Domaine Laroche

Des vieilles vignes et un élevage mixte pendant 12mois, il n'en faut pas plus pour obtenir ce vin solaire, imprégné de son sol kimméridgien. Le nez, délicat, allie les senteurs florales à des notes beurrées et briochées. La bouche prolonge le plaisir gustatif: ample, généreuse, ronde, puis plus tendue, fraîche et salivante en finale, elle offre un équilibre très assuré.

Élevé sur lies fines pendant 16mois, ce grand cru affiche une belle typicité propre à ce coteau très ensoleillé. C'est la fraîcheur qui domine un nez droit et flatteur. La bouche se révèle ample, avec des notes de fruits mûrs, pour aboutir à une finale minérale qui s'étire en pointe. Un vin vif et tendu.

Une cuvée élevée à 90% en fût de chêne. Le nez témoigne d'un boisé sans excès qui se fond dans les arômes de fruits jaunes et de fleurs blanches. En bouche, des notes briochées épousent une matière charnue soutenue par la minéralité sur toute sa longueur. Un vin très harmonieux, aromatique, soyeux et vif à la fois.

Pour le producteur, ce vin est «la pure expression de terroir des rives gauche et droite (du Serein) d'un 1ercru». Pour le dégustateur, c'est en effet un joli vin de terroir avec son nez délicat d'aubépine et de minéralité. Puis ce sont les agrumes qui prennent le relai dans une bouche qui offre de la rondeur, de la fraîcheur et de fines notes acidulées en finale: un ensemble très équilibré.

Un chablis bien équilibré avec son nez de fruits frais et sa bouche droite et tendue, d'une belle persistance aromatique.

Du nom des chanoines qui séjournaient à l'Obédiencerie, cette cuvée est très représentative de son appellation. Un bon classique avec son nez délicat qui s'ouvre sur les fleurs blanches et dont la bouche s'exprime surtout sur la fraîcheur minérale et citronnée. Vif et élégant.

Finesse, élégance, fraîcheur, vivacité: ce sont les mots qui caractérisent ce petit-chablis bien ancré dans son terroir. Le nez citronné, avec des notes florales et minérales, ouvre la voie. La bouche emprunte le même chemin: des agrumes frais en ouverture, de la minéralité, du gras et une belle acidité pour une cuvée très harmonieuse et d'une étonnante longueur.

Beaucoup de tendresse dans cette cuvée. Le nez, très aromatique, s'épanouit sur les fleurs blanches: acacia, aubépine, chèvrefeuille. Une finesse que l'on retrouve en bouche en compagnie de notes citronnées et vanillées et d'un soupçon de noisette. Harmonieux et séduisant.

Jeune et déjà très expressif, ce 2018 a hérité de son terroir et fait honneur à la typicité de l'appellation: un nez d'agrumes vif et intense, une bouche fraîche et minérale qui épouse une matière gourmande, le tout dans une parfaite harmonie.

Poire, prune, citron, touches florales, le nez de ce 2016 est plaisant mais assez timide. La bouche se montre souple et équilibrée entre rondeur et acidité.

La cuvée Saint-Martin, c'est un peu la vitrine de l'Obédiencerie et la plus grosse production du domaine. Le nez trouve sa fraîcheur dans les arômes de pamplemousse. La bouche apparaît souple et ronde, et plus chaleureuse en finale.

Le nez, d'une grande richesse aromatique, associe les arômes de fleurs à des notes vanillées, iodées et minérales. Bien que marquée par le bois, la bouche est aussi complexe et très agréable, conjuguant fraîcheur en attaque, puis rondeur en son milieu et fine acidité en finale. L'équilibre est assuré.

un 1er cru fruité au nez (agrumes), qui attaque sur la vivacité en bouche et finit sur la douceur et le gras.

un vin fruité au nez, minéral en bouche. Il lui manque juste un peu de persistance pour décrocher l'étoile.

Il n'est pas encore prêt, ce Vaudevey qui ne demande qu'à s'ouvrir, mais il affiche déjà un beau potentiel. Un moment discret, le nez consent à libérer des senteurs de fleurs et de fruits blancs à l'aération, sur fond de minéralité. Une minéralité qui prend le pouvoir en bouche, apportant fraîcheur, longueur et finesse.

