Sas Doudet-Naudin et Cie

Au sommet de Pernand, entre 300 et 400m, sur un peu plus de 9ha, des pins furent plantés après la crise du phylloxéra. La vigne a repris possession des lieux, mais le nom est resté. Dans le verre, un 2018 jaune vif, dominé par des arômes de fleurs blanches à l'olfaction, centré sur les fruits mûrs en bouche, avant une agréable finale minérale.

En ouverture, un bouquet de fleurs et de fruits rehaussé des notes de noisette et de vanille. Sympathique invitation à découvrir la bouche, franche et équilibrée, tout en fraîcheur et en fruit.

Brillant de reflets paille, ce 2016 accroche le nez par des sensations agréables de pêche blanche, de citron et de pierre à fusil. En bouche, il fait preuve de largeur et offre également une vivacité dynamisante et un brin perlante. Une belle réalisation qui pourra accompagner une douzaine d'escargot dès cet automne.

L'un des 1ers crus les plus importants de l'appellation par la taille: 18,59ha sur la commune de Cheilly et 9,59ha sur Dezize. La maison Doudet-Naudin en propose une version solide, ouverte sur un nez intense de griotte et de mûre agrémenté de notes de sous-bois, ample, fraîche et vigoureusement charpentée en bouche.

Ce domaine exploite 80ares de ce climat situé sur l'ancienne voie romaine qui, grâce à sa position haute (plus de 300m), à l'entrée de la combe de Barboron, servait à l'observation des chars. Dans le verre, un 1er cru au nez intense de fruits rouges et de café, et à la bouche ample, dense, puissante et longue.

Sur 11,22ha, ce 1er cru tient son nom de la famille qui en était autrefois l'unique propriétaire. Dans le verre, un parfum fondu de cassis et de mûre et une bouche charnue, aux tanins croquants.

Un vin à l'aromatique intense, sur des notes de cassis, de fruits rouges et une pointe florale. Après une attaque nette, le palais fait preuve de fraîcheur et de concentration, épaulé par des tanins fondus et un bon boisé, doux et vanillé. L'ensemble devrait encore gagner en complexité avec la garde.

Une belle robe or pâle aux reflets verts habille ce vin ouvert sur des parfums de fleurs blanches, de fruits secs et de beurre frais. Souple et fraîche en attaque, la bouche apparaît fine, bien équilibrée entre le gras et l'acidité, de bonne longueur.

À l'entrée de la combe de Barboron, ce climat offre une vision panoramique sur le vignoble de Savigny; il permettait aussi d'apercevoir d'éventuels assaillants à des époques où l'on guettait l'ennemi venant du nord, d'où son nom. Ce 1er cru livre après quinze mois de barrique un bouquet boisé qui laisse poindre quelques notes fruitées à l'aération. La bouche apparaît dense et musculeuse, appuyée sur des tanins solides et dotée d'un fruité prometteur. Bâti pour la garde.

Avec 1,10ha de vignes, ce domaine possède 10% de ce 1er cru de début de coteau. Son 2013 nécessite un peu d'aération pour libérer ses arômes de fruits noirs, de griotte, de café et d'épices. Souple en attaque, le palais monte en puissance, porté par un boisé soutenu mais élégant et des tanins fermes, encore assez stricts en finale, que le temps assouplira.

L'un des cinq clos de l'appellation, qui prolonge le Clos Rousseau de Santenay. L'un des plus étendus aussi, avec 28,18ha répartis entre Cheilly et Sampigny. Dans le verre, un vin ouvert sur la groseille, la pivoine et le poivre, bien typé maranges en bouche par son côté sévère et ferme, avec une pointe d'acidité en soutien. Le temps devrait l'amadouer.

Issue de la partie négoce, cette cuvée se montre un peu timide au premier nez, avant que l'aération ne libère des arômes soutenus de fruits rouges mûrs, d'épices, de sous-bois et de fumé. Une attaque souple fait place à une bouche concentrée, ample et bien charpentée, bâtie pour durer.

