Sas maison Bouchard Père et Fils

Ce 2018 limpide et brillant présente un nez expressif de griotte et de mûre mâtiné de notes de sous-bois. En bouche, il apparaît souple et rond, souligné par une pointe de vivacité bien sentie et par des tanins fins. Une agréable finale épicée conclut la dégustation.

un blanc d'une belle complexité au nez (fougère, fenouil, citron, poire), fin, minéral et frais en bouche. De l'élégance et de l'énergie.

Sous sa robe dorée de vert, ce 2017 révèle au nez des arômes de fleurs blanches, de fruit de la Passion, de mangue et de pêche. Une belle attaque sur la vivacité introduit une bouche riche, ronde, dense et fruitée. Un vin gourmand.

Habituée du guide, cette cuvée couleur rubis dévoile un nez harmonieux mêlant les fruits rouges, les épices douces et les notes discrètement boisées d'un élevage mesuré (dix mois en fût). Bien dans son appellation, la bouche, fraîche et ourlée de tanins joliment extraits, restitue la puissance et la structure d'un pommard classique. Jolie finale pour ce vin au bon potentiel de garde.

D'une enveloppe or pâle limpide s'échappent des arômes de fruits à chair blanche et jaune comme la pêche et l'abricot, tandis que la bouche, croquante et pure, se révèle de belle facture. La finale fruitée à souhait persiste longuement. Un vin élégant, à boire dans sa jeunesse.

Très ouvert et fort gourmand, ce chardonnay dévoile des arômes de miel, de tilleul, de noisette grillée et d'agrumes. En bouche, il allie une aimable rondeur aux accents beurrés à une fraîcheur délicate, aux tonalités minérales et citronnées.

Une cuvée vinifiée dans la tradition bourguignonne: la macération est relativement courte (huit à quinze jours) et le boisé très modéré (15 à 20% de fût neuf). Le vin, fumé et fruité au nez, montre en bouche un caractère élégant et frais et s'appuie sur des tanins assez fondus qui lui apportent une touche gourmande.

Cette cuvée importante par le volume est aussi de belle qualité. Elle dévoile une olfaction dominée par la griotte agrémentée d'une touche de boisé. En bouche, elle se montre ronde et souple, soutenue par des tanins fondus et prolongée par une jolie finale poivrée.

Cette vénérable maison beaunoise signe ici, dans le riche millésime 2015, un pommard expressif, sur les fruits rouges confiturés relevés d'une délicate note épicée. Le palais offre une saveur fruitée de kirsch et s'appuie sur des tanins élégants et fondus.

Dans ce vin, on entre par la minéralité et on sort par la minéralité. Des notes citronnées complètent un nez élégant, alors que la bouche s'exprime sur une vivacité teintée d'amertume.

Un joli chardonnay qui réunit tous les critères de l'appellation bourgogne. Son nez de fruits blancs est plutôt délicat. Quant à la bouche, elle trouve dans la minéralité la vivacité nécessaire à l'équilibre.

Cette vénérable maison offre un 2015 croquant, au nez persistant de framboise, de grenadine et de toast grillé. Une attaque légèrement boisée introduit une bouche tout en délicatesse, sur les fruits rouges, bâtie sur des tanins fins. Un vin cohérent, frais et fruité.

Un élevage de huit mois -20% en fût, 80% en cuve- pour cette cuvée ouverte sur les agrumes, les fleurs blanches, l'anis et un boisé léger. En bouche, de la souplesse en attaque, de la rondeur, du gras, du volume et une belle tension sous-jacente qui apporte dynamisme et longueur. Un vin équilibré, qui vieillira bien.

Gamay et pinot noir composent une cuvée bien fruitée (cerise, framboise) au nez comme en bouche. On aime aussi son attaque généreuse et souple, sa structure ferme et sa fraîcheur. Une bouteille qui évoluera bien.

Doré à souhait, ce 2014 évoque les fruits exotiques teintés de quelques nuances florales d'acacia. En bouche, il se montre vif, alerte et harmonieux. Un bouzeron énergique et bien typé.

La maison Bouchard dans ses oeuvres régionales, cela donne un blanc qui n'a rien de simpliste. Le nez, très élégant, associe de délicates notes florales au litchi et aux agrumes. Suivant la même ligne aromatique, la bouche se révèle ample, ronde et soyeuse, soulignée par un trait bien ajusté d'acidité qui lui donne de l'énergie et de l'allonge. L'esprit des grands blancs beaunois flotte au-dessus de ce vin.

Qui dit vin de Beaune pense à Bouchard, et vice versa: la maison possède pas moins de 50ha dans l'appellation. Elle propose ici un village de caractère. Le nez dévoile des parfums soutenus de réglisse et de violette, mâtinés de nuances animales, minérales et boisées. Le palais se révèle rectiligne, consistant et solide, bâti sur des tanins puissants qui lui confèrent une belle espérance de garde.

Cette appellation d'entrée de gamme a bénéficié des mêmes conditions d'élevage que les vins réputés de ce négoce. Ses parfums expressifs de petites baies sauvages et de sous-bois s'accompagnent de tanins fondus, plus stricts en finale, qui le rendent harmonieux aujourd'hui tout en lui assurant un certain potentiel de garde.

Ce 2013 assez complexe, bien que timide au premier nez, s'ouvre doucement sur les fleurs et les agrumes. Souple et frais, de bonne consistance, le palais dévoile un fruité persistant jusqu'en finale. Un vin gourmand.

Ce village s'ouvre sur les fruits noirs mûrs et les épices. Des arômes confirmés par une bouche encore austère et tannique, de bonne longueur. À attendre pour plus de fondu.

Ce 2012 offre des parfums de beurre frais et de fruits secs. Un joli grain et un agréable fruité caractérisent la bouche, croquante et harmonieuse.

