 tire à l'oeil. Rubis éclatant, et cette pierre précieuse est un référent constant pour le pinot noir, avec mille nuances il est vrai. Le bouquet établit un partage entre les notes de torréfaction et de chocolat noir, la mûre et le cassis. Long et harmonieux passage en bouche, pour des perspectives à moyen terme. Ce vin n'atteindra sans doute pas la longévité des prophètes de l'Ancien Testament, mais tiendra debout sur ses deux jambes un temps raisonnable (trois à cinq ans de garde).

Philippe Charlopin a su, avant beaucoup d'autres et avant même Bernard Pivot, voir en Henri Jayer un maître. Ce qui dénote chez lui une certaine idée du vin, à la laquelle ses cuvées font régulièrement honneur. Celle-ci ne déroge pas à la règle. Robe pourpre profond, impériale. Bouquet vanille-framboise, le cas de figure est classique. Corps énorme évitant toute lourdeur, toute chaleur. Finale stricte sur note boisée. Un pinot très noir pour reprendre l'expression d'un dégustateur, qui pourra faire plaisir dès maintenant mais plus sûrement dans trois ans.

Philippe Charlopin fut plusieurs fois coup de coeur pour ce grand cru (éditions 2008, 2006, etc.). Une parcelle initiale et familiale de 18 a (André Charlopin) et des développements ultérieurs. Son 2005 ne peut pas mentir sur son auteur: vinification typée, tant en extraction qu'en élevage. Millésime déjà assez mûr, surtout au nez (cerise et vanille). Tanins boisés encore très présents en bouche, qui imposent une garde de plusieurs années afin que ce vin puisse dévoiler ses charmes. Robe sombre, plus profonde que brillante.

Cette cuvée fut coup de coeur l'an dernier. Mais on ne s'étendra pas ici sur les décorations de Philippe Charlopin, la place manquerait! Grenat à reflets noirs, dense, ce 2004 sait se présenter. Nez finement boisé, grillé. Du gras en bouche, des tanins nobles mais encore un peu austères. On l'attendra donc, il est fait pour cela.

Un vin qui subsiste longtemps après qu'on l'a bu, disait Alexis Lichine du clos-de-vougeot. Phénomène souvent observé, en effet. Celui-ci le confirme. On lit sur les fiches de dégustation: très bon travail, à la hauteur de l'appellation, remarquable pour le millésime, un petit côté féminin... Encore qu'au nez, l'animal frôle le fruit rouge. Superbe robe, une mâche bien encadrée, de la rondeur et de la fraîcheur, un boisé fondu, un excellent potentiel. Deux à trois ans d'attente au minimum.

On connaît la façon de travailler de ce vigneron plusieurs fois coup de coeur. Il sollicitait les conseils d'Henri Jayer bien avant la célébrité de ce dernier. D'un rouge grenat profond à reflets fuchsia, son gevrey ne se cache pas derrière le bout de son nez, très ouvert sur la cerise noire, la fraise écrasée, avec une pointe de torréfaction. Encore jeune, présentant une trame intéressante, il a tout à la fois du charme et du caractère. À ouvrir d'ici deux ou trois ans.

Dans sa jeunesse, on l'appelait le Toutoune. Aujourd'hui, c'est M. Charlopin car il a réussi avec brio à se hisser parmi les grands. Coup de coeur à trois reprises, notamment dans les éditions 2002 et 2003 du Guide (millésimes 1998 et 1999). Sa Justice (clos situé à l'entrée de Gevrey lorsque l'on vient de Dijon par la N 74) est équitable dans sa robe de magistrat huppé! Ses arômes débutent par une phase boisée puis se fixent sur la griotte et le pruneau. Après une excellente attaque, l'ensemble se montrera agréable et disponible dans trois ou quatre ans. La cuvée Vieilles Vignes 2003 (38 à 46 €), qui est citée, doit encore permettre au boisé de se fondre.

Coup de coeur dans le Guide 2002 et déjà dans l'édition 1998 (millésimes 1998 et 1995 rouges), Philippe Charlopin présente ici un marsannay très bouqueté (cassis, vanille), dont les arômes secondaires suggèrent le sous-bois et le gibier. Un peu jeune à ce stade de sa vie, ce 2004 bénéficie d'une acidité intéressante en finale et apparaît chaleureux et réglissé en bouche. Viande blanche et gratins seront bienvenus.