C'est un bourgogne de caractère que propose ici la maison Doudet-Naudin. Au nez, la griotte mûre s'associe à un boisé soutenu qui donne le ton. À l'unisson, le palais se montre dense et frais, doté d'une solide carrure. À attendre pour plus de fondu.

Voilà un gevrey-chambertin bien dans l'idée que l'on se fait des vins de l'appellation: solide, charpenté. Au nez, les fruits noirs sont mis en valeur par un beau boisé. En bouche, les tanins sont bien en place, avec une belle fraîcheur en soutien. Un vin qui doit vieillir favorablement.

Avec ses notes de fruits rouges, nettes et pures, le nez se montre ouvert et élégant. Ce même fruité élégant, mis en relief par un boisé bien maîtrisé, est prolongé par un palais qui s'exprime aussi bien avec densité que fraîcheur, étayé par des tanins présents juste ce qu'il faut. Équilibre et bon potentiel sont au rendez-vous.

Cette cuvée issue de l'activité de négoce dévoile des parfums de fruits noirs (cassis, mûre) et d'épices. D'abord souple et fruité, le palais se montre ensuite plus riche et tannique, offrant de la mâche et une finale chaleureuse.

Ce climat est l'un des cinq clos que compte l'appellation, tous classés en 1er cru. La maison Doudet-Naudin y cultive 54ares de pinot noir, qui donnent naissance à un 2013 expressif (fruits rouges, cassis, poivre), solidement charpenté par des tanins puissants et élégants, au grain fin et garants d'une bonne évolution.

Vendangée à la main et vinifiée à basse température, cette cuvée mérite l'attention par son nez frais d'agrumes souligné de notes minérales, comme par son palais souple et rond, stimulé par un soupçon de citron en finale.

Emmanuel Berteloot, le vinificateur, travaille avec retenue, limitant le fût neuf (20% ici) et refusant d'extraire à tout prix les tanins. Grâce à quoi, il signe un gevrey élégant, au nez discret mais prometteur de fruits noirs et de muscade souligné d'un léger grillé, à la bouche fine et fraîche étayée de tanins souples et ronds.

Cette maison de négoce familiale de Savigny-lès-Beaune, fondée en 1849, s'illustre avec une belle régularité dans le Guide. Elle propose ici un maranges de belle facture, qui flirte avec l'étoile. Paré de rouge sombre, ce 2011 livre un bouquet d'abord un rien animal, qui s'ouvre à l'aération sur des nuances florales et fruitées (cerise et cassis mûr). On retrouve ces sensations aromatiques dans un palais riche et consistant, épaulé par des tanins fondus. Une bouteille harmonieuse, à découvrir entre 2014 et 2016 accompagnée d'une côte de veau forestière.

Fondé en 1849, ce petit négoce familial propose des cuvées issues de terroirs restreints. Il a tracé son bonhomme de chemin dans le Guide où il est présent chaque année grâce à des vins ambitieux, comme celui-ci, à propos duquel un juré écrit: «Je donnerais bien des 1erscrus pour ce simple village.» Issu de vieilles vignes, d'une cuvaison longue et d'un élevage de quinze mois sous bois, avec 20% de fût neuf, c'est un vin jeune, fermé à double tour. Un soupcon de fruits noirs à l'aération, un palais encore brut, tannique et austère, mais imposant. À oublier cinq ans en cave.

Cette maison de négoce a su rester familiale depuis sa création à Savigny en 1849. Les vins y reposent dans de vastes caves, dont les plus anciennes datent de 1830. Des vignes de trente ans sont à l'origine de cette cuvée au nez concentré et généreux de fruits à l'alcool, au palais franc et vif en attaque, droit et consistant dans son déroulé, étayé par des tanins solides qui lui donnent un côté sérieux. On attendra trois ou quatre ans que l'ensemble s'affine et on lui réservera un navarin d'agneau.

Par le biais d'achat de moûts, cette maison de négoce de Savigny-lès-Beaune fondée en 1849 propose une cuvée fort séduisante. Si elle exporte 70 % de sa production, elle n'en oublie pas pour autant sa clientèle française. Rubis nuancé de grenat, ce 2010 allie les fruits rouges et noirs dans un nez charmeur. Plein et souple au palais, il ne livrera tous les secrets de sa palette aromatique (chocolat, fruits, épices) qu'à ceux qui sauront attendre. Ses tanins de qualité et sa finale fraîche lui permettront d'affronter une garde de trois ans, même si on peut l'apprécier dès 2013.