Riche de 12ha de grands crus, la vénérable maison beaunoise ne dédaigne pas pour autant les cépages plébéiens comme l'aligoté. Ses vinificateurs en ont tiré un vin or brillant, au nez élégant, suave et mûr, mêlant l'acacia, le miel, la pêche et l'abricot frais. L'attaque ronde et florale est relayée par une bouche à la fois vive, structurée et longue, un rien amère en finale. Un vin très équilibré, que l'on verrait plutôt accompagné d'un tourteau mayonnaise ou de canapés de saumon qu'additionné de liqueur de cassis.

Cette vénérable maison fondée en 1731 est à la tête d'un vaste vignoble de 130ha, dont une large part consacrée aux 1ers et aux grands crus. Mais c'est avec un village qu'elle s'illustre en meursault. Un vin au teint clair, couleur or blanc, qui dévoile un bouquet plaisant de fleurs blanches, d'agrumes et de fruits secs. L'approche en bouche est franche et droite, la suite plus ronde et fruitée, une agréable fraîcheur venant en soutien. À boire dès maintenant sur un poisson en sauce crémée.

Ce négoce beaunois, aux magnifiques caves situées dans les bastions et les galeries de l'ancien château de Beaune, propose un non moins superbe mâcon-villages doré à l'or fin. Le nez offre des notes de fleurs blanches et de pêche de vigne. La bouche est imposante, construite sur une matière dense et charnue, et la finale fraîche allège et vivifie l'ensemble. Large et équilibré, ce vin accompagnera dès la sortie du Guide une truite meunière ou des escargots de Bourgogne.

Un quart de fût, trois quarts de cuve, pour cette agréable cuvée. Un chardonnay assez subtil au nez qui butine entre le miel, les fruits exotiques et la noisette. La bouche est ample et délicate, avec une acidité qui stimule sa rondeur. Une bouteille plaisante et bien équilibrée que l'on débouchera dès à présent pour une friture de poissons.

Ce négoce beaunois renommé reçoit une citation pour ce village rubis intense aux senteurs de noyau de cerise et de sous-bois. La bouche, de bonne consistance, fruitée et boisée avec mesure, dévoile des tanins serrés et encore un peu stricts, qu'il faudra laisser s'affiner deux ou trois ans. Un boeuf braisé en sauce formera un bon accord gourmand.

"L'une des plus anciennes maisons de Beaune, fondée en 1731, et aussi l'un des plus grands propriétaires de vignes en Bourgogne avec 130 ha, dont 12 ha classés en grands crus et 74 ha en 1 ers  crus. Mais elle ne néglige pas pour autant ses vins des appellations régionales, à l'image de ce hautes-côtes expressif, au nez à la fois floral, fruité et vanillé, riche, onctueux et bien charpenté en bouche, une longue finale sur le tabac blond venant conclure la dégustation. ""Un hautes-côtes 1 er  cru"", conclut un dégustateur. On pourra encaver cette bouteille deux à quatre ans avant de lui réserver un filet mignon aux champignons des bois."

"Les tuiles vernissées qui illustrent l'étiquette indiquent que nous sommes à Beaune; plus exactement chez Bouchard Père et Fils, l'une des grandes maisons bourguignonnes de négoce-éleveur. Mais point d'étiquette devant les yeux des dégustateurs du Guide, juste une appellation et un numéro d'anonymat. Dans le verre, un vin jaune brillant, qui exhale des parfums de fruits blancs agrémentés de quelques douces notes miellées. En bouche, une matière ronde et soyeuse, imprégnée de fruits mûrs et dynamisée par une pointe vive en finale. Parfait pour accompagner des escargots en persillade."

L'appellation savigny représente, en village, 179 ha plantés de pinot noir. Volumes disponibles, qualité reconnue, on ne s'étonnera pas de l'intérêt des négociants traditionnels pour les raisins de cette commune. La célèbre maison beaunoise ne s'y est pas trompée et elle obtient une étoile pour ce 2010 rubis limpide. Un petit parfum de cerise griotte se prolonge en bouche où il enrobe des tanins fins et soyeux jusqu'à la finale. Cette bouteille, après une année de cave, sera à son sommet, et vous la retrouverez alors prête à être partagée avec une dinde aux marrons.

Cette cuvée est issue d'un achat de raisins vendangés à la main. Élevée dans un tiers de fûts neufs, elle présente une charpente tannique marquée, encore un peu austère en finale. Sa bouche puissante, charnue et épicée est enrobée d'arômes de fruits noirs (cassis, myrtille, cerise noire). Elle saura affronter l'accord avec un gigot d'agneau après une garde de trois ans.

La «maison aux têtes de loups» fête en 2011 ses deux cent quatre-vingts ans d’existence. Cela fait d’elle une des maisons de négoce les plus anciennes de Bourgogne. Vinifiant également en propre, elle propose ici un agréable village. Sous une robe grenat aux reflets framboise se dévoilent des senteurs fines de violette mêlée au cassis. L’attaque fraîche déroule une trame tannique encore jeune, habillée par des notes de fruits noirs et de vanille, laquelle devra se fondre. Dans trois ans, on obtiendra une bouteille mûre à point.

Cette maison de négoce, dont les caves sont situées dans les bastions et galeries de l’ancien château de Beaune, forteresse du XV e s., valorise l’appellation monthélie avec ce beau 2009 passé tout près de l’étoile. Rubis brillant, ce vin offre au nez des arômes de cassis bien mûr, de fruits cuits et de chocolat. Le millésime chaleureux fait parler en bouche des tanins riches et puissants, encore austères en finale. Un village solide, à attendre trois ans avant de l’apprécier sur des fromages comme le reblochon.

Les raisins de cette cuvée ne proviennent pas des vignes du domaine mais de contrats d'achats; si la maison ne précise pas leur provenance, on soupçonne des terroirs nordistes, car le vin dévoile des tanins veloutés et fins évoquant l'élégance de la Vosne-Romanée toute proche. Son nez, ouvert, livre des notes de cerise aux nuances épicées. La mise en bouche est souple et gourmande. Le fruit revient, accompagné de vanille dans une finale douce et chaleureuse, typique du millésime. À servir dans deux ans sur un rôti de bœuf.