Un vin taillé, sculpté pour la durée. Pulpeux et violacé, il défie le regard. Le fût est intense, lui offrant une sphéricité (pour parler comme Colette) parfaite. Le temps fera son oeuvre, atténuant utilement les effets de l'élevage pour n'en garder que les bienfaits. L'attaque est éblouissante, suivie par une pointe de chaleur réglissée. Prestation sérieuse, à conjuguer au futur.

La force prime peut-être le droit (mot attribué à tort à Bismarck), mais certainement pas le goût. Un 2003 enraciné, d'une belle maturité phénolique dans un millésime où il fallait résister à la précipitation, d'un brillant exquis sur des arômes de cerise à l'eau-de-vie, de café torréfié. Attendre le fondu pour voir naître et grandir l'envie du vin. Bien fait, certainement. Commercialisé par la fille de Philippe Charlopin, 33 rue des Baraques à Gevrey-Chambertin.

Ce jeune marquis de Carabas est désormais un peu partout en Côte de Nuits et en Côte de Beaune. Une vigne se trouve-t-elle en déshérence, en manque de notoriété? Le Dr Charlopin arrive et – il faut boire le résultat – les soins sont heureux et la médecine réussit. Son clos-de-vougeot a l'oeil noir et limpide, laissant au fût le bonheur de la rencontre de fiançailles. Le palais est noble, charpenté, parfaitement élevé; le contraire du vin pour impatient ou de simple gourmandise.

Philippe Charlopin signe ici un échézeaux qui s'ouvre, comme au théâtre, sur un rideau de scène pourpre foncé. Mûre et myrtille occupent les premiers sièges d'orchestre, la vanille et le grillé préférant les loges. Même après l'entracte, on les retrouvera au deuxième acte. La pièce est dense. Elle a de la matière et du fond, dans une atmosphère soyeuse. Elle s'accordera avec une cuisine truffée, mais vous avez tout le temps... L'oeuvre tiendra longtemps l'affiche.

La fille de Philippe Charlopin vous accueillera au caveau. Ce 2002 est bien dans son millésime: il n'a pas la puissance des 2003 et repose les dégustateurs par sa belle fraîcheur, ses tanins fondus et son fruité qui lui confèrent une bouche presque ronde qui n'oublie pas les notes toastées du fût. Commencez de le servir dans deux ans.

Quatre mains à l'ouvrage, Philippe Charlopin vient de prendre la conduite de la vigne et du vin au château de Pommard, sur quelque 20 ha. Il n'oublie pas pour autant ses devoirs envers la Côte de Nuits. Limpide et brillant, violet clair, son village est bien ouvert (mûre et ronce, dès lors que les notes d'élevage se dissipent). Frais, élégant, suave, il est assurément flatteur, souple et plus profond qu'il n'en a l'air. A ne pas trop laisser vieillir et à découvrir chez sa fille au Caveau des vignerons.

La cuvée Vieilles Vignes de Philippe Charlopin a déjà obtenu trois fois le coup de coeur, accompagnant la notoriété croissante de ce domaine. L'intensité colorante est ici satisfaisante. Si l'empreinte boisée est importante, la structure permet à l'ensemble de tenir bon. Fruits et tanins s'accordent dès l'attaque. Une bouteille à déboucher dans l'année qui vient.

Philippe Charlopin vient de trouver au château de Pommard un défi à sa mesure. En attendant, ses échézeaux 2001 sont une sorte de paradoxe. Soyeux et veloutés, ils glissent sur la langue. Racés et pleins de chaleur, ils ont un grand potentiel, ce que la robe rubis foncé à reflets violets annonçait. En somme, un vin de plaisir aux parfums puissants de fruits rouges et d'épices, et un vin de garde qui aura forcément un caractère différent dans cinq à dix ans (pas davantage). Goûteux dans les deux cas: sa PAI (finale) est très, très longue...