La maison Doudet-Naudin est une des dernières maisons de négoce familiales indépendantes sur la place de Beaune. En effet, la mondialisation du marché du vin a entraîné une forte concentration du négoce de Bourgogne et donc du savoir-faire. De la robe rouge soutenu aux reflets rubis s'échappent des senteurs de sous-bois et de fruits à noyau. En bouche, la matière élégante, de bonne structure, s'appuie sur des tanins concentrés mais bien mûrs, qui témoignent d'un élevage en fût parfaitement maîtrisé. Des filets de marcassin accompagnés d'airelles feront un accord parfait.

Cette maison de négoce fondée en 1849 propose un bon classique avec ce Vicomte né de ceps de quarante ans. Ce vin distingué, élevé dix mois en cuve, livre un bouquet un peu timide de fruits secs, et se révèle plus complexe et bien équilibré en bouche, à la fois floral, frais et long. Parfait pour un plateau de coquillages.

Négociante à Savigny-lès-Beaune, Isabelle Doudet propose cette cuvée Vicomte qui a bénéficié d’un élevage en fût de quatorze mois. Un pinot noir dont le fin boisé se traduit au nez par des notes grillées mêlées aux fruits rouges. La bouche ne manque pas de volume, stimulée par une légère acidité (groseille). La finale tannique invite à attendre ce vin deux ans avant de l’apprécier sur une viande rouge.

Fondée en 1849, cette maison de négoce établie à Savigny propose un beaune blanc flatteur, à la robe or pâle. Le nez, encore retenu, s’ouvre après agitation sur des notes de fleurs blanches et de citron vert, avec une nuance d’herbe verte aromatique évoquant la coriandre. La bouche fruitée conjugue vivacité et rondeur dans un bel équilibre. Un Clos aimable et conciliant, qui pourrait faire dans un an ou deux un bon mariage avec un tajine de poulet au citron confit.

Alliant négoce et domaine, la famille Doudet-Naudin travaille depuis 1849 à valoriser ses terroirs en ne procédant pas à des assemblages parcellaires. Les ceps de quarante-deux ans ont donné un vin au nez de cassis et de fruits confits bien typiques du terroir. Harmonieux, le palais balance entre une charpente encore marquée par les treize mois d'élevage et une finale élégante et pleine de fraîcheur. D'ici un an ou deux, ce maranges saura séduire un boeuf braisé en sauce.

Non, ce n'est pas un pipeline qui a donné son nom à ce climat mais plus probablement, si l'on en croit l'ouvrage sur les lieux-dits de Marie-Hélène Landrieu, la forme allongée de cette parcelle située au nord de Nuits et classée en communale. Les vins qui y naissent gardent donc a priori quelque élégance héritée de la proximité de Vosne-Romanée. Issu de la partie négoce de ce producteur, celui-ci séduit en effet par son nez torréfié et par l'équilibre entre la puissance des tanins et la finesse de la matière. "On se régale", conclut une dégustatrice qui l'imagine d'ici six ans sur un veau marengo.

Depuis 1849, la famille Doudet partage entre propriété et négoce sa vision du parcellaire bourguignon. Elle présente cette année un chardonnay à l'or brillant, dévoilant dès le premier nez un intense bouquet floral. Le corps rond et souple est construit sur une vivacité aux notes de pamplemousse qui laisse présager une bonne garde. S'il est déjà agréable à déguster, ce beau représentant de l'appellation pourra attendre deux ans en cave.

Ce climat est situé sous Les Charmes, c'est-à-dire à bonne altitude et surtout à bonne distance de la RN 74 qui sépare, comme le docteur Jules Lavalle l'observait déjà en 1855, les bons vins des autres, situés au-delà du bitume. Exposé au levant, il donne ici un 2008 à la robe violine et au nez de petits fruits, dont la bouche, actuellement sur la réserve, laisse percer une attaque fine et une matière fraîche encore corsetée de tanins boisés, en particulier en finale. On laissera donc ce chambolle vieillir quelques années pour lui laisser le temps de s'arrondir.