Avec 130 ha de vignes, dont 12 en grands crus et 74 en 1 ers crus, la vénérable maison Bouchard (fondée en 1731) est un acteur important de la Côte de Beaune. Elle possède des vignes dans les deux grands crus blancs, l’un au sud de Beaune (chevalier-montrachet) et l’autre au nord (corton-charlemagne). Leur charlemagne 2009 se présente dans une robe pâle et brillante. Le bouquet de poire, de fleurs blanches et de vanille compose une accroche des plus stimulantes. Le palais se fait riche, gras et tonifié par une agréable vivacité. Il vous faudra attendre 2014 pour déguster ce vin à son apogée.

Fondée en 1731, la "maison aux têtes de loups" fêtera donc l'an prochain ses deux cent quatre-vingts ans, ce qui en fait l'un des plus anciens négoces de Bourgogne. C'est aussi un producteur bien établi avec ses 130 ha de vignes, dont 12 en grands crus et 74 en 1 ers crus. Son village a fière allure dans sa robe sombre qui annonce un nez très soutenu de fruits rouges et noirs confiturés sur un léger fond fumé. De la mâche, du volume, de la puissance, de la longueur, du fruit noir, et du bois encore un peu dominant: la bouche est celle d'un vin à garder au moins trois ans. On le marierait bien avec des travers de porc caramélisés.

Cette maison de négoce fondée en 1731 est par ailleurs propriétaire d'un important vignoble: 130 ha dont 12 ha de grands crus et 74 ha de premiers crus. Ce montagny issu de sol marno-calcaire a été vinifié en cuves Inox puis élevé pour partie en fûts de chêne français. Il arbore une robe jaune limpide ourlée d'or d'où s'élévent des parfums de fleurs blanches, de poire et d'agrume (citron vert). Il emplit le palais d'une chair ronde, longue et d'un bon volume, rafraîchie en finale par une note minérale. Sur la retenue pour l'instant, il est à découvrir dans un an ou deux avec un poisson accompagné d'une sauce crémée.

Prononcer le mot Meursault, c'est déjà goûter au meursault. Le "r" si bourguignon fait rouler le vin sur la langue. Et celui-ci a la langue bien pendue. Son or blanc aux reflets verts invite à découvrir un nez d'abord floral, qui s'oriente ensuite vers des notes de poire william et d'épices douces. L'attaque en bouche est typée: un fruité rond qui enveloppe autant le palais autant qu'il le soutient. Attendre au moins l'hiver 2013 pour le boire sur une escalope de veau à la crème.

Un bel élevage en fût de chêne se cache derrière ce vin à la robe rubis violacé. Il confère à ce dernier un nez vanillé associé à des notes de fruits mûrs, et une bouche charpentée mais sans excès, grâce à des tanins déjà ronds. La finale montre encore une vivacité qui la rend un peu sévère (une marque des 2008), mais on fera confiance à ce village pour s'arrondir d'ici deux ans.

Une robe violine intense. Le nez s'ouvre sur la fraîcheur du cassis et annonce un vin consistant. Quant à la bouche, elle montre du volume et sa charpente est gage d'un bon potentiel. Les tanins boisés qui marquent la finale confirment qu'on a affaire à un vin de garde, à laisser vieillir deux ou trois ans. La signature d'une vénérable maison beaunoise (1731), qui possède en propre pas moins de 130 ha de vignes.

Avec ce domaine, le corton prend de la hauteur et s'affirme fièrement ("Le Corton", indique l'étiquette). Planté sur une grande parcelle à mi-coteau, le pinot noir profite d'une orientation sud-sud-ouest assez peu répandue dans la côte viticole. Le vin s'en félicite. Une fragrance développée de framboise mâtinée d'épices ouvre la dégustation, puis les tanins donnent de la voix. Une structure qui n'exclut pas la finesse, et une longueur digne de son rang. À encaver une petite année.

Ce chardonnay classique et élégant se montre bien typique de l'appellation. Le nez se partage entre des notes florales et des arômes de fruits blancs. L'acidité apparaît en bouche pour apporter de la tension à un vin tout en rondeur. Agréable à boire aujourd'hui avec une friture de poissons.

Les Henriot ne possèdent pas moins de 3,25 ha sur les 47,54 ha que compte le grand cru. Leur vin se doit d'être au niveau attendu. Une étoile vient saluer leur interprétation du millésime. Cristallin aux reflets verts, d'une fraîcheur minérale autant que florale, ce 2008 respire le climat. Après une attaque fraîche, la bouche trouve de la rondeur dans une saveur miellée. Sa matière structurée sera prête d'ici deux ans à se mêler à la chair ferme d'une langouste grillée.

Cette maison fondée en 1731 possède des caves situées dans les bastions et les galeries de l'ancien château de Beaune. Son 2008 dévoile un bouquet intense et complexe, entre les fruits noirs et le boisé, agrémenté de nuances évoquant le sous-bois et le champignon. La bouche équilibrée et charmeuse joue dans le registre des fruits rouges. Sa finale, dont le caractère un peu austère est souligné par un boisé imposant, nécessitera une garde de deux à trois ans pour s'arrondir.

La maison de négoce, dont l'emblème comprend deux têtes de loup, présente un aloxe qui n'a rien d'animal et préférera le bœuf au gibier. Le rouge de la cerise colore le verre de son éclat. Le nez s'envole sur le cassis et la mûre. Le fruit habite également la structure ronde qui a su préserver la fraîcheur du pinot. Selon un dégustateur, ce vin de facture classique «conjugue rigueur et plaisir». Un seul automne en fera un adulte honnête et droit.

