Domaine Huguenot

Une cuvée en provenance de vignes de 70ans plantées sur près de 2ha. Au nez, les notes de cassis et de myrtille à haute maturité, associées à des nuances d'épices, rappellent le caractère solaire du millésime. Bâtie sur des tanins denses mais fins, elle fait preuve de rondeur et de générosité en bouche, mais aussi d'une belle longueur.

Une cuvée généreuse en volume, issu d'un vignoble de près de 3|5ha sur un sol d'argile et de marnes sableuses. Philippe Huguenot a opté pour un élevage long de 18mois et propose un fixin gourmand, qui s'ouvre sur des notes concentrées de poivre et de fruits noirs. La bouche apparaît souple, ronde et fraîche à la fois, stimulée par une finale acidulée.

Une cuvée qui résulte de l'assemblage de plusieurs climats. Élevé en fût de chêne pendant 12mois, ce marsannay développe une palette aromatique complexe où la fraîcheur des agrumes se mêle à des notes de fruits secs et d'abricot. Riche et suave, la bouche fait preuve d'ampleur et aussi d'une belle énergie.

Un terroir du sud de l'appellation sur lequel Philippe Huguenot exploite un peu plus de 2|5ha de vignes cinquantenaires. Il livre un vin expressif, aux notes florales et fruitées (cassis, petits fruits rouges), d'un beau volume en bouche où l'équilibre et la persistance s'associent avec bonheur. Une bouteille qui pourra encore s'affiner avec la garde.

Une cuvée récoltée à partir de vignes cinquantenaires à la toute fin de septembre, une «non-précocité» dont on avait perdu l'habitude en Bourgogne. Elle demande un peu d'aération avant d'exprimer des nuances de cerise et de feuille de cassis. Sa matière tient bien l'équilibre entre acidité, suavité et présence tannique.

À l'origine de ce vin, un terroir de haut de coteau, comme son nom le laisse supposer, et des raisins récoltés à la toute fin septembre, puis vinifiés longuement (3 à 4semaines). Le nez mêle les fruits rouges et des nuances empyreumatiques. En bouche, les tanins apparaissent fins et fondus. Un peu de patience devrait participer à une meilleure intégration du boisé.

Un terroir du sud de l'appellation sur lequel le domaine exploite près de 2,5ha. Il livre un vin sur la réserve à ce stade, mais très prometteur. Sa structure se montre fine et veloutée. Des notes de framboise et de fruits noirs viennent enrichir sa palette aromatique.

Élevé en fût de chêne de 500l pendant 10mois, ce marsannay conjugue les qualités d'un grand vin blanc: complexité aromatique, concentration et générosité. La noisette grillée, le silex, les fleurs blanches et une pointe d'agrumes se succèdent au nez. Sa texture fait preuve de souplesse et d'équilibre. Une pointe citronnée rafraîchit le palais en finale.

Une cuvée conséquente pour ce domaine des plus recommandables puisqu'elle représente 3,72ha. Bâtie sur des tanins fondus et soyeux, elle fait preuve d'une grande finesse de structure. Les notes de cassis et de petits fruits rouges associés à un boisé bien intégré rendent l'ensemble particulièrement harmonieux et déjà agréable à déguster.

un vin taillé pour une longue garde mais qui se montre sous un jour séduisant dès aujourd'hui. L'aromatique marie harmonieusement le fruité et le boisé. La bouche est bien équilibrée, suave tout en affichant une solide structure.

Des vignes de 50ans sur un peu moins de 2,5ha ont donné naissance à un 2018 d'une belle élégance. Le nez évoque les fruits rouges, les épices douces et un boisé fin. Le caractère solaire du millésime n'a pas empêché Philippe Huguenot de préserver la fraîcheur qui fait la subtilité du pinot noir de la Côte de Nuits et que l'on retrouve dans une bouche alerte et longue.

Pas moins de quatre-vingt-cinq ans, un âge qui pourrait sonner l'heure de la retraite pour le demi-hectare de vignes qui entre dans la composition de cette cuvée. Ces pinots noirs n'ont pourtant pas dit leur dernier mot. Au contraire: ils nous offrent un vin d'une belle fraîcheur aromatique autour des fruits rouges mâtinés de boisé, à la fois généreux et élégant en bouche.

