AOC IGP Pays d'Oc

Après avoir visité l'église fortifiée de la Conversion-de-Saint-Paul, construite au XI e s., vous n'aurez que 50 m à parcourir pour découvrir ce domaine conduit depuis 1990 par un oenologue. L'élevage patient (neuf mois de cuve, un an de fût neuf) a conféré à ce vin un vrai supplément d'âme. Le boisé discret du nez se pare d'arômes d'abricot confit, de vanille et de cire d'abeille. Le palais est gratifié d'impressionnantes saveurs gourmandes qui prolongent le plaisir dans une finale harmonieuse. Appelez un foie gras d'oie à la rescousse pour savourer cette bouteille selon ses mérites.

Rien ne se fait sans le soleil, dit en substance (et en latin) la devise du domaine. Ici en tout cas, le soleil a présidé aux noces dorées de la roussanne et du chardonnay que l'on avait rarement vus aussi heureux d'être ensemble. On s'attarde, conquis, sur les reflets verts de la robe légère; on aime le bouquet d'agrumes, de menthe et d'épices. La bouche allie fraîcheur et souplesse sur une trame veloutée. Du charme à l'état pur. À servir avec une truite au bleu.

Ce cabernet-sauvignon a conquis les jurés. Un bel hommage à Léon Galhaud, fondateur de la maison de négoce, qui oeuvra avec le professeur Ravaz pour le développement des porte-greffes dans la lutte contre le phylloxéra. D'un pourpre éclatant, ce 2005 offre un bouquet à la fois puissant et élégant, mariage harmonieux de cassis et de cerise burlat. Sa riche matière déploie ses exquises saveurs et bat le rappel des fruits noirs. On dégustera cette cuvée, sans se presser, avec une venaison.

Moins de 7 ha pour cette cuvée sur les 424 ha confiés à cette coopérative qui s'offre ainsi un coup de coeur amplement mérité. Dans une robe mordorée, le sauvignon parle ici par le nez et la bouche. Les arômes floraux ont une forte typicité et la constitution est superbe. Oui, alliant réellement la puissance et la vivacité, le corps et l'esprit. Compliments à Yves-Michel Adell et à Agnès Rasse, respectivement maître de chai et oenologue!

Vendangé le 22 août 2003, ce sauvignon bien né semble avoir été élevé par les bons pères: douze mois en barrique. Il a remarquablement surmonté la canicule. Adélys évoque l'arrière-grand-père et l'étiquette reproduit les belles cariatides du château. Bref, tout pour plaire en société. Couronnée par le coup de coeur, cette distinction apparaît déjà dans l'or vif et soutenu de la robe. Notes choisies de fleurs blanches et de miel, un peu vanillées mais sans excès. Sa bouche est charmante, sur des bases solides. Il fera un beau mariage: osez le foie gras.

La Clapière doit son nom à François Clapier, bâtisseur de la maison et victime exilée de la révocation de l'édit de Nantes. Et la coquille sur l'étiquette rappelle le chemin de Compostelle. Chargé d'histoire, ce merlot joue les bras de fer tant il dépasse les normes habituelles. Robe coucher de soleil d'un rouge noir violacé. A décanter car l'aération l'aide à s'exprimer (poivre, cacao, fruits rouges confits). Cette concentration se retrouve en bouche, de façon large et nuancée (eucalyptus). Ambitieux et à la hauteur de cette ambition.

Pour un peu, on se croirait sur les bords du Léman. A la manière genevoise, la famille James cultive en effet douze cépages. Sa cuvée cabernet merlot n'a pas besoin d'avocat pour défendre sa cause. Dans une robe de soie noire, elle obtient le coup de coeur et les félicitations du jury pour son parfum très boutique où l'on discerne la complexité de notes fruitées et torréfiées habilement fondues. L'élevage est superbe et on le vérifie également au contact des papilles. Pas de tanins violents mais au contraire une caresse charmante et... insistante. Il faut la lui rendre!

Cette parcelle de syrah (1,5 ha) ploie sous les compliments, tant le 2002 est éblouissant. Située sur un penchant de Serre (limons et marnes gréseuses érodées), elle est portée au septième ciel par cette très ancienne famille de vignerons. Grenat, un vin aux arômes de cassis et d'épices. Il apporte un démenti à Mallarmé qui écrivait: La chair est triste, hélas! Mais non, la chair n'est pas maussade quand elle s'accomplit de manière aussi veloutée, avec une infinie délicatesse. Au palais, une note de cacao s'ajoute aux précédentes (dix mois en cuve, autant sous bois). Grande bouteille!

Australien marié à une Française, je suis tombé amoureux de cette terre, confie ce viticulteur dont le chardonnay (2,3ha sur les 22 du domaine) monte sur la plus haute marche du podium. Une réussite remarquable de bout en bout. On ne peut guère imaginer robe plus cristalline et plus nuancée, de l'or tendre aux reflets verts. Agrumes, réglisse, le bouquet impressionne par sa complexité rare. Petite touche d'amande grillée rappelant le fût (six mois). La bouche est délicieuse. De la grâce et de la profondeur.