Comme dans la précédente édition du Guide, une étoile brille sur ce vin issu de plusieurs parcelles de 1 er  cru vinifiées individuellement. L'assemblage final est comparable à un tableau impressionniste où toutes les touches imbriquées donnent une image lumineuse de l'objet peint. Mûr et minéral, le bouquet encore sur la réserve se révèle déjà agréable. La chair est fondue et d'une bonne persistance. Au sommet dans deux ou trois ans.

Michel Bouchard est une marque de Bouchard Père et Fils, elle-même propriété du Champenois Henriot. Précision utile, car il y a plus d'un Bouchard en Bourgogne… Empreinte de fruits rouges fraîchement cueillis, la texture repose sur des tanins soyeux. Un peu de vivacité et d'amertume en finale, de quoi patienter un peu. Et le nez? On en parlerait volontiers, mais lui-même ne s'exprime pas encore.

Bouchard Père et Fils, maison beaunoise fondée en 1731, appartient aux Champenois Henriot depuis 1995. L'étoile attribuée à ce mercurey distingue une olfaction riche et complexe dans laquelle de subtils arômes de bourgeon de cassis se mêlent à la myrtille et au poivre. Le palais offre beaucoup de rondeur et de mâche, sur un lit de tanins puissants mais mûrs. Un vin que l'on servira dans deux ans sur une viande grillée.

Ce négociant beaunois accueille les visiteurs dans les caves des bastions de l'ancien château de Beaune, forteresse du XV e s. Il propose un 2007 or pâle à reflets verts, aux arômes de fleurs blanches et d'amande fraîche. Une attaque franche sur la minéralité assaille les papilles, puis une matière riche et aromatique conduit à la finale citronnée. En accompagnement d'une poêlée de saint-jacques au beurre d'agrumes.

Le corton est un climat qui voit les choses de haut, à cheval sur les aires du corton et du corton-charlemagne. La célèbre maison beaunoise en possède une parcelle située en milieu de pente. Elle en a tiré ce vin rubis, discrètement vanillé, frais à l'attaque, plus chaleureux ensuite, campé sur des tanins à l'heure actuelle un peu austères. À mettre en cave deux ou trois ans pour un meilleur fondu.

Les Bouchard sont l'une des plus vieilles familles de la Côte et leur histoire rappelle que Beaune fut, autant qu'une capitale vinicole, un haut lieu du tissage et du commerce des étoffes. Michel, fondateur en 1731 de ce qui allait devenir la dynastie beaunoise vineuse, a laissé son nom à ce vin qui présente en hommage à l'aïeul une robe rouge vif. La bouche est assez ample, délicatement soutenue par des tanins présents mais sans excès. Un vin à boire d'ici deux ans.

Marque de la vénérable maison Bouchard Père et Fils, fondée en 1731. Derrière la robe rubis foncé, le nez évoque d'abord le fût grillé puis les fruits rouges. On devine un vin puissant et demandant encore à s'ouvrir. L'attaque en bouche est tannique, et l'on découvre ensuite des arômes suaves de fruits rouges avant une finale bien construite. L'harmonie générale est plaisante, mais l'expression du terroir n'est pas encore là. À attendre quelques années.

Bien typé, ce bouzeron est l'oeuvre de la maison Bouchard Père et Fils, fondée en 1731, dont les caves sont situées dans le château de Beaune, ancienne forteresse du XV e s. La robe or pâle de ce 2006 scintille de reflets verts. La gamme olfactive est riche (agrumes, pomme douce et cire d'abeille) tandis que le palais se montre friand et fruité.

Le Beaune du Château n'est pas un climat mais une cuvée créée en 1907 par Antonin et Joseph Bouchard, issue de l'assemblage de plusieurs parcelles vinifiées séparément. Coup de coeur dans le millésime 2005 et encore excellente cette année. Un vin or pâle, cristallin, au bouquet intense mêlant le fruit blanc, les fleurs et un boisé flatteur et fondu. Gras, souple, persistant, le palais sait trouver la fraîcheur qu'il faut pour garder l'équilibre. À boire ou à attendre. Le Beaune du Château 1 er  cru 2006 rouge, rond et puissant, possède tout le potentiel pour attendre deux ou trois ans en cave. Une étoile également.

Les caves de ce négociant réputé sont situées dans les bastions et les galeries de l'ancien château de Beaune, forteresse du XV e s. Ce 2006 en a tiré un bénéfice certain, notamment sa bouche qui déploie une courbe harmonieuse et son nez qui, d'un trait léger, nous emmène au milieu d'un champ fleuri, parsemé d'abricotiers. Le tilleul, la verveine et la menthe sont à leur place dans une matière équilibrée et fraîche. Plaisant et gourmand, ce vin accompagnera volontiers une tarte aux pommes ou au citron.

Caves situées dans les bastions et galeries de l'ancien château de Beaune. Un Clous déjà agréable à boire. La pâleur d'un jeune marquis rencontré à Venise, le nez fin et pur, la texture admirable, la bouche grasse, le maintien très ferme... William Fèvre à Chablis, Lejay-Lagoute à Dijon, le champagne Henriot aurait-il pris soudain l'accent bourguignon?

La famille champenoise Henriot a succédé ici en 1995 à la famille Bouchard qui possédait la maison depuis 1731. Déjà très abordable pour qui aime les vins jeunes, un monthélie dans l'éclat de sa robe brillante et profonde. À l'oeil, une sensation visuelle de gras, qu'on aime bien en Bourgogne. Les fameuses jambes qui faisaient dire à un vieux vigneron de la Côte: Je n'ai pas besoin d'aller aux Folies Bergère. Je les ai dans mon verre! Vanillé correct, bourgeon de cassis à l'aération. Des tanins solides mais fondus, élégants.

Caves situées dans les profondeurs de l'ancien château de Beaune. Rouge cerise brillant et foncé, ce pinot respire la terre et l'animal, le sous-bois. Une gibecière d'ouverture de la chasse. De beaux tanins le confortent et lui donnent de l'assurance, après une légère ouverture fruitée. Amertume obligée en finale. À considérer dans un ou deux ans.