Philippe Charlopin fait partie de ces vignerons qui, en s'installant, sont allés recueillir les conseils d'Henri Jayer. Ils ont porté leurs fruits car son domaine a reçu plusieurs fois le coup de coeur. Voici un 2001 plus tendre que charpenté. Sous sa robe profonde, le bouquet laisse deviner les fruits rouges et le sous-bois. Cette Justice rendra son verdict d'ici deux ans.

Pourpre sombre et profond, la robe de ce vin apparaît assez jeune au regard des autres 2001. Riche en demi-teintes, son bouquet est parfaitement mazis: à la mûre et au cassis; au vanillé de l'élevage s'ajoute une dominante cuir qui rebondit en bouche. Complet, il s'élargit dès l'entrée au palais et réussit son parcours en nous faisant partager les délices d'une longue finale.

Philippe Charlopin a eu le coup de coeur pour son 95 et pour son 98 dans cette appellation et en a reçu beaucoup d'autres ailleurs. Son Montchenevoy a toutes les qualités requises. Mais le fruit mûr, la richesse de constitution demeurent aujourd'hui quelque peu masqués par un fût sûr de lui. Et même si on aime, la preuve, on aurait bien vu le coup de coeur une fois encore... si le boisé était plus fondu.

Si Napoléon avait reçu le renfort d'une telle bouteille à Waterloo (on sait qu'il but ce vin toute sa vie impériale), nul doute que l'affaire eût tourné autrement! Souple et soyeux, un mazis 2000 d'une élégance raffinée. A l'oeil, au nez, beaucoup de présence et de sensibilité. On aime également le fruité charmant qui habille la bouche. Bien, bien et bien. A attendre entre trois et cinq ans.

Quelque quatre ouvrées en ce grand cru. Un viticulteur qui a pris son envol! Son 2000 présente une robe intense, très soutenue, sans surprise pourrait-on dire. Nez de sous-bois, de gibier (ventre de lièvre), sur un fond de fruits noirs qui reste modéré. Une belle attaque suivie des premières séquences assez apaisées; puis le corps se redresse. En finale, sensations de pain grillé dues à l'élevage. Concernera le tire-bouchon d'ici trois à cinq ans.

Le millésime 99 de ce vin recevait l'an dernier le coup de coeur, et il en était déjà de même l'année précédente pour le 98. C'est donc une valeur sûre. Rubis sombre à reflets violets, le 2000 offre un nez typé et très frais où le boisé-grillé n'altère en rien le fruit noir (cassis). L'attaque jeune, fruitée et généreuse, débouche sur une structure équilibrée dont les tanins demandent trois ou quatre ans pour se fondre. Une bouteille d'un grand potentiel. La Justice 2000 en village (23 à 30€), une étoile, est un gevrey qui a le gras séduisant d'un vosne. Il est vrai que Philippe Charlopin bénéficia de l'enseignement d'Henri Jayer.

Seul un dégustateur n'a pas voulu attribuer un coup de coeur à cette bouteille qui pourrait recevoir le Mérite agricole, le poireau si convoité. Au titre de la viticulture bien sûr! Et ce n'est pas la première fois que Philippe Charlopin, élève d'Henri Jayer, rôde autour du coup de coeur ou l'obtient. Un 2000 violet sombre et profond, au regard superbe. Son bouquet est encore réservé (cassis), mais la bouche est remarquable, puissante et persistante: on est ici en Côte de Nuits et on ne badine pas avec les tanins du pinot noir. Parfait du début à la fin et nettement au niveau d'un cru.

Viticulteur entreprenant et passionné, Philippe Charlopin est installé à Gevrey mais il pose partout le pied (de vigne) en Côte de Nuits. Son 99 est plus noir que rouge, tirant sur le fruit cuit mais demeurant encore sur sa réserve. L'attaque est impeccable, la structure dense et harmonieuse. On aime encore sa persistance en finale. A déguster d'ici deux à trois ans.

Pourpre sombre, couleur d'encre, ce bourgogne garde une fraîcheur aromatique assez exceptionnelle. Et quelle pièce en cinq actes! A la mûre et à la myrtille succèdent la truffe, le cuir, la fourrure. "On pourrait en écrire des pages", note un juré. La bouche? Tout bonnement éblouissante sous une charpente d'abbatiale bénédictine. Habitué de nos coups de coeur, Philippe Charlopin prendra avec philosophie la conclusion du jury: "presque trop beau!".