Discret de prime abord, le nez s'ouvre à l'aération sur des notes beurrées et épicées. En bouche, c'est une acidité citronnée qui vient donner la réplique à une matière à la fois soyeuse, voluptueuse et dense pour assurer l'équilibre. Un régal, déjà, et beaucoup de potentiel.

Un 1er cru délicat et frais, bien représentatif de l'appellation. La séduction opère dès l'olfaction, tournée vers les fruits jaunes, le citron et une minéralité très fine. Une même élégance caractérise la bouche, ronde, dense et généreuse, ouverte sur les fruits blancs bien mûrs, avec en soutien un léger boisé toasté et un trait de minéralité. Subtil sur toute la ligne.

un nez flatteur, sur les agrumes et les fruits jaunes frais; une bouche harmonieuse, à la fois ronde, tonique et minérale, à la finale vive et fruitée.

l'élevage en foudre n'a guère marqué ce 1er cru gourmand, opulent, tendu par une minéralité aux accents de pierre à fusil. Richesse et finesse.

Proche du coup de coeur, un 1er cru associant richesse et fraîcheur. Le nez subtil, sur les fleurs blanches et les agrumes mûrs, est un gage de finesse. La bouche charme par sa matière ronde, enrobée et soyeuse aux arômes de fruits mûrs et d'orange, tendue par une minéralité pure qui souligne et étire la finale. Quelques touches boisées bien fondues, léguées par un fût très mesuré (20%), donnent un surcroît de complexité. «Il met en appétit», conclut un dégustateur.

Un classique du terroir chablisien, très minéral, comme en témoigne son nez puissant qui s'ouvre sur des notes de pierre à fusil et de silex. Une minéralité qui apporte de la tension à une bouche riche et ample.

2010 n'est pas un millésime ordinaire et cette cuvée d'une grande fraîcheur le confirme. Un nez fruité agrémenté de notes grillées; une bouche riche et vive, soutenue par la minéralité pour une finale des plus agréables. Un vin très élégant.

L'Obédiencerie est l'un des sites remarquables de Chablis. C'est dans les caves de cet ancien monastère, dont les fondations encore visibles remontent au IXes., que sont élevés 1ers crus et grands crus, comme ce 2010 très séduisant dans sa robe limpide or jaune. Si le nez est timide, sur les fruits frais, la bouche riche est tendue par une belle minéralité. Une bouteille haut de gamme, idéale pour accompagner du foie gras. Deux autres vins du domaine se distinguent avec une citation: Les Vaillons Vieilles Vignes 2010 (15000b.), une cuvée fruitée, plus gourmande que vive; et Les Vaudevey 2010 (15000b.), qui trouve son équilibre entre la tension et le gras.

"Depuis 1990, ce producteur chablisien exploite aux portes de Béziers un vignoble d'une quarantaine d'hectares au beau potentiel, témoin cette cuvée de pure syrah qui allie caractère et élégance. La robe profonde ornée de reflets violacés annonce un bouquet intense de fruits rouges et d'épices (réglisse) mâtinés de notes chocolatées. Riche et complexe, le palais aux tanins soyeux est à l'unisson. Cette bouteille très réussie s'appréciera sur du gibier en sauce. Même distinction pour le Mas la Chevalière 2010 rouge Vignoble Roqua blanca (11 à 15 €; 26 000 b.), puissant et concentré."

Allez au domaine Laroche, ne serait-ce que pour découvrir l'Obédiencerie, cet ancien monastère du IX e s. qui abrite les caves d'élevage des premiers et grands crus de la maison. Les chablis génériques ne sont pas en reste, à l'image de cette cuvée Saint-Martin, d'une belle authenticité. Le bouquet s'exprime tout en finesse sur des arômes de fleurs blanches, avant de dévoiler une bouche droite et vive, portée par une minéralité sans défaut, aux nuances iodées. Un chablis typique, pour honorer une douzaine d'huîtres.

"Le domaine Laroche, qui a pignon sur rue dans le vieux Chablis, est en conversion bio depuis 2009. Donc, pas encore de certification sur ces Fourchaumes qui ont bénéficié d'une vinification mixte (cuve et fût) pour obtenir ce vin de caractère. Dynamique et friand, il affiche un nez complexe marqué par le fruit et la minéralité, qui dévoile un petit côté fumé. La bouche acidulée et fraîche est construite autour de ces mêmes impressions minérales. Sa vivacité l'autorise dès aujourd'hui à donner la réplique à une choucroute de la mer. Le 1 er cru 2009 (15 à 20 €; 150 000 b.), plus rond et gourmand, affiche un léger boisé et une fine fraîcheur. Il est cité."