Philippe Huguenot laisse volontiers le temps à ses vins de donner leur pleine mesure: des cuvaisons de trois à quatre semaines et un élevage de quinze mois. Une option qui réussit parfaitement à ce marsannay aux tanins ronds et d'une belle longueur, plus tannique dans sa finale. Quant au boisé présent au nez, il n'empêche pas les fruits rouges bien mûrs de se livrer. À encaver.

«Vieilles Vignes» est une mention qui n'est pas galvaudée ici puisque les ceps concernés ont quatre-vingt-cinq ans. On retrouve le style tout en équilibre des vins de Philippe Huguenot, avec toujours une bonne densité mais jamais au détriment de la finesse et de l'harmonie.

La mûre, la cerise, la framboise, l'expression aromatique de ce marsannay fleure bon le pinot noir bien né. En bouche, les tanins sont fondus et donnent une agréable sensation de souplesse. L'ensemble compose un «vin de plaisir» à apprécier dès aujourd'hui.

Coup de cœur avec le millésime 2015, Philippe Huguenot signe un très beau 2016 né d'un hectare de ce climat du nord de l'appellation dont le nom évoque un terroir pierreux. D'une expression aromatique raffinée, sur des notes de myrtille et de griotte, élégant et charnu en bouche, doté de tanins à la fois fermes et fins, ce vin fait honneur à la Côte de Nuits.

Une nouvelle fois, Philippe Huguenot est présent en force sur Gevrey-Chambertin. Une valeur sûre du nord de la Côte de la Nuits. Les Crais est un climat du bas de l'appellation à l'origine d'un vin expressif (tabac, vanille, fruits rouges), d'un bel équilibre en bouche, dense, frais, aux tanins présents mais fondus qui en font un candidat sérieux à une garde sereine.

à proximité du village de Gevrey et dans le prolongement des grands crus, Les Fontenys bénéficie de la fraîcheur apportée par la combe de Lavaux. On ne sera donc pas surpris de constater que ce vin bien fruité joue davantage la carte de la délicatesse et de la finesse plutôt que celle de la puissance.

au nez, une petite touche végétale et mentholée, un bon volume en bouche, autour de tanins sérieux qui appellent la garde.

un gevrey issu de vignes de quatre-vingt-cinq ans, qui présente beaucoup d'harmonie, bien fruité au nez, ample, dense et frais en bouche, porté par des tanins caressant.

Le domaine exploite 39ares de ce climat situé à proximité immédiate du village. Philippe Huguenot a su parfaitement dompter la puissance du millésime 2015 pour obtenir une cuvée au nez intense et riche (fraise écrasée, cassis, rose, boisé toasté), d'une grande finesse tannique, ample, soyeuse et longue en bouche, équilibrée par une belle fraîcheur. Un gevrey racé et élégant, bâti pour durer.

Le nez fait preuve d'une belle intensité autour des fruits rouges bien mûrs sur fond de boisé grillé. En bouche, les tanins sont relativement souples, donnant une sensation de rondeur, même si la finale se montre quelque peu austère et invite à attendre encore un peu.

des vignes d'un âge canonique (cent-dix ans!) sont à l'origine de cette cuvée ouverte sur des notes de cassis et de framboise associées à un caractère boisé grillé assez marqué. En bouche, les tanins sont consistants mais bien fondus.

ce terroir situé à proximité immédiate du village, où le domaine exploite 39ares, a donné un vin expressif et robuste, aux notes de fruits noirs et d'épices, aux tanins riches et puissants qui lui assurent une bonne charpente et un solide potentiel de garde.

Une cuvée importante dans la gamme du domaine: elle est issue d'un peu plus de 3ha situés en bas du village. Le nez se tient sur la réserve, évoquant les petits fruits rouges frais. La bouche est équilibrée, douce en attaque, fruitée, fine et élégante, bâtie sur des tanins soyeux.

Ce Champs-Perdrix est l'une des cuvées phares du domaine sur Marsannay (coup de coeur dans les millésimes 2006 et 2007). La version 2013 séduit au premier abord par sa fraîcheur et sa précision. Des notes discrètes mais fines de petits fruits noirs s'expriment au nez. D'un bel équilibre, la bouche se révèle souple et fruitée, fraîche et minérale.