Doudet-Naudin est une exploitation familiale fondée en 1849, entre domaine et négoce. Elle propose un chardonnay harmonieux qu'un dégustateur imagine à l'apéritif. Le nez partagé entre la pêche et le tilleul s'ouvre sur un fond boisé. La bouche vineuse et miellée n'est pas d'une longueur immense mais elle se montre agréablement fruitée. Une bouteille qui s'offrira sans attendre.

Ancienne baronnie de Bourgogne, le château d'Antigny est situé en pays d'Arnay. Pas exactement dans les Hautes-Côtes de Beaune, mais pas très loin non plus, certes. Limpide et doré, exprimant la croûte de pain et les fruits exotiques, ce chardonnay de bonne structure, rond, un peu vif aux entournures, sera idéal sur une entrée chaude, la fameuse tourte bourguignonne. Voire à l'apéritif mais sans cassis.

Petit climat côté Meursault, signé par une maison de négoce-éleveur qui fête ses cent soixante ans en 2009. Un style haute couture dans ce qu'elle a de meilleur: l'élégance et l'intemporalité. La robe est évidemment très étudiée, avec ce qu'il faut de transparence pour suggérer l'essentiel. Framboise, groseille, vanille, épices, une base de parfums habilement fondus. De la chair, du maintien, un vent de fraîcheur, la séduction opère. On profitera pleinement des charmes de cette bouteille dans trois ans.

Les deux visages de la famille Doudet. Côté négoce, Isabelle propose cette cuvée issue de vignes quadragénaires, d'une teinte rubis profond, dont le nez de fruits confits s'orne d'un fin boisé (un an de fût). Franche, ample, arrondie, chaleureuse et pleine d'avenir, la bouche trouve en finale une saveur de framboise. À attendre deux ou trois ans. Côté propriété, Yves présente le Dom. Doudet 1 er  cru En Redrescul Monopole blanc 2006 (15 à 23 €) marqué par la fraîcheur des agrumes. Une citation. Le nom du climat est explicite: on est ici en pleine pente...

Lui, il est comme le Bon Dieu de Chambolle! disait-on jadis de quelqu'un à qui la nature avait fait des misères. Allusion au Christ de pitié situé près de l'église, grêle et souffrant... Ce n'est pas, loin s'en faut, le cas de ce vin! Sa couleur limpide, la complexité de ses arômes (un fruit noir amené avec infiniment de finesse), sa vivacité bien comme il faut, le poli de ses tanins, tout contribue à voir en lui un chambolle harmonieux et durable.

Jaune clair à reflets vert d'eau, un chardonnay aromatique, évoquant les fruits secs et les treize mois en fût. D'attaque fruitée, il dévoile peu à peu sa structure, finissant longuement sur une note de vivacité. À boire au cours de ces deux prochaines années.

Un demi-hectare fort bien travaillé dans les règles de l'art. Ce 2005 a visiblement passé une bonne année en fût, dont il ressort un nez vanillé et boisé. Les fruits jaunes mûrs complètent le bouquet. La bouche, assez bien structurée, offre une matière ample et fruitée, et une finale d'une bonne longueur. À boire dans les deux prochaines années sur un poisson. De mer ou de rivière? À vous de choisir, mais en sauce, assurément.

Château d'Antigny, porte l'étiquette. S'il existe un château d'Antigny en Pays d'Arnay, avec son vieux donjon et une tour à mâchicoulis, et si nous ne sommes alors pas très loin des Hautes-Côtes, cette commune ne figure pas sur la liste des villages de l'appellation. Est-ce une propriété Doudet? Quoi qu'il en soit, ce 2004 sombre magenta, un tantinet épicé, encore austère à l'attaque mais généreux et structuré, constituera une excellente invitation à la découverte de l'appellation vers 2008.