L'Obédiencerie est l'un des sites remarquables de Chablis. Cet ancien monastère est bâti au-dessus d'un caveau du IX e s. qui a abrité les reliques de saint Martin. Il contient encore un pressoir à abattage datant du XIII e s. Derrière ce riche décor patrimonial, le vin se doit d'être à la hauteur. C'est le cas avec ce Vaillons Vieilles Vignes (coup de cœur dans le millésime 2007), à la fois complexe et harmonieux. Son nez frais et élégant est teinté de pamplemousse. La fraîcheur préside sa bouche, d'une belle ampleur, fondue entre le gras et la minéralité. Un 1 er cru déjà prêt à boire.

Michel Laroche, c'est d'abord un style, une identité. Pour ce grand voyageur, Chablis reste la terre de prédilection, là où sont ses racines. Son 2008 est porté par un très joli fruit. Le nez gourmand s'ouvre sur des notes d'agrumes. La bouche est ample et généreuse, avec une minéralité qui réveille la rondeur et prolonge le plaisir gustatif. Cette bouteille peut accompagner des coquilles Saint-Jacques, maintenant comme dans quatre ou cinq ans.

Une importante progression pour le domaine Laroche qui est passé en moins de quarante ans d'un vignoble de 6 ha à une superficie de 100 ha. Son 2007 trouve son équilibre dans un boisé bien fondu. Un élevage de 30 % en fût et 70 % en cuve pendant neuf mois, il n'en faut pas plus pour apporter de la finesse et de l'élégance à ce vin. Le nez hésite entre les fleurs blanches et les fruits secs. La bouche développe plutôt des saveurs de poire et de pamplemousse. Une belle longueur et une finale qui tire vers une légère amertume, juste pour rappeler que ce vin gagnera à attendre deux ou trois ans.

C'est un vin de casse-croûte. Idéal pour accompagner une terrine de campagne, indique un dégustateur. Une terrine goûteuse et de qualité pour être à la hauteur de ce grand classique de Michel Laroche. Un vin plaisant d'un bout à l'autre de la dégustation. Le nez s'ouvre sur les agrumes et un trait de minéralité. Le fruit domine la bouche, qui affiche du gras et une longueur sans faille. Un chablis bien travaillé mais respectueux du terroir, à boire ou à laisser vieillir un peu.

Vaudevey ou Vau de Vey; si l'orthographe divise, ce vin, lui, met d'accord les dégustateurs. La robe jaune doré est séduisante par sa brillance. Le nez flatteur est saupoudré d'épices qui viennent relever le fruit et accompagner un léger boisé. Boisé que l'on retrouve fondu en bouche, accompagnant le fruit croquant. Finesse, fraîcheur, un support minéral: de l'élégance jusqu'au bout. Il faudra être un peu patient avant de servir cette bouteille sur un poisson grillé.

Michel Laroche est un bâtisseur et un grand arpenteur des vignobles: on le rencontre dans le sud de la France, au Chili et en Afrique du Sud. Mais ses racines sont bien à Chablis, dans cette Obédiencerie qui abrite un superbe pressoir à abbatage du XIII e s. Côté grand cru, Les Clos restent la référence maison. Ils respirent la fleur blanche. La bouche ne se pose pas de question: minérale, souple, vanillée, elle est droite et finit sur la fraîcheur. Les Blanchots 2006 (38 à 46€) sont cités pour leur équilibre.

Saint Martin méritait bien une cuvée (coup de coeur l'an dernier) car ses reliques ont longtemps été conservées à Chablis. Michel Laroche, haute figure du pays, présent sur beaucoup d'autres vignobles, propose ce 2005 d'une clarté discrète. Épices et fruits blancs, finesse et minéralité, une certaine vivacité: d'heureuse naissance, c'est un chablis classique, à boire dès aujourd'hui.

Vignoble conquérant, n'hésitant pas à planter la vigne sous d'autres cieux (Midi de la France, Amérique latine). Vaudevey ou Vau de Vey, climat sur Beines (ou Beine). Si l'orthographe fait débat, la dégustation de ce 2005 mettra tout le monde d'accord. Robe or brillante, c'est entendu. Nez de fruits blancs mûrs et de fleurs, c'est acquis. Et la bouche? Minéralité en attaque, joli grain souple et rond, et longue finale sur les agrumes. Affaire conclue. Les Fourchaumes Vieilles Vignes 2005 (23 à 30 €) décrochent une étoile.