Un fruité très fin monte du verre: des notes de cassis et de groseille soutenues par un boisé délicat vont crescendo. Épaulée par ce même boisé élégant qui laisse sa part au fruit, la bouche allie avec un équilibre certain puissance, concentration et finesse. Le charme opère déjà, mais le temps est son meilleur allié.

au nez, des fruits rouges frais et un boisé discret. En bouche, de la rondeur, des tanins bien domptés et fondus, une fine acidité en soutien. Le tout est bien équilibré. Le 2009 fut coup de coeur.

un gevrey fruité et épicé à l'olfaction, charmeur et rond en bouche, étayé par des tanins fondus et soyeux et par une petite pointe de vivacité.

Des notes d'épices, de cerise noire et un boisé légèrement grillé se font sentir au nez. Les tanins sont bien présents en bouche mais élégants, le boisé lui aussi est bien en place et tout aussi distingué: une trame de qualité qui donne un vin riche, ample et de bonne garde.

Cette cuvée, issue de vignes de cinquante ans, s'ouvre sans réserve sur des notes intenses de petits fruits rouges et de cassis. La bouche se montre fraîche, consistante et bien charpentée par des tanins jeunes et fins. Une bouteille qui demandera quelques années de garde pour s'assagir. Le 2009 obtint un coup de coeur.

Cette cuvée est une valeur sûre du domaine, qui a obtenu plusieurs coups de cœur dans le Guide. La version 2012 livre un nez de petits fruits rouges mâtiné de nuances fumées. La bouche, à l'unisson, se montre riche, soyeuse et longue, portée par des tanins extraits avec mesure. Un vin équilibré, peut-être encore un rien sur la réserve, qui gagnera à vieillir un peu.

Cette cuvée fut coup de cœur sur le millésime 2009. La version 2012 a de bons arguments à faire valoir elle aussi, à commencer par son bouquet frais de bourgeon de cassis, de petits fruits rouges et de pivoine. La bouche, équilibrée, conjugue fruits et épices, rondeur et vivacité, volume et solidité.

Après dix-huit mois de fût, ce vin affiche une seyante robe rubis et déploie un nez fin de griotte à peine marqué par le bois. La bouche attaque sur la fraîcheur et la finesse, soutenue par des tanins enrobés jusqu'en finale. Un gevrey à croquer dans sa jeunesse.

Philippe Huguenot appartient à l'une des plus vieilles familles de Marsannay. C'est aussi l'une des valeurs sûres de cette partie nord de la Côte de Nuits, qui collectionne les coups de cœur. Une distinction que le remarquable climat Champs Perdrix a obtenue pour ses millésimes 2007 et 2006. Le vigneron exploite 2,5ha sur ce terroir en forte pente, exposé plein sud, voisin de Fixin –peut-être un futur 1ercru. Le 2011 présente un nez élégant, discrètement fruité, et une bonne matière, équilibrée et souple, qui permettra une dégustation dans un an. À noter que le domaine est en conversion bio.

Quelques chiffres pour résumer ce domaine: dix générations d'exploitants, 23ha, huit coups de cœur; par conséquent, une valeur sûre de la Côte de Nuits, par ailleurs en conversion bio. Ces Petits Crais, dont le nom suggère des sols caillouteux, avaient été couronnés dans le millésime 2009. Le 2011 affiche une robe profonde; son nez, encore fermé, montre une complexité naissante dans ses parfums mêlant fruits rouges mûrs, voire confiturés, réglisse et fin boisé. Souple et suave en attaque, la bouche repose sur des tanins fins, plus fermes en finale. Fraîche et longue, elle laisse présager une bonne garde (cinq ans).

Installé à Marsannay, au nord de Gevrey, Philippe Huguenot obtient régulièrement des palmarès enviables. Cette édition ne fait pas exception: rien qu'en gevrey, trois des vins du domaine reçoivent un excellent accueil. Ce 1ercru Les Fontenys (climat jouxtant Les Mazis et Ruchottes), de couleur grenat sombre aux reflets bleutés, mêle au nez la rose et les fruits noirs à la note toastée d'un élevage de dix-huit mois. Souple et suave en attaque, élégant, il n'en offre pas moins la structure, la chair, l'ampleur et la tension d'un vin de garde: il attendra cinq ans, et pourrait voir la prochaine décennie. On laissera en cave deux à quatre ans le village Les Crais 2011 (20 à 30€; 15000b.), qui reçoit la même note. Ce vin possède également une robe profonde, un nez complexe et riche, une bouche charnue, franche et équilibrée, soutenue par une bonne trame tannique dépourvue d'agressivité. De bonne facture, frais mais un peu plus simple et plus court en bouche, le village Vieilles Vignes 2011 (20 à 30€; 3000b.) pourra paraître à table vers 2014-2015. Il ne reçoit qu'une étoile... excusez du peu.