Un anniversaire auquel Bouchard Père et Fils n'a peut-être pas pensé... Voici en effet tout juste cent ans (1909) que cette maison beaunoise acquit 6,85 ha de Corton-Charlemagne d'un seul tenant, au sommet de coteaux exposés au levant. Avant le millésime 2009, celui du centenaire, et après le 2000 qui reçut le coup de coeur, voici le 2006 éclatant d'or à l'oeil. Gentil nez floral et grillé, très fin. Parfait pour le millésime, avec sa chair miellée soutenue par ce qu'il faut de fraîcheur pour affronter l'épreuve modérée du temps (deux ans).

Ce rouge est si noir qu'il en paraît nocturne. Fermé comme l'horizon d'une nuit sans lune. Du corps, il y en a. Encore ferme sous la langue, il devra longuement s'assouplir dans l'obscurité d'une bonne cave.

Joseph Henriot restera sans doute dans l'histoire comme le premier Champenois à avoir pris l'accent bourguignon (Bouchard Père et Fils, William Fèvre à Chablis, Lejay-Lagoute pour le meilleur et pour le kir). Avec succès. Ce Clos L'Évêque porte l'anneau et la mitre d'un pas solide, sans avoir besoin d'un coadjuteur. Plus rouge que violet, n'aurait-il pas des ambitions? Noyau de cerise et pivoine, de quoi séduire le chapitre. De la finesse plus que de la puissance et une pointe de chaleur en finale. Le bonheur est à portée de main, mais il doit se mériter.

Duroy avait trouvé le corton à son goût et il laissait chaque fois emplir son verre, écrit Guy de Maupassant dans Bel-Ami, chantant cette gaieté délicieuse qui lui montait du ventre à la tête. Un vin corsé comme celui-ci, la bouche ample et développée avec un rien d'amertume. Notes végétales (fougère) et de fruits mûrs à l'alcool. Grenat d'une jolie brillance... Tant de banquets ont dû au corton leur fameuse chaleur communicative...

Champagne et Bourgogne: la famille Henriot (Bouchard Père et Fils, William Fèvre, Lejay-Lagoute) réussit ce mariage. Une robe pourpre violine, un fruité de framboise pour un 2005 d'une rare onctuosité. Ce vin prend toute sa place et n'est pas au terme de son histoire. Un ensemble de très bonne facture. À visiter, la récente installation (cuverie et caves) de Bouchard Père et Fils à la sortie de Beaune vers Savigny. Pharaonique.

En 1909, la maison Bouchard Père et Fils eut la bonne fortune d'acquérir 6,85 ha d'un seul tenant en corton et corton-charlemagne. Quelques chemins de desserte les séparent. Un siècle plus tard, ces 3,25 ha sont toujours les mêmes! Robe discrète et brillante, présence des fruits blancs et des agrumes (citron surtout): un vin plus porté sur la dentelle que sur le cachemire. Harmonie à parfaire, mais c'est à sa portée.

Quoi de neuf chez Bouchard Père et Fils? Une merveille du monde à ajouter à la liste. Entre Beaune et Savigny, et non plus à Babylone ou à Alexandrie. Cave et cuverie construites comme un temple pharaonien dédié à Bacchus! Parmi tant de crus répertoriés dans l'Almanach de Gotha, le bourgogne-aligoté entre ici sur la pointe des pieds. Mais il ne passe pas inaperçu. D'une typicité exceptionnelle. Hautes-Côtes de Beaune? Ce qu'on dit à l'aveugle.

L'attaque est souple, le milieu de bouche agréable et plein, la finale sans dureté avec cette petite flèche acidulée qui vise et atteint le bouquet de fruits secs. Pâleur de son teint: à cet égard il a tout du jeune marquis XVIII e s. dans un film italien. Bouchard Père et Fils n'a pas attendu l'AOC pour s'intéresser à ce cru.

Ce 2003 est d'attaque. Rubis sombre, le nez discrètement framboisé, il entre en bouche avec entrain, et avec une vivacité qui ne l'empêche pas de rester longtemps sur le fruit. Encore tannique, plus spontané que complexe, il revendique avec force une grande qualité: la franchise.

Bouchard Père et Fils vient d'inaugurer entre Beaune et Savigny une fabuleuse cuverie-cave à fûts: un temple fait pour adorer l'Éternel! Ce 2004 appartient à la génération précédente. De teinte or blanc argent clair, c'est un vin expressif où la richesse du fruit et le caractère chaleureux s'épaulent bien. De moyenne garde, le temps de modeler son profil.

Bouchard Père et Fils... L'institution est à ce point beaunoise que son acquisition par Joseph Henriot en 1995 n'a en rien changé cet état d'esprit. Rouge feu, habilement bouqueté (fruits rouges en confiture), un vin dense, assez chaud, au grain rustique, équilibré en tout sans exagération. Pour une viande grillée.

Beaune du Château n'est ni une AOC ni un climat classé en 1 er cru. Il s'agit d'une vigne (ou de plusieurs vignes aux raisins assemblés) du domaine, et c'est là l'essentiel. A l'oeil et au nez, le noir l'emporte: rubis peuplé d'ombre, cassis et myrtille. Puissance, un peu de chaleur, il finit assez ferme sur des tanins bien assis mais qui se laissent caresser. Bouchard Père et Fils appartient au groupe champenois Henriot (comme William Fèvre et Lejay-Lagoute).

Le jury en a longuement débattu: d'une atypicité... typique, pour un 2003 il va sans dire, un pernand charnu, tannique, puissant. Il devrait évoluer vers de beaux horizons, traitant l'affaire à grands coups de rabot. Grenat à reflets pourpres, il séduit déjà l'oeil; le nez joue sur le fruit cuit. Le canard braisé aux airelles devrait être dans ses bons sentiments. Pas trop tôt cependant.