Il se passe tous les jours quelque chose au domaine Laroche, pourrait-on dire en paraphrasant un célèbre slogan. Après le wine bar et la boutique (2005), voici, et toujours à Chablis, l'hôtel du Vieux Moulin (2007). Il se passe aussi beaucoup de choses côté cave, comme le prouve le Blanchots 2005 (38 à 46 €), coup de coeur en 2000 et en 1998 et qui décroche deux étoiles dans ce nouveau millésime. On a cependant une préférence pour ces Clos, présents en sélection finale et qui terminent au pied du podium. Nez de fruits mûrs, élégant et frais, bouche puissante et complexe mariant les fruits blancs, les épices et le minéral. Ensemble excellent sous tous rapports.

Laroche par Laroche, c'est quelque chose comme Saint-Laurent par Saint-Laurent, le L remplaçant le Y. Vieilles Vignes? Trentenaires. Et un millésime né de la canicule, vendangé le 1 er  septembre. Élevé en cuve pour l'essentiel (80 %) et pour le reste dix mois en fût, il conserve sa pâleur, sa franchise, son fruit, sa minéralité avec une pointe grillée. La bouche est équilibrée. On nous parle de velouté aux champignons: il est rare de proposer un vin pour un potage. Les Vaudevey 2004, cités, seront à servir sur des entrées fraîches.

Le rempart sud-est de la côte du grand cru et une bouteille de proue pour ce domaine (4,56 ha sur les 13,14 ha du climat). Bien soutenu par une légère acidité, un vin agréable jouant entre le jaune or et l'or pâle. Le bouquet choisit le pamplemousse. La bouche est fraîche et riche, concentrée comme le veut le millésime, vanillée par le fût. Toujours imaginatif, Michel Laroche vient de transformer l'ancien moulin à grains de Chablis en hôtel-restaurant, bar à vin et boutique.

Chablis honore saint Martin. Il figure sur ses armes car la cité servit jadis de refuge à ses reliques menacées par les Normands. Econome de son or, le nez d'une charité légère et fruitée, ce chablis généreux en chaleur s'inspire autant que se peut des vertus du personnage. Michel Laroche occupe l'Obédiencerie où l'on peut toujours voir un pressoir du XIII e s.

Plusieurs fois coup de coeur ces dernières années en Blanchots, Michel Laroche signe cette fois des Clos or blanc parsemé de reflets verts. Son parfum encore discret est tout d'abord d'expression florale, puis on distingue un zeste d'agrumes et une note minérale. Les soubassements ne sont pas considérables mais la rondeur, le gras, la délicatesse lui font un joli profil. Beau retour d'arômes.

Beine ou Beines? Quand ils auront réglé cette question, les gens de Chablis, le monde aura peut être perdu de sa saveur. Ne soyons pas morose. Ce Vaudevey (ou Vau de Vey) qui provient en effet de ce village saura convaincre du contraire. Or blanc, bouqueté (fruits secs à nuances florales), ce chablis est vineux et plein comme un 2003 tout en restant léger, minéral, bien fait en un mot. Coup de coeur en 2001 pour un Vaillons 98.

Michel Laroche n'a pas seulement un vaste domaine en Chablisien. On le rencontre aussi en Languedoc-Roussillon et outre-Atlantique. Coup de coeur l'an dernier pour le même Saint-Martin 2001 (les reliques du célèbre évêque de Tours trouvèrent jadis refuge à Chablis). Le résultat est à nouveau remarquable cette année. Sous sa robe légèrement argentée, il respire l'aubépine. Sa bouche n'est pas persistante pour le plaisir: elle apporte quelque chose. L'acidité conforte ses espérances (jusqu'à trois ou quatre ans de garde). Un dégustateur aurait aimé le goûter sur une darne de saumon grillé sauce béarnaise.

Le domaine Laroche est tout près du podium avec ce Vaudevey. Limpide et frais, le nez fleuri et légèrement miellé, il remplit le verre: attaque iodée, puissance de la structure, acidité suffisante, matière intéressante, ce qu'on appelait jadis un vin fin. Ne le sollicitez pas avant quelques années. Notez encore le Fourchaumes Vieilles Vignes 2002 (23 à 30 €), une étoile, boisé et bien construit. Choisir Vaudevey pour le homard ou la lotte, et le Fourchaumes pour le fromage.