Seuls les hasards de la délimitation départementale ont privé ce coteau des Maranges (prolongeant très exactement celui de Santenay) de la gloire de la Côte de Beaune... En réalité, ces vins sont proches cousins et une recherche d'ADN le montrerait assurément! Rubis violet, ce 2004 fruité au premier nez, entre le brûlé et le fumé au deuxième, se montre encore vif, bien que sa texture tannique tende à l'équilibre. Saveurs et arômes mêlés: des poirettes au vin à la prunelle, estime un excellent dégustateur.

C'est dans la flamme que le fer se trempe, dit-on. Il y a assez de feu dans sa robe pour faire un vin plein d'avenir (dans les trois à quatre ans) et déjà agréable. Son nez évolue de l'animal aux fruits rouges, puis son attaque est souple, portée en milieu de bouche vers la cerise à l'eau-de-vie. La fin est assez douce, mais comme les tanins sont un peu enveloppant, on prendra soin de l'oublier quelque temps.

Grenat sombre, il a été vendangé le 7 septembre 2003 – ce qui relève d'une rare patience. Au nez, le pruneau cuit traduit une forte maturité. Une attaque souple se prolonge sur la cerise à l'eau-de-vie et le cacao avant que ne s'impose une texture au grain assez fin. Sous d'autres cieux, on le dirait fils du Soleil.

Très très clair, il a la robe légère, le nez propre et net, citron vert. Pas trop de gras ni de puissance, mais une vivacité plaisante et assez fine pour un Vermots (cela se situe tout en haut du pays, vers Bouilland) qui a ses deux ans d'avenir pleinement assurés. Coup de coeur pour son 2000 rouge.

Le château d'Antigny est l'une des plus anciennes baronnies de Bourgogne, mais il appartient au pays d'Arnay. Pas très loin des Hautes-Côtes de Beaune, il est vrai. Rouge intense, un vin aux arômes de fruits rouges légèrement cuits, accompagnés de vanille. De bon caractère, il dispose d'une structure intéressante: son acidité lui permet de vieillir un peu. Il se plaira avec un fromage au goût modéré.

Beau vin pour un village, proche des deux étoiles. Il a intéressé le jury et l'a mis d'accord sur la qualité de la vinification. Il mérite de vieillir un peu. Son acidité lui permet de prendre rendez-vous pour dans quelques années. Grenat foncé, il joue aujourd'hui dans un environnement vanillé de jeunesse.

Une attaque peut être franche sans être massive. Un vin frais, tout en finesse, laissant leur juste place aux tanins, à l'acidité et veillant au suivi. Rubis profond, il marie la fraise des bois à des accents empyreumatiques. Elevage en cuve et en fût, moitié-moitié. Ce n'est pas surextrait, et le lecteur aimera la sensibilité de cette bouteille.

Pas mal, original, ce savigny blanc où la cire d'abeille prend part à un arôme oriental et frais à la fois. En rétro-olfaction, on retrouve le voyage, la figue, la datte, la chaleur. Ce n'est certainement pas un vin à laisser longtemps en cave, mais il exprime une vraie personnalité et surprendra vos invités. Excellent savigny 2001 rouge (11 à 15€), coup de coeur l'an dernier pour le 2000, qui reçoit cette année une étoile.

D'un rouge très foncé tirant sur le noir, il garde un nez réservé où pointe le fruit noir. Gras, tannique, il possède une bonne structure mais il se montre assez sévère. Un tel vin conviendra davantage à l'époisses qu'au cîteaux, et il est conseillé de ne pas le boire trop vite. Il va en effet évoluer, en arrondissant sa mâche. Climat situé près des Charmes.

Notre coup de coeur en 1999 pour le millésime 96. Il exprime dans ce millésime 99 ses qualités derrière une belle robe rubis. Rubis profond en y regardant à deux fois. Son bouquet est ouvert: il a le nez au vent, entre le sous-bois et la vanille. En bouche, une nuance réglissée précise l'apport du chêne dans une perspective favorable. Pour les plats en sauce, lorsqu'il aura vieilli.