Signé par deux frères négociant sur tous les continents, un viognier pur et haut de gamme. On reste en admiration devant cette nuance de couleur qui est discrète et sage tout en exprimant la beauté cristalline appréciée ici. Abricot, fruits secs, charmes exotiques, on s'enfonce dans son nez comme dans un puits de science aromatique. Bouche parfaite (si l'on ose dire cela en pays cathare!) et vin plaisir conseillé à l'apéritif ou à l'entrée, sur un vol-au-vent par exemple.

Le jury n'a pas hésité à décerner un coup de coeur à ce magnifique sauvignon; vêtu d'or vénitien, ce 99 brille superbement. La beauté des atours n'a d'égale que la richesse et la concentration d'un nez de fruits exotiques, d'agrumes. La bouche est ample avec beaucoup de gras tout en préservant une certaine vivacité. Le merlot 99 a été jugé très réussi.

Le domaine était autrefois planté d'oliviers et tourné vers la production d'huile d'olive. Depuis le terrible hiver de l'année 1956, il a développé la culture de la vigne. A quelque chose malheur est bon puisqu'il nous donne aujourd'hui ce merveilleux Pélican à la belle robe légère, très pâle, éclairée de reflets d'or. Le nez fin, complexe libère de délicates notes d'acacia, de tabac blond, d'agrumes et de vanille. La bouche marie plénitude et fraîcheur dans une belle harmonie d'ensemble; la dégustation se termine sur une longue finale aux nuances d'eucalyptus.

Une macération préfermentaire, une fermentation à basse température, un court (4mois) séjour en cuve: tout est fait pour exalter les arômes et conserver la fraîcheur du raisin (cinsault et pinot noir). Le résultat est effectivement «incroyable» ou «exceptionnel» selon le jury. Ce qu'il a tant aimé? La pureté et le croquant du fruit (cerise, fraise, bonbon anglais), l'éclat et le volume de la bouche, sa longueur étonnante et l'énergie qui se dégage de l'ensemble. Bref, un rosé de rêve.

Un nez «surpuissant» d'épices, de chocolat, de fruits mûrs et de garrigue donne le ton d'une bouche ronde, riche et veloutée, épaulée en douceur par des tanins très finement extraits. La longue finale chocolatée achève de convaincre. Tout simplement parfait et de bonne garde.

Trois étoiles pour cet assemblage syrah-cabernet né de sols argilo-calcaires et vieilli en cuve. Ce qui a tant plu? La robe soutenue, le nez "surpuissant" de fruits bien mûrs et de chocolat, et la bouche tout en rondeur et en fraîcheur, épaulée par des tanins fondants, qui diffuse sans retenue un fruit savoureux.

Ces larmes d'or («lagremos d'aur» en occitan) sont nées du chenin, grand cépage ligérien produisant de remarquables vins doux. En voici une version sudiste très aboutie, au nez gourmand de miel et d'abricot sec prolongé par une bouche souple, suave sans excès, bien équilibrée par l'acidité naturelle du «ch'nin» comme on dit dans la vallée de la Loire.

L'étiquette s'inspire d'une statue du parc du château représentant une lionne croquant une grappe de raisin. Ce vin nous fait rugir de plaisir tant il est complexe et intense, un véritable pot-pourri unissant le végétal du poivron mûr mariné à l'huile d'olive avec les senteurs enivrantes de la garrigue. En bouche, une touche vanillée, un soupçon de poivre et de réglisse, des notes chaleureuses de moka. L'ensemble évolue avec souplesse, onctuosité et fondu, et porte la griffe du bon goût, de l'élégance et de l'originalité.

Les fossiles déposés par la mer il y a quarante millions d'années côtoient désormais les vignes du domaine et donnent leur nom à cette splendide cuvée pourpre profond, ouverte sans réserve sur le poivre et les fruits rouges au nez. La bouche démarre en puissance, dans la chaleur des épices, puis sur la vanille, le chocolat et les fruits très mûrs. Parfaitement équilibrée et bâtie sur une solide trame tannique, elle monte en volume jusqu'à la finale, fraîche et dense, aux senteurs de la garrigue. De longue garde assurément.

Autrefois propriété de la famille Vergnes, et jadis des moines de Saint-Hilaire, qui inventèrent la blanquette en 1531, le Ch. Martinolles (60ha) a été racheté en 2010 par Jean-Claude Mas, déjà à la tête de nombreux autres domaines dans la région. C'est en vin tranquille que le domaine décline le cépage traditionnel de la blanquette. D'un abord timide, ce pur mauzac devient généreux avec un peu de sollicitude et livre alors sans réserve une large palette fruitée: pomme, poire, coing, le tout souligné par une pointe d'épices douces. Dans un palais tendre, raffiné et soyeux, place à la douceur du miel, avant que la fraîcheur minérale ne vienne stimuler la finale et nous ramène à ses origines argilo-calcaires.