Philippe Huguenot, producteur reconnu en gevrey et marsannay notamment, s'est lancé officiellement dans la conversion bio avec le millésime 2010. Il propose ici un assemblage de trois parcelles d'une moyenne d'âge de quatre-vingts ans. Grenat intense à l'oeil, parcouru de reflets noirs, ce vin s'ouvre sur un bouquet de pruneau souligné de boisé grillé. La bouche, équilibrée, aux tanins solides, vise clairement le créneau des vins de garde. On pourra ouvrir la première bouteille en 2015.

Philippe Huguenot a lancé en 2008 la conversion en culture biologique de son vignoble, qui devrait donc aboutir à une certification sur le millésime 2011. En attendant la mention AB, deux de ses marsannay sont ici sélectionnés. Le blanc séduit par son nez délicat de miel, de figue et de grillé, puis par son gras et sa générosité, typiques du millésime. Une citation revient au Champ-Perdrix 2009 rouge (15 à 20 €; 14 000 b.), issu d’un des secteurs phareS de l’appellation. Il trahit son exposition plein sud par un nez compoté, poivré, et par des tanins ronds et souples.

Philippe Huguenot voit trois de ses gevrey retenus par le jury, à égalité: les Crais et les Vieilles Vignes 2008 (23 à 30 €), villages tous les deux, ainsi que le 1 er  cru Les Fontenys 2008 (30 à 38 €). Les points communs sont nombreux entre les trois cuvées: même robe foncée aux reflets violets, voire cerise noire pour le 1 er  cru; même sensation de chaleur, soit au nez (les Crais), soit en finale (Vieilles Vignes), même boisé sensible, mêmes tanins accomplis, serrés, enveloppants, typés Côte de Nuits. Leur austérité est plus marquée sur les Crais, les rendant moins accessibles à une consommation rapide, alors que les Vieilles Vignes sont "à déguster avec gourmandise dès maintenant", selon un dégustateur qui les imagine volontiers sur un canard aux cerises. Enfin, le 1 er  cru sera logiquement à ouvrir plus tard, d'ici quatre ans, le temps pour lui de s'assouplir; car s'il impressionne par sa matière, il laisse aujourd'hui une sensation de fermeté qui étouffe un terroir propice aux vins charmeurs et fruités.

Situé au nord des Ruchottes et des Mazis, ce 1 er  cru exposé plein est n'a pas à se plaindre du voisinage. Représentant de la dixième génération dans les vignes, c'est Philippe, le fils de Jean-Louis Huguenot, qui assure les vinifications. Il a choisi d'élever cette cuvée en fût neuf, pendant douze mois. Aussi le vin est-il aujourd'hui marqué par des arômes boisés au nez comme en bouche; mais il possède toutes les armes pour dominer cet élevage et offrir une superbe bouteille à eux qui sauront attendre au moins cinq ans.

Dans la pièce qu'il jouait en 2008 au théâtre de la Madeleine à Paris, Le Temps des cerises, Eddy Mitchell vantait un gevrey-chambertin (1949 il est vrai) et le comparait à une... Rolls Royce. Celui-ci n'aura peut-être pas un tel destin, mais le rideau de scène n'en est pas moins joli. Le cuir et le fumé occupent le premier acte, mais le fruit ne tarde pas à faire son entrée. Tannique, ample, vif et chaleureux, un vrai corps de Viking, de ceux qui s'attelaient aux rames! Un gevrey bien typé à découvrir dans trois ans.

Les Petits Crais? Sur Fixey côté Couchey, à l'est de la route des Grands Crus. Débonnaire, la vigne côtoie des jardins potagers. Un 2006 qui s'affiche dans une robe pourpre soutenu, limpide et brillante. Cela met en confiance. Un vanillé bien fondu, un rien de bourgeon de cassis, cette base entrant dans l'alchimie de nombreux parfums célèbres. Plein de charme en attaque, il montre ensuite plus de caractère sans perdre en élégance. C'est un vin de garde, et on l'attendra tranquillement deux ou trois ans.

