Domaine bruno Clair

La famille Clair exploite pas moins de 1|64ha de ce grand cru, dont la majeure partie est située à l'extrémité nord du climat, sur la commune de Morey-Saint-Denis. Au chai, elle a conservé pour moitié des raisins non égrappés. Dans le verre, un vin aux notes intenses de cassis, de petits fruits rouges et de rose, porté en bouche par une structure puissante, solide, mais qui fait aussi preuve d'une belle élégance. Une longue finale épicée conclut harmonieusement la dégustation.

Les vignes de 80ans du domaine sont implantées sur plus d'un hectare de ce climat qui court sur une large partie du côteau nord de l'appellation. Les Clair ont conservé 40% de grappes non éraflées pour obtenir cette cuvée intense, qui exhale des notes de petits fruits rouges, de cassis et une nuance herbacée, superbement équilibrée, ample et longue en bouche, avec en soutien des tanins ronds et fins.

Un climat situé au-dessus du grand cru La Tâche, à plus de 300m d'altitude sur le coteau sud du village. Le vin, élevé 20mois en fût, se distingue par sa concentration, sa gourmandise et son équilibre. Et puisque nous sommes à Vosne-Romanée, la finesse n'est pas laissée de côté. Il associe également des nuances de fruits rouges et noirs, ainsi que des épices.

Particularité du domaine, il est l'unique propriétaire de la petite partie de ce climat situé sur la commune de Morey-Saint-Denis, à l'extrémité nord du grand cru. Un terroir où cohabitent deux types de terres, blanches ou rouges, en fonction de la présence plus ou moins marquée d'argile et de calcaire. Au nez, