Frédéric Prain

Treize hectares d'un seul tenant avec cave et maison au milieu des vignes: le domaine d'Élise, c'est un peu un château bordelais en Bourgogne. Au nez, ce petit-chablis respire la franchise: agrumes et minéralité. Une indéniable fraîcheur soutient en bouche une matière élégante avec, en finale, une pointe d'acidité qui renforce la vivacité. Parfait avec une andouillette... au chablis.

Quand il a repris ce domaine en 1983 sur un coup de coeur, Frédéric Prain a dû tout apprendre du vin, et il a vite retenu les leçons de la nature et du terroir. Le nez de ce 2008 est légèrement boisé (dix mois d'élevage en fût obligent), ce qui n'enlève rien à son élégance. Un boisé que l'on retrouve en bouche, teinté de minéralité. L'attaque est franche et vive, l'équilibre atteint. À servir avec une andouillette cuite sur le grill.

Dans sa cave isolée au milieu de son domaine de 13 ha, au bout du chemin de la Garenne, Frédéric Prain est un viticulteur atypique. Parisien d'origine, il prend l'A6 comme on prend le métro pour aller assouvir sa passion de la vigne et du vin. Son petit-chablis exprime le terroir à travers la minéralité que l'on retrouve au nez comme en bouche. La vivacité est là, l'équilibre aussi. Parfait pour accompagner quelques gougères croustillantes à l'heure de l'apéritif.

Un fervent de l'A6 car ce Parisien, fidèle à sa vigne comme à sa famille restée dans la capitale, s'est pris de passion en 1983 pour ces 13 ha d'un seul tenant. Cépage et terroir, l'union est ici parfaite. Les reflets dorés, les nuances minérales; on atteint d'un trait une longue dominante citronnée après la plus élégante des attaques. Finaliste du coup de coeur.

Frédéric Prain affirme connaître chaque mètre de l'autoroute car, vivant avec femme et enfants à Paris, il est tombé amoureux de ce domaine en 1983, l'a acquis et consacre sa passion à cette liaison aussi originale qu'honnête. Vif sur des notes d'agrumes, équilibré et de bonne longueur, son enfant de l'amour porte une jolie robe bien typée, tout comme le bouquet minéral pas tout à fait éveillé. Son corps est frais, franc, équilibré, long. Un vrai chablis. À déboucher dans l'année qui arrive.

Craignant un licenciement, le père de Frédéric songeait à se reconvertir dans la vigne et le vin. Un domaine chablisien était à vendre. Il le visita mais recula devant ce changement de cap. Ingénieur des travaux publics, c'est le fils qui tenta l'aventure. La suite de l'histoire? Aujourd'hui, ce petit-chablis produit sur 7 ha, de bon goût, ferme sur les principes – le fruit blanc comme la pêche, la fleur blanche et la pierre à fusil composant un nez classique –, affiche une bouche typée qui réjouira une andouillette... au petit-chablis.

Ce n'est pas une force de la nature, mais il porte bien son nom. La robe est d'or brillant, le nez expressif, agréable, floral, avec du fruit mûr. L'agrume occupe la bouche. Il est pour aujourd'hui, avec une andouillette.

Depuis 1983, Frédéric Prain se passionne pour ses 13ha de vignes situées à Milly. Un poisson d'or. Impossible d'y poser la main tant il est vif, citron, coulant. Sec sûrement, mais le chablis —pardon, le petit chablis— a ce caractère. Conviendra à l'apéritif ou sur une andouillette.

Repris en 1983 par Frédéric Prain, ce domaine cache bien son bonheur. Avis aux amateurs de rallyes: de tous les domaines chablisiens, c'est le plus difficile à dénicher. Cela dit, il vaut le détour, selon les conseils du Guide bleu. Belle robe pour un nez original où l'acacia précède le silex, et celui-ci la pomme en compote. La bouche est stricte, pas très ample, minérale. Il lui manque peut-être une pointe d'excitation, mais c'est bon, très bon. Pour andouillettes et fromages de chèvre.

Ce Côte de Léchet a la couleur de l'emploi et un nez distingué, une expression minérale typique. Structuré et long, un 99 à garder trois à quatre ans.

Dans la norme, bon à boire car sans le moindre signe d'évolution, il est de nuance claire, et son nez offre une jolie minéralité. Iodé, mais peu fruité, il est typé. Pour un chèvre sec.

Domaine créé de toutes pièces en 1972 par un golden boy parisien, repris en 1983 par Frédéric Prain, viticulteur à Chablis et qui habite Paris. Son vin a le charme de la fameuse Lettre à Elise sur un piano aux touches très claires, aux notes minérales et exotiques. L'attaque est joliment enlevée, et ce morceau archi-connu renaît avec fraîcheur sous les doigts d'un artiste qui en renouvelle l'expression en y ajoutant un rien de gras et de cire d'abeille.