À ce vin on ne demandera pas, comme Verlaine: Dis, toi que voilà, qu'as-tu fait de ta jeunesse? Une jeunesse appliquée à préparer son avenir et bien remplie! Fontenys est face aux Ruchottes, de l'autre côté du chemin de Curley. D'un rubis profond, le nez élégant et discret (bourgeon de cassis), ce 2005 possède bien sûr de la mâche, mais déjà framboisée, appelée à se fondre. Très joli vin à la hauteur de son rang de 1 er  cru, que l'on saura attendre car il le mérite (dans les trois ou quatre ans et sans doute bien davantage). Sélectionné pour la finale du coup de coeur.

Le nez et la bouche s'entendent bien. Des tanins suaves et soyeux, on ne se plaint pas. Le fruit est si frais qu'au nez on l'imagine déjà en bouche. S'il n'a pas l'éternité devant lui, ce vin peut voyager au long cours, de cinq à dix ans, sans risque de chavirer. C'est assez pour prendre la mer.

Coup de coeur plusieurs fois dans le passé (notamment pour son 1997 blanc), Huguenot Père et Fils propose un rouge en Champ Perdrix (sur Couchey) devenu un classique de l'appellation. Celui-ci annonce franchement la couleur. Au nez, le bourgeon de cassis s'installe comme chez lui. Le fût n'abuse pas de la situation. Le palais est tannique sinon rustique, mais l'attaque part bien et le fruit lui confère un côté plutôt tendre. D'où cette complexité sur tonalité très ferme. À ne pas déguster tout de suite.

Pourpre imposant, il se tient aux pieds de Napoléon (sculpté ici par François Rude) en attendant son réveil. Torréfié, poivré, les reins tanniques, il a tout du grognard. Sa garde n'est pas finie... et c'est bien le diable s'il ne s'assouplit pas un peu.

Philippe a pris la suite de Jean-Louis, célèbre dans la Côte pour sa carrure de Burgonde et sa barbe de Viking. Ce gevrey en tout cas a du sang bourguignon plein les veines: robe riche en éclat, bouquet cerise noire légèrement boisé. L'attaque est suave et son fruit envahissant sur une texture charnue aux tanins de velours; c'est une véritable réussite d'avoir préservé une telle délicatesse en 2003. Le 1 er cru Les Fontenys 2003 (23 à 30 €) mérite également considération pour ses deux étoiles (à déguster l'un et l'autre dans leur jeunesse).

Signée Huguenot, cette bouteille n'inspire que de l'intérêt. Il est vrai que Nicolas Theuriet, l'aïeul de la famille, était déjà vigneron au pays en 1789! Il est vrai aussi que ce domaine a déjà eu quelques coups de coeur dans cette appellation. Il se retrouve cette année encore en finale. Un 2003 qui doit atténuer l'influence de son élevage, mais dont les qualités éclatent de façon démonstrative: robe de velours, bouquet de fruits confits, richesse et complexité. S'il s'ouvre à l'aération, ne le débouchez pas trop vite... D'une très belle harmonie, deux étoiles également, le marsannay blanc 2003 sera remarquable dans un an ou deux.

Parcelle de 21,41 a acquise vers 1965 auprès de la famille Dupont et séparée de la griotte-chambertin par un simple chemin, sur la pointe nord des charmes. Jolie harmonie de couleur. Nez sur la réserve, légèrement boisé (dix-huit mois de fût). Sitôt l'attaque passée, aimable et fruitée, les tanins et l'acidité se précipitent en bouche. De façon courtoise il est vrai. Laissez à ce charmes 2001 deux ans et choisissez une bonne pièce de charolais ornée de champignons.

Philippe Huguenot dans ses oeuvres blanches. Cette famille presque plus ancienne que le clocher de Marsannay a un faible pour le chardonnay. Cela lui réussit: les 91 et 97 ont reçu le coup de coeur. On a goûté le 2002 d'excellente facture or à reflets verts, il affiche des tonalités élégantes de fleurs blanches, de miel, d'agrumes, avec une pointe de vanille. Ample, équilibré et long, il devrait atteindre 2010, mais le plaisir est déjà là: il pourrait accompagner des médaillons de homard.

On ne compte plus les Huguenot dans les archives communales de Marsannay. Et, quand il s'agit de vinifier, ils sont plutôt traditionalistes. Jaune paille, voici un beau vin qui n'insiste pas sur le fût et qui distille des arômes de pamplemousse et des notes minérales. Sa souplesse et son gras incitent à conclure l'affaire dès à présent. Sur des fruits de mer? Pourquoi pas? Coup de coeur dans notre édition 2000 pour son 97 blanc, et déjà dans le Guide 1994 pour son 91. Autre vin fortement recommandé: Les Champs Perdrix rouge 2000, qui obtiennent deux étoiles.

Ce climat n'est séparé des mazis et des ruchottes que par le chemin de Curley: il y a pire voisinage! La couleur est ici bien traitée en intensité et en profondeur. Au nez, les avis diffèrent autour de la table. Bourgeon de cassis, fruits cuits. Les dégustateurs s'accordent sur sa typicité, ses nuances animales, sa chaleur, sa puissance; il finit forcément sur une note tannique et une pointe d'amertume. Attendre trois à cinq ans que le fût se fonde.

Dix générations et un domaine de 23ha aux vignes d'un âge respectable. Robe rubis, le nez assez confituré, ce millésime semble posséder un bon potentiel. La bouche? Ample, souple, moyennement persistante, elle possède l'austérité de la jeunesse. Le vin s'exprimera davantage dans un à deux ans.

Sur le haut du coteau de Couchey, en bordure de Fixin, les Champs-Perdrix replantés il y a quelques lustres sont vraiment l'accent du pays. Ce 99 d'un rouge profond a le nez bien ouvert. Il a de la matière, des tanins à l'affût, un peu de nervosité et un goût de griotte. Bref, pas mal du tout et —comme l'on dit— à revoir.

A peine 0,22ha, achetés dans les années 1960 à la famille Dupont, pour ce millésime qui représente le type même du vin gourmand, du vin plaisir par sa matière généreuse et ronde sur fond de cassis bien marqué. Sa robe est d'un rubis profond. Le nez frémit sous l'animal, le bourgeon de cassis. Résistez à la tentation et attendez quelques années (cinq à dix ans): il gravit sa pente ascendante.

Voilà un Burgonde, eût dit Henri Vincenot face à ce vigneron ressemblant trait pour trait à un Viking descendu d'un drakkar pour épouser une fille du cru. Rubis limpide, le fruit rouge assez ouvert, son gevrey typé, réglissé, pas trop tannique, pourvu de toute l'acidité nécessaire, vieillira bien.

Assez dense d'entrée de jeu et relayé par une acidité bienvenue, tannique par la suite, un peu sévère en bouche mais le nez plaisant et fin à dominante cerise, le rubis épanoui, voici le fixin classique d'une bonne typicité. Une bouteille à boire dans deux ans et qui demeure fidèle à la tradition d'un "vin d'hiver", à déguster sur le gibier. Jean-Louis a du sang Quillardet dans les veines. Cela se sent, cela se voit.

Le rosé fit naguère la gloire de Marsannay. La tradition demeure, fort heureusement. Saumon vif, le nez frais et légèrement sur la groseille, ce 99 se montre agréable au palais, bien en bouche, assez ample. Les Echezeaux 98 en marsannay rouge (50 à 69F) sont de toute confiance et obtiennent une citation.

Typé 97, typé fixin, il est d'un beau rouge satiné. Son bouquet est intense mais sans ostentation, sur une nuance de griotte habituelle dans cette appellation. Dès l'attaque, on ne perd pas de vue l'essentiel. Une pointe de chaleur peut-être, mais le fondu est déjà savoureux. Coup de coeur en 1992 pour le millésime 88.

Il a une façon de vous passer une main chaleureuse sur le dessus de l'épaule qui vous rend muet. Il chardonne légèrement, pour tout dire. Allez donc résister! Coing et miel confirment l'impression première. Etonnant de fraîcheur et de rondeur dans ce style particulier de la Côte de Nuits septentrionale.

Ce viticulteur nous fait partager les joies de sa cave avec en rouge la Montagne 97 (très beau vin de garde qui reçoit une étoile) et en blanc celui-ci. Il est à boire. D'un jaune affirmé, ce 98 conserve un nez ensoleillé et flatteur (pain d'épice), un palais souple et soyeux, plaisant en un mot. Le coup de coeur est déjà venu saluer ce vin pour les millésimes 91 et 97.

Visuellement velouté, rouge passant sur le grenat. Au nez? Le mariage du fruit et du bois est assez réussi, car on perçoit le cassis. De la souplesse ensuite sur une matière bien développée, équilibrée avec doigté. De la grâce et une complexité potentielle capable de s'exprimer d'ici quelques années. Faisons-lui confiance!