La maison Bouchard Père et Fils possède 12 ha de grands crus dont 2,54 ha ici, le tiers du chevalier-montrachet. Coup de coeur en 2002 pour le millésime 98, Joseph Henriot signe un 2003 particulièrement remarquable. Comme l'écrivait Gaston Roupnel, emplissons-nous d'abord des magiques reflets verdâtres de cet or liquide. Cette image nous accompagnera tout au long du voyage. Léger parfum de fruits secs, puis un corps riche et enveloppé. D'une étonnate acidité dans ce millésime pour demeurer vigoureux, ce chevalier tient bien d'aplomb, sans nous enfermer aujourd'hui dans un labyrinthe de complexité; celle-ci sera au rendez-vous dans deux ou trois ans.

Les Clous font partie des climats les plus en vue sur le coteau (vers Puligny). A quelque 350 m d'altitude, ils se situent en effet sur les hauteurs. Ils s'expriment ici avec de la brillance et un nez parfumé: notes de beurre et de fleurs blanches, un rien vanillées. Avec un peu de vivacité, l'ensemble ne manque pas de relief. Comme l'on dit, il est très correct. A servir dans les deux ans.

En 1909, la maison Bouchard Père et Fils acheta une parcelle de 6,85 ha de corton et corton-charlemagne, d'un seul tenant. Seuls des chemins de traverse coupent cette vigne au sommet du coteau (plein est). Telle est l'origine de ces 3,25 ha qui font ici partie des bijoux de famille. Jaune pâle, à légers reflets verts associant un boisé bien élevé à des notes de fruits jaunes confits et de miel, encore vif en attaque, ce vin est représentatif de l'appellation et du millésime. Il souffle à la fois le tiède et le frais. Potentiel à mobiliser dans les deux ans. Coup de coeur pour le millésime 2000 en 2004.

Un chambolle estimable qui sort des sentiers battus et des idées reçues. Strict et sévère comme un garde champêtre, il possède une colonne vertébrale assez rigide. Il y a cependant de la structure, de la personnalité sous une robe vive et limpide. Le nez est confituré, à tendance chocolat (le fût). Avec ses 130 ha de vigne, Bouchard Père et Fils appartient depuis 1995 au champagne Henriot.

Joseph Henriot propose un assemblage remarquable de plusieurs climats. Le teint pâle, ce 2002 a le nez jeune d'un silex très prononcé. Un certain gras ne fait pas de mal en période d'austérité, associé à quelques notes de miel. Une merveille d'équilibre et la pureté du vin au-delà de tout artifice de vinification.

Pas plus que Lohengrin, ce chevalier ne dissimulera ses origines. A la dégustation du moins. Sa note oxydative, sa surmaturation sont caractéristiques des 2001 dans cette partie de la Côte et en chardonnay. Cela dit, un vin doit exprimer son millésime avec franchise. C'est le cas ici. Couleur très limpide et presque cristalline, le nez tout miel, il a la bouche bien enveloppée et ce qu'il faut d'acidité pour maintenir ses droits durant deux bonnes années. La plus importante propriété dans le grand cru. Coup de coeur pour le millésime 98.

Lazare Carnot, l'organisateur de la victoire, est né à Nolay, pas très loin d'ici, et c'est cette famille qui fit reconstruire le château de La Rochepot. D'où cette cuvée d'un joli rouge carmin. Vanille et cannelle se partagent les faveurs du bouquet. La bouche est pacifique, construite sur d'excellents tanins accompagnés d'une sensation de mûre bien... mûre.

Propriétaire de 130ha de vignes, Bouchard Père et Fils appartient depuis 1995 à Joseph Henriot. Son village paille limpide se présente sous des traits floraux, simples et de bon goût. En poursuivant l'approche, c'est un 2001 rond et agréable tout en ne prétendant pas être, par sa structure, un morceau d'anthologie. Pour l'apéritif sur des gougères.

Chez Bouchard Père et Fils, cette année, le jury a sélectionné deux beaune en blanc: ce Clos Saint-Landry et un beaune 1 er cru 2001 (15 à 23€) sans autre mention particulière, mariage de plusieurs climats. Ce qu'on appelait jadis une cuvée ronde, qui reçoit une étoile. Or blanc très lumineux, ce Clos Saint-Landry offre un bouquet fleuri (acacia, aubépine), puis des notes de pêche blanche et de beurre. La vanille n'écrase pas le sujet: c'est un nez enlevé, élégant. L'attaque est pleine et il y a de la chair en milieu de bouche sur un boisé bien fondu. L'acidité maintient bien la traversée. Plaisant dès aujourd'hui, il devrait être là demain, dit un juré: à boire pendant cinq ans sur des asperges en gratin en mai et juin, ou sur un poisson en sauce.

Confié naguère en métayage et vente en raisin à Bouchard Père et Fils, ce clos était alors la propriété du directeur de la Librairie générale de droit et de jurisprudence, éditeur par ailleurs des Aventures de Bécassine. Le Clos Saint-Marc doit son nom à la fête patronale et à une fontaine du pays. Il s'agit plus précisément des Corvées Pagets et des Argillières. C'est un beau vin à trame serrée et texture impeccable. A l'oeil, un disque violacé entoure une couleur fortement extraite. Nez tout en finesse sur les épices, l'amande grillée. Au palais, un lion de Saint-Marc, en effet, montrant quelques griffes, mais que deux ou trois ans de garde amadoueront.

Limpide, brillant, il correspond à la description de ce vin par Gaston Roupnel: les magiques reflets verdâtres de cet or liquide. Son bouquet concentré et complexe penche pour la fleur blanche dans un ensemble réglissé. Le miel surgit en bouche, associé à de bons arômes secondaires. Cette bouteille sera à considérer vraiment durant la prochaine décennie, sur un poulet de Bresse farci aux morilles et au foie gras, par exemple, comme le propose un dégustateur gourmet.