Notre coup de coeur de l'an dernier. Cette fois encore il met tout son coeur dans l'affaire. "Il frotte un 1 er cru de la Côte de Nuits", écrit l'un des jurés sur sa fiche. "Au-delà de son appellation!" Sa couleur est puissante, intense. Au nez, il explose. La bouche confirme cette impression d'ampleur. Gras, richement boisé, il montre déjà sa complexité.

Ce vin fait une entrée remarquée. Tous les regards se tournent vers lui. Il est vrai qu'on tient l'oiseau rare: extraordinaire pour un 98, remarquable pour une appellation régionale... Philippe Charlopin figurant souvent sur notre Guide, disons simplement que tout lui réussit. Un bon conseil: précipitez-vous sur votre portable et appelez Gevrey...

Le colonel Bisson, on le sait, ordonna à ses soldats de présenter les armes devant le Clos de Vougeot. De même, nous pouvons rendre des honneurs civils à ce 99 assez viril, racé et gras. D'une nuance lumineuse, il est un peu végétal au premier nez puis il évolue sur le fruit rouge. De l'alcool certes, puisque l'on trouve une note d'eau-de-vie de griotte. Sa bonne structure et sa longueur lui assurent huit à dix ans de vie.

Un nom cité pour la première fois en 1420. Si on n'a pas cinq siècles de bouteille, on ne vous prend pas au sérieux, en Bourgogne tout au moins... Ce vin reste encore sur le fût et doit faire son purgatoire avant de se présenter à table vers 2010. Nous ne nous trouvons pas ici au rayon des primeurs! Intense et concentré (couleur), généreux et ouvert, cassis fraîchement cueilli (bouquet), il est encore un peu austère en bouche, mais capable de dominer entièrement son sujet tant la matière est présente et prometteuse.

Portrait précis d'un grand cru tout en promesses. Une robe profonde, cerise noire, brillante; un nez ouvert de fruits rouges mûrs et de réglisse (joli boisé); puis une attaque élégante révèle une belle matière; la suite se déroule sur des tanins présents mais fondus, d'une persistance intéressante. Attendre cinq ans pour une maturité glorieuse.

On apprécie l'étiquette qui précise le nom de la propriétaire, Jocelyne Baron, ainsi que celui du viticulteur chargé de cette vigne et de ce vin, Philippe Charlopin. Voilà de l'information et on l'aimerait plus fréquente. Philippe Charlopin pratique une vinification qui tire le maximum du raisin, en couleur et en arômes (le floral équilibrant le toasté). La bouche tourne rond sur des tanins très fins et s'achève sur une fraîcheur qui est la bienvenue. Grande harmonie de l'ensemble.

Philippe Charlopin deviendrait-il le marquis de Carabas? On le rencontre partout en Côte de Nuits. Et, ma foi, ce sont des rencontres dont on ne se plaint pas! Ce 98 d'un rouge profond offre un nez racé: pain grillé, pain d'épice avec une note de raisin frais. Il s'y prend ensuite en deux temps: début charnu et rond, puis les tanins font sentir leur présence sans nuire à l'équilibre ni à une longueur mêlant un boisé élégant à la cerise à l'eau-de-vie. Superbe vin traditionnel.

Philippe Charlopin est souvent venu à Vosne recueillir les conseils et jugements du mythique Henri Jayer. Ce vin n'a pas énormément de fond. Dès lors, il joue le charme, la tendresse, sur un décor vanillé bien fondu. Sa robe est costaude, annonçant le joli bouquet de prunelle puis de mûre. A déguster sur un cîteaux plutôt que sur un epoisses.

On dit de ce clos qu'il est le Mozart de la Côte de Nuits. C'est le cas ici. Une partition souple et tendre, revêtue de rouge sombre et offrant des sensations olfactives délicates, des accords floraux et vanillés. Ce vin de soie et de dentelle, très aromatique, est parfaitement conforme à l'idée qu'on s'en fait.