Si ce vin ne sort pas du vénérable pressoir à abattage du XIII e s. qui fait l'admiration de tous à l'Obédiencerie, il n'en possède pas moins des qualités remarquables, notamment pour un 2001. La robe est d'or, le nez vanillé, toasté; ampleur et gras caractérisent l'attaque, avec une note d'abricot qui précède l'illustration d'une note fraîche, bien minérale. Beau vin pour ce millésime, conclut le jury.

Le domaine Laroche propose des Vaillons 2001 Vieilles Vignes (15 à 23€) qui obtiennent une étoile. Ces Fourchaumes jaune clair légèrement argenté, or gris, présentent une complexité aromatique qui est à elle seule un beau sujet de discussion. Beurre, réglisse, aubépine, fruits blancs, tout signe un chablis que le boisé léger respecte. Fin et structuré, droit et long, il va s'ouvrir davantage. Beaucoup d'avenir pour un vin arrivé quatrième au grand jury.

Placé sous le patronage de Saint-Martin, dont les reliques furent longtemps cachées dans les caves qui abritent aujourd'hui la Maison Michel Laroche, cet aligoté n'est pas avare de ses dons. D'une teinte relativement intense, il offre généreusement ses arômes de fleurs blanches. Sec, il n'assèche pas. Il franchit tous les obstacles avec aisance et élégance. Buvez-le sur des coquillages et on sait qu'en Bourgogne, ce sont surtout les escargots.

Lisant l'étiquette, on se demande tout d'abord si on ne rêve pas. Les Bouguerots? Et puis on réfléchit et on y voit Les Bougros qui, il est vrai, n'ont pas d'orthographe bien définie. Voici une bouteille dont le bouquet retient l'attention: sauge et chèvrefeuille. Très rond au palais, le vin attaque avec panache et n'est pas forcément destiné à une longue garde (trois ou quatre ans).

Michel Laroche préside sa société et a passé des contrats-qualité avec ses apporteurs, les vignerons qui lui cèdent leur récolte. De plain-pied dans la typicité, ce bourgogne éveille un miel discret sur une robe jaune pâle. Le fruit en compote lui donne du caractère. Un élevage bien conduit pour un vin de bonne qualité, équilibré et persistant.

Négociant et producteur, Michel Laroche est l'une des figures du Chablisien. Il a proposé trois vins de ses propres domaines, tous retenus avec une étoile dans cette AOC. Le Château de Chemilly 99 pour sa cuvée normale et sa cuvée Vieilles vignes (50 à 69F), la première bien typée, la seconde minérale et dans les tons d'églantine, plus riche, moins terroir. Quant à ce Saint-Martin, il est or blanc traversé d'un reflet vert, subtil et persistant dans ses arômes, bien vinifié, bien dans son appellation.

Le domaine Laroche est très actif. On le trouve en Languedoc-Roussillon. Mais il reste l'un des fleurons de la Bourgogne. Cette cuvée dite Tête de Cuvée mérite son nom. Elle porte haut les couleurs des blancs de Bourgogne et son nez de silex, non dénué de charme, est tout aussi remarquable. L'élégance des notes d'agrumes au palais accompagne un équilibre parfait. Avenir assuré. Puisque l'on veut introduire les vins en bourse, pourquoi ne pas y mettre celui-ci?

Sous le patronage de saint Martin, dont Chablis accueillit les reliques jadis dans cette cave devenue vénérable, le vin est issu de 61,5 ha du Domaine Laroche qui comporte une centaine d'hectares. Il est peu volubile au nez car il est très jeune, mais il attaque sec et net. En finale, le jury trouve une légère nuance sucrée. Vérification faite, il y a bien 5g/l de sucres résiduels. Aussi n'y a-t-il aucune agressivité dans sa vivacité.

Le domaine Laroche est le seul en Bourgogne à nous faire parvenir une fiche d'analyse avec acidité totale, volatile, pH et tout. C'est bien. A la dégustation, ce petit chablis, d'une teinte assez discrète, s'ouvre sur des senteurs florales, des accents de silex. Droit et franc, de belle longueur, il est bien typé.