D'une teinte agréable et se conformant aux canons désormais de règle (pourpre foncé), un 2001 au nez vineux, un peu sollicité par la baie rouge. Ces raisins produisent un vin où les tanins prétendent organiser la fête à leur idée. L'approche de la complexité donne cependant envie d'y regarder à deux fois dans deux ou trois ans.

Très attaché aux coutumes de Bourgogne, le Champenois Joseph Henriot a rapidement donné de l'impulsion à Bouchard Père et Fils. Nous permettra-t-on de dire que ces Duresses ont une teinte bordeaux? Nous voilà en plein oecuménisme viti-vinicole. Aux coups de nez, on perçoit nettement le cassis et un peu le fruit à l'eau-de-vie. Cette bouteille a de l'avenir car, si elle montre à ce jour un caractère encore ferme, elle a un beau grain, une solide texture, de l'étoffe et de la vigueur.

Bouchard Père et Fils possède aujourd'hui le plus vaste domaine viticole de toute la Bourgogne (130ha). Les Cailles: ce nom charmant et marchand ne doit rien aux oiseaux du même nom. C'est un dérivé de crai, terrain pierreux. Mais admettons-le, cette bouteille a des ailes! D'un rouge profond, toastée puis assez florale dans le verre, elle se développe de façon ferme et structurée. Son acidité est bien enrobée. Vous pourrez l'oublier quatre à cinq ans en cave. Le Clos Saint Marc 99 sous une étiquette Domaine du Clos Saint-Marc obtient une citation; il plaira outre-Atlantique.

Le berceau de la famille Carnot se situe à Nolay. Elle possédait naguère des vignes assez nombreuses en Côte de Beaune —d'où le nom de cette cuvée. L'organisateur de la victoire est ici le fruit rouge. Comme on s'y attend, l'attaque est bien enlevée avec ce qu'il faut de tanins en appui. Nuance de café au nez, ce 99 se montre élégant et racé. Laissez-le prendre du galon durant quelques années de garde.

Un vin étincelant de couleur et dans la tradition. Son nez brioché n'efface pas la note d'agrumes et particulièrement de citron, de pamplemousse. Ronde en attaque, carrée sur le milieu, la bouche réalise un parcours sans faute. À tout seigneur... Quand on a 3,25ha en corton-charlemagne, on ne peut qu'être grand.

Sous sa couleur grenat, un vin qui décline la cerise en plusieurs chapitres. Le noyau, puis l'arôme caractéristique, le kirsch, la cerise à l'eau-de-vie... En bouche, le scénario se reproduit. A boire maintenant sur le fruit, même si ses tanins ne se font pas oublier.

Une Vigne de l'Enfant Jésus ne se refuse pas, surtout quand elle est aussi adorable. Cette ancienne propriété des Carmélites de Beaune (cette communauté vient de quitter la ville) constitue une "principauté" au sein des Grèves, comme la Moutonne à Chablis. Revêtu d'une belle robe rubis brillant, ce 99 élégant et fruité porte bien son nom. Le petit roi de grâce, dont les tanins vont s'assouplir pour révéler une nature riche et glorieuse.

La plus importante propriété en chevalier-montrachet (2,5ha). Voici une bouteille qui regarde l'avenir. À l'oeil, un vin limpide, or à reflets verts, très frais. On apprécie la complexité du nez (abricots secs, pomme verte, grillé). Fringant, jeune et alerte, ce 99 ne semble guère pressé de partir en croisade (quatre à cinq ans de garde). Le coup de coeur lui a été décerné l'an dernier pour le précédent millésime.

Assez pâle, un Genevrières aux arômes bien frais, caractéristiques. On y trouve la fleur d'aubépine, la rondelle de citron. Un peu d'air lui permet d'exprimer son terroir et l'on conseille de déboucher la bouteille avant le repas. Il n'est guère corpulent, mais ce n'est pas un inconvénient. Sensation vanillée et pointe de fraîcheur au dernier acte. A attendre trois à quatre ans, sans risque.

L'une des rares étiquettes à porter Le Corton, parcelle acquise en 1909, sur plus de 6ha d'un seul tenant, en corton et en corton-charlemagne, par le précédent propriétaire. D'un grenat limpide, ce 99 harmonieux et persistant a des vertus durables. Chaleureux, généreux, soyeux, gracieux, les rimes viennent vite à l'esprit et les vers n'auront aucune peine à se glisser entre elles. Son bouquet? Notes torréfiées (moka, cacao, grillé) laissant poindre une légère touche de fleurs et de fruits rouges.

Il correspond bien à l'idée que l'on se fait de nos jours d'un volnay. En bordure de Monthélie, le Clos des Chênes est d'ailleurs voisin du Cailleret, le nec plus ultra. Rouge profond, parfumé avec économie (un noyau de cerise, un soupçon de vanille), ce 98 développe en bouche des arguments constructifs. Un pinot noir ferme, structuré, tannique. Il doit corriger avec l'âge sa sévérité de jeunesse.

Bouchard Père et Fils présente un 98 jaune doré encore sur sa réserve mais dont le potentiel de garde est important. Ses notes toastées se marient à l'aubépine, à la truffe. Puis une tonalité minérale bien persistante nuance sa bouche chaleureuse. Imaginez un homard grillé au barbecue.

Un peu strict et vif, mais ne lui reprochons pas de ne pas chardonner. La robe est sans défaut. Le nez, très intense, évolue vers le bourgeon de cassis. Pas désagréable du tout. Tendre, suave, la bouche est simple comme bonjour.

Deux très beaux vins présentés par cette maison beaunoise désormais présidée par J. Henriot. Un Clos Saint-Landry, 1 er cru 98 blanc (150 à 199F), superbe entrée au paradis tant il est enveloppé de parfums d'amande, de miel, et doté d'un équilibre très réussi. Impossible aussi de ne pas s'émerveiller devant l'Enfant Jésus miraculeux de Beaune, le plus célèbre en Europe avec celui de Prague! Cette ancienne vigne des Carmélites se situe dans les Grèves. Rubis transparent, préférant la vanille et le moka à l'encens ou à la myrrhe, ce vin a la bouche fruitée, comme s'il était allé en secret poser le doigt dans un pot de confiture... C'est de son âge!

