Domaine Philippe Charlopin–Parizot

Philippe Charlopin a réservé deux belles surprises aux dégustateurs en gevrey-chambertin: voyez celle-ci pour laquelle le grand jury s'est unanimement prononcé, estimant qu'elle a atteint la perfection. Grenat foncé avec de jolis reflets violets, ce vin s'est mis sur son trente et un. Le fût épouse le pinot noir au terme d'un contrat de mariage très équilibré. Texture, concentration, tout est superbe en lui. L'ancien président de l'association du Roi Chambertin a élaboré ici un vin à la hauteur d'un grand cru. Le climat La Justice 98 obtient deux étoiles.

Une de ces bouteilles qu'un amateur de grands bourgognes doit avoir en cave. Le nez est particulièrement complexe, mêlant la cerise bien mûre, le cassis, les épices douces et d'originales notes d'agrumes confits. La bouche se révèle ample, riche, chaleureuse, puissante, mise en valeur par un boisé racé et des tanins au toucher très soyeux, et quelle longueur!

Une édition sans coup de coeur serait sans doute une déception pour les Charlopin. Cela arrive très rarement, et ce ne sera pas pour cette année. Le domaine signe un «simple» vosne très expressif au nez, sur les fruits noirs mariés à un boisé grillé d'une belle finesse. Le palais se révèle très charnu, puissant, riche et concentré, bien dans le style maison, conclu par une longue finale qui apporte un surcroît de fraîcheur. De bien belles promesses en perspective.

Une cuvée d'une rare constance, coup de cœur à de multiples reprises. Les Charlopin exploitent 1ha de ce climat qui jouxte le Clos du Roi à Chenôve. Ils en extraient un vin de grande prestance et d'une réelle gourmandise. Au nez élégant de fruits rouges, de sous-bois et de moka répond une bouche à la fois riche et fraîche, souple et mûre, croquante et fruitée. Un vin soyeux et charmeur en diable, dont on pourra profiter aussi bien jeune qu'un peu patiné par le temps.

Une constance au sommet qui force le respect: une vinification virtuose et un nouveau coup de cœur pour les Charlopin. La robe bigarreau foncé annonce la couleur: le vin sera dense et concentré. De fait, à un nez généreux de cassis et de cerise kirschée répond un palais d'une grande ampleur, riche, consistant, aux tanins soyeux et fondus. Le fruit d'un formidable travail d'élevage, un savoureux mariage du style maison et de la finesse charnue propre aux chambolle.

Depuis sa création en 1977, ce domaine s'est agrandi pour s'étendre aujourd'hui sur une coquette superficie de 25ha. Avec son fils Yann, Philippe Charlopin propose ainsi toute une palette de vins, qui vont de Chablis à la Côte. On ne compte plus les étoiles et les coups de cœur «vendangés» dans ce Guide, la liste est trop longue. Le dernier en charmes? Pour le millésime 2004. Le 2010 rejoint ainsi son glorieux aîné en tant que classique incontournable du domaine. Il s'annonce sans tambour ni trompette mais avec élégance, à travers un bouquet complexe et racé évoquant la réglisse, le pain grillé, le caramel, la violette ou encore la cerise et la pivoine. La bouche s'ouvre avec gourmandise sur un joli moelleux, puis monte en puissance et en concentration, doucement, en finesse, sans jouer des épaules, jusqu'à la finale, longue, épicée et fruitée. Un charmes qui n'a jamais aussi bien porté son nom et que l'on pourra commencer à déguster dans quatre ou cinq ans, bien qu'il mérite davantage de patience (la décennie, et plus encore).

"Ce même marsannay, déjà coup de coeur sur le millésime 2007, démontre la constance sans faille de Philippe Charlopin et de son fils Yann. On retrouve en 2009 ce nez de vanille et de fruits mûrs typique des vins du domaine. La robe grenat est animée de nuances violacées. Les tanins sont soyeux, présents mais sans agressivité. Cette bouteille harmonieuse et riche, poivrée en finale, fait dire au jury qu'elle pourrait bien ""faire de l'ombre à certains de ses voisins plus réputés de la Côte de Nuits"". Les Charlopin étant installés à Gevrey, ils le prendront comme un compliment. Au final, ils offrent ici un vin prometteur, de garde (cinq ans), à savourer sur une gigue de chevreuil ou du boeuf bourguignon."

Philippe Charlopin et son fils Yann ont trouvé, en 2007, le petit plus pour décrocher un coup de coeur: un brin de gourmandise, une finesse d'arômes (avec toujours cependant cette touche vineuse et épicée, marque de fabrique du domaine) et des tanins au service du fruit sans l'écraser... Pas maquillé par l'alcool, frais et guilleret, c'est, commente un dégustateur, "une jolie fille à suivre". Notre jury est prêt à attendre la demoiselle trois à cinq ans, c'est dire!

Un vin est d'abord fait pour être vendu, disait avec raison Raymond Dumay, l'une des meilleures plumes du XX e s. inspirées par ce sujet. Voici un vin attractif, issu d'une forte recherche de couleur, boisé et animal, de toute la longueur voulue. Charnu et équilibré, il monte en puissance afin d'être prêt dans un à deux ans. Il n'y a pas de honte à vouloir plaire, quand on est de Gevrey. Cuvée déjà coup de coeur il y a deux ans. Ni le premier ni (sans doute) le dernier pour Philippe Charlopin...

Philippe Charlopin collectionne les coups de coeur avec une apparente facilité – comme s'ils dormaient sous sa porte. Gevrey, chambolle, marsannay... et ce charmes, déjà coup de coeur pour le millésime 2003... et 1985! Un vin surprenant, oeuvre de fond, spectaculaire de l'attaque à la finale, fruité comme un cerisier, aérien et pourtant construit. Un vin généreux et puissant que l'on mariera avec un cuissot de chevreuil. Bravo au vinificateur qui a réussi un tel vin dans ce millésime, conclut un dégustateur.

Certains maréchaux ont la poitrine lourde de décorations. Lui, il ploie sous les coups de coeur qu'il ne compte plus. Cette cuvée Prestige mérite bien son nom. Un bourgogne rouge (2003 ne l'oubliez pas), objet d'adoration à l'oeil, au nez et en bouche. Pour aujourd'hui et pour demain, il est gentiment vanillé tout en gardant en tête le fruit à maturité, la structure, la texture. Assez boisé, certes, mais ce millésime fort ensoleillé est ici radieux.

Philippe Charlopin n'en est pas à son premier coup de coeur. Cette parcelle de 18 ares est émouvante à ses yeux, car, provenant d'André Charlopin, ce fut le vin de baptême de son domaine en grand cru. Encore sur la réserve (de garde moyenne, cinq ans environ), un vin éblouissant pour l'appellation et le millésime. Une couleur recherchée, cerise noire brillante. Puis la mûre et la myrtille prennent les devants. En arrière-fond les épices signent un boisé élégant, parfaitement maîtrisé. On est impressionné tout à la fois par sa santé rayonnante, sa richesse de constitution et sa rondeur charnue. Un charmes fou!

On aurait été bien étonnés si Toutoune n'avait pas décroché cette année encore son coup de coeur. Il le signe, grand seigneur, en bourgogne rouge. Bigarreau foncé, un vin qui se livre quand on agite le verre, sur un fruité boisé. Ce 2001 a eu le temps de se faire. Ses tanins sont fondus. Une acidité de bon aloi accompagne la structure charnue sur des accents de menthe poivrée. Philippe Charlopin vient de recevoir la mission de veiller sur le domaine du Château de Pommard cédé récemment par les Laplanche. Un nouveau défi!

Coup de coeur l'an dernier pour ses Vieilles vignes 98, déjà en 1995 pour son 92 et en 1992 pour son 89, Philippe Charlopin propose un remarquable 99. Ce viticulteur est abonné aux bons points. Bien implanté en Côte de Nuits, grand travailleur, il s'est vraiment fait un nom. Rouge sang à reflets noirs, ce vin porte une robe impressionnante. Le nez s'ouvre à l'aération sur la muscade, le clou de girofle. Très goûteux en bouche (cacao, cerise noire) et si velouté qu'on oublierait ses tanins. L'élevage sous bois domine aujourd'hui, mais cette bouteille sera magnifique dans cinq ans. Autre cuvée dans cette AOC, La Justice 99 (15 à 23€) se montre aromatique (fruits rouges, vanille et toasté) sur des tanins serrés mais élégants. Elle obtient une étoile.

Déjà coup de coeur dans l'édition 1998 pour son 95 rouge, Philippe Charlopin renouvelle l'exploit cette année avec cette belle et grande bouteille, d'un éclat rouge violacé. Le fruit rouge s'exprime bien sur fond d'épices. C'est un vin au fût merveilleusement maîtrisé, harmonieux, long et de garde.

Coup de coeur bien mérité. Ce simple village est largement au niveau d'un 1 er cru. Robe grenat très sombre à reflets bleutés. Passionnant bouquet de mûre et de cassis, à l'entrée d'une approche mesurée et constructive. Rien ne trouble l'harmonie exemplaire de ce vin qui, tout simplement, est grand même si, pour tout dire, un dégustateur —qui lui accorde ce coup de coeur— signale que la finale est encore dominée par le fût. Cela passera avec quatre ans de garde.

Les vignes du domaine Charlopin sont situées dans la partie historique du Clos, sur une parcelle de 17ares. Un grand cru de haut de coteau, réputé donner des vins frais et fins. Une définition répondant parfaitement au profil de ce vin qui présente de la pureté aromatique (cerise, framboise, mûre), de l'élégance, mais aussi une bonne consistance. Une finale vigoureuse conclut la dégustation.

Situé entre le Clos du Roy et Les Longeroies, ce climat de petite taille fait partie des terroirs à fort potentiel de l'appellation. Avec une dominante florale (pivoine, rose) dans son expression aromatique, ce vin se distingue par son élégance. La bouche fine, ample, élancée, aux tanins délicats renforce cette perception de raffinement. Déjà plaisant, il saura certainement vieillir avec noblesse.

Le nez se fait séducteur dès les premières notes, à travers une large palette aromatique qui évoque les épices, la cerise, le cassis, la framboise Bâti sur des tanins fermes et fins, le palais affirme rondeur, richesse et volume, sans se départir d'une pointe de fraîcheur qui ajoute de l'élégance et de la longueur.

Philippe Charlopin, aujourd'hui rejoint par son fils Yann, a agrandi le domaine familial, qui possède des parcelles jusqu'en Chablisien. Mieux, il en a fait une référence, non seulement pour les vins de Gevrey, commune où il est installé, mais aussi pour les marsannay rouges dont il fait de grands vins –notamment ceux de ce climat réputé–, qui ont quatre coups de cœur à leur actif, dans des millésimes aussi différents, par exemple, que 2007 et 2009. Le 2010 frôle cette distinction. Le jury a été séduit par son nez frais, ouvert, facile et pourtant profond, sur le cassis et la feuille froissée, avec un léger grillé. Rond en attaque, le palais se montre charnu et étoffé, étayé par des tanins déjà soyeux; la finale très persistante est marquée par un retour des fruits noirs. Une bouteille de garde (cinq ans et plus) qui gagnera à rester deux ou trois ans en cave pour que son boisé s'estompe.