On sent la main d'un homme derrière cette bouteille produite par une maison de négoce-éleveur, coup de coeur en 1997 (Brouillards 94). Alain Ambroise est en effet un maître de chai réputé et il présente ici un pinot noir à la robe particulièrement sombre. Les arômes sont encore serrés et ils prennent une allure de pain d'épice, de bois très présent. Il offre cependant un beau volume, dense et intense, après une attaque plutôt suave. L'extraction à l'état pur. Ne pas ouvrir avant deux ans.

Bon anniversaire! Cette cuvée célèbre en effet les cent cinquante ans de la maison et elle se montre à la hauteur de la situation. Rubis intense, un pinot noir au nez prudent (vanille fraîche et fruits rouges). Fin et distingué, porté par une bonne acidité, les tanins très présents, un vin loyal qui reflète bien son appellation.

Maison de négoce fondée en 1849 et restée indépendante et familiale. Ce n'est pas si fréquent dans la Côte. Yves Doudet et Alain Ambroise sont les co-auteurs de ce poème à la gloire du meursault. Le style en est brillant et le souffle aromatique, profond, intense (miel d'acacia, orange confite sur les notes grillées du chêne). Tendre mais également vif, il est aussi rond et gras que Raminagrobis dans la fable. Aucune déception n'est à craindre dans les trois ou quatre ans à venir.

Il sait s'y prendre, celui-ci. L'une des meilleures bouteilles de la dégustation. De la couleur à en revendre, du poivre et du cassis pour le bonheur de respirer vraiment du pinot, et ce corps, cette chair et ce fruit. Un fruit qui n'est pas défendu, mais on vous conseille un à deux ans de garde avant de le découvrir.

Yves Doudet préside aux destinées de cette maison de négoce familiale créée en 1849. Son volnay village? Robe claire, pour une fois. Le nez pinote bien. Peu de structure tannique, mais une intéressante intensité aromatique. Bonne typicité de base, dans un style facile.

Une étoile pour le 1 er cru Les Peuillets 99 rouge, tout en douceur. Le village nous fait un peu moins patte de velours mais on lui accorde cependant la préférence. Un nez percutant et d'une grande complexité, une attaque costaude et vive. Charpenté, le fût bien marié, ce vin demande à s'assouplir encore; il va bien évoluer dans le temps.

Pas très loin du coup de coeur, ce sujet! Un dégustateur a fait le difficile, tandis que les autres le trouvaient parfait. Noir cassis dans le verre, assez boisé au nez, ce 99 s'annonce considérable en bouche. Toujours du fût neuf, mais également des saveurs griottées, réglissées, une matière très présente, une intensité profonde. Cette maison a soufflé en 1999 les cent cinquante bougies de son anniversaire.

La Maladière penche vers le sud, constituée de marnes calcaires et de sols bruns calcaires. On n'est donc pas surpris de rencontrer un vin plein de résistance, sous couvert boisé. Son acidité lui donne de l'assurance. Il est d'un rubis honnête et d'un cassis exubérant. Cette maison familiale a un pied dans la vigne et l'autre dans le négoce-éleveur depuis un siècle et demi.

Demeurée indépendante, cette petite maison de négoce-éleveur, fondée il y a cent cinquante ans se range ici du côté de la tradition. Tannique, un peu rustique, ce 98 offre néanmoins un bouquet pénétrant et une chair framboisée. Un vin à attendre quatre ou cinq ans.

C'est ici, ou peu s'en faut, que Georges Pompidou a inauguré en 1970 l'autorouteA6. Les Marconnets sont exactement à mi-chemin entre Lille et Marseille. Assez grillés dans le cas présent, ils ont néanmoins un caractère équilibré, de la substance, une structure. D'un rouge très profond, ils sont à attendre plusieurs années. En blanc 98, voyez Les Vermots, discrets avec de subtiles notes de fleurs blanches et d'abricot sec, de bonne longueur. Ils sont cités.

Plaudite cives! Applaudissez, citoyens! Car voici une bonne bouteille. Table de tri, thermorégulation, les installations ont été rénovées en 1999. Encore plein de juvénilité, ce 98 est à attendre. Son nez est déjà complexe et sa robe parfaite. Bon équilibre général dans la rondeur et la persistance. De la réserve et de l'avenir.