Passe-temps, d'où ce nom vient-il? Sans doute, pense M.-H. Landrieu-Lussigny —qui est l'auteur d'un ouvrage sur l'origine des noms de lieux dans la Côte— qu'il fallait passer du temps dans cette vigne pour bien la cultiver. Rubis moyen, ce 98 nous propose la fraise, la framboise pour combler l'odorat. Sa bouche très pleine, tannique, a bon caractère. En salle d'attente toutefois.

Climat très haut sur le coteau, le plus élevé. Il se présente ici sous une couleur paille jaune nuancé de vert. Le nez intéressant, floral, entreprend seulement de s'exprimer. Sa bouche est plus longue que large, mais l'harmonie générale est réussie. On s'attache surtout à une petite touche personnelle qui retient l'attention.

Les Argillières se trouvent sur Premeaux-Prissey. C'est aussi le Clos Saint-Marc avec sa jolie petite maison au milieu de la vigne. Pour un vin aux joues bien rouges, au bouquet d'anis et de réglisse et d'un caractère assez tannique. Tout cependant est bien enveloppé, selon une complexité satisfaisante et une longueur convenable. D'ailleurs, vous pouvez aussi bien choisir son jumeau, le 1 er cru Clos Saint-Marc 98 qui affiche un potentiel de longue garde.

Bouchard Père et Fils occupe les caves aménagées dans les bastions de la forteresse de Beaune qui date du XV e s. Leur aligoté donne une très bonne bouteille mais peu typée. D'un bel or gris brillant, elle a de l'allure, et on se laissera séduire par son parfum de tilleul et le retour d'arôme sur la fougère. Tout cela, c'est parfait. La bouche n'a pas la vivacité du cépage: elle se montre ronde.

On comprend que le grand poète André Frénaud ait souvent chanté le vin de Montagny. Le chardonnay s'y montre volontiers lyrique et passionné, témoin ce 99 déjà très ouvert, généreux et floral. Un rien miellé, tout en finesse, il évolue vers l'exotique (pamplemousse) sans rien perdre de sa franchise et de son élégance.

Paille à reflets verts, ce village a de l'esprit. Pomme verte, citron, poire et pamplemousse s'expriment au nez alors que la bouche est plus minérale, plus épicée; elle est riche en même temps que fraîche, et longue... Une bouteille élégante.

On ne résiste pas aux Cailles dont le nom, par parenthèses, ne doit rien à ces oiseaux mais aux crais, cailloux. Ce vin aux ailes d'ange et aux parfums de rose fanée se montre dans le cas présent à la hauteur de sa réputation. Robe superbe, nez typé mais tirant sur la fraise des bois, aucune dureté en bouche. Celle-ci se résume ainsi: pleine, riche, vineuse. Il faudra lui laisser prendre un peu d'âge toutefois. Du même négociant, sous la marque Tour Blondeau, le nuits village 97 (100à 149F) est cité par le jury.

Ce n'est pas un hasard si Auxey a choisi naguère d'associer son nom à celui de ce 1 er cru. Un duresses rougeâtre, odorant (cuir, tabac, animal), qui progresse sur la base de tanins assez fermes. Un peu de mâche qui n'est pas pour déplaire.

Rugiens carmin clair, fraise des bois engageant à mettre le nez plus près, installant la cerise au beau milieu d'une bouche très jeune. Son boisé, ses tanins le destinent à cinq ou dix ans de garde qu'il supportera sans difficulté. Un vin pour plus tard. La patience a sa récompense!

Ce climat en milieu de coteau est un 1 er cru estimé par les connaisseurs. Jaune or limpide, ce 98 s'installe. Il prend place. Confit, parfumé, gras, ample, il révèle ses qualités bien avant l'entrée en bouche. Puis il montre en effet cette souplesse qui lui permet de faire approuver son boisé, jugé parfois très démonstratif et quelque peu hors sujet. Plutôt pour un poisson grillé.

Tout le négoce-éleveur semble s'être donné rendez-vous dans cette appellation. Ce 97 est bien honnête, comme on dit par ici. Rouge grenat, il ne dépayse pas. Framboise-cassis, il ne va pas chercher ses arômes au fin fond de la Terre. La bouche est fraîche, portée par des tanins qui ressemblent aux angelots des plafonds peints. A saisir dans les deux ans.

Avant même le Clos de Vougeot, l'abbaye de Cîteaux reçut ses premières vignes à Meursault. Ce cru emprunte donc, à bon droit, le nom des moines... ou plutôt de leurs vignerons contraints à quelques corvées (travaux d'entretien sous forme d'impôt en nature). Pour la table du père abbé, ce 97? Robe, nez, constitution, il respecte la discrétion cistercienne tout en suivant la règle du chardonnay, sans montrer une piété excessive dans ses différents exercices. Le meursault village 97 (150à 199F), reçoit également une étoile pour son harmonie.

Bouchard a acheté en 1909 une même parcelle de près de 7ha en corton et en corton-charlemagne (3,25ha). Elle fournit ce vin élégant, couleur paille clair, au bouquet floral ouvert, d'un style suave et capiteux. Coup de coeur pour le millésime 83.

Un léger parfum de fruit blanc flotte dans le verre, tandis que le vent dominant le pousse vers la cire et le miel. Cela dit, il ne chardonne pas davantage et se reprend en bouche pour dessiner une aimable pirouette acidulée.

Une nuance paille, un bouquet expressif: amande, noisette sur fond d'aubépine. Aimable et délicat comme un vrai montagny, il a la bouche très jeune et légèrement miellée. La truite lui conviendra mieux que la langouste car il faut raison garder, mais une bonne truite, c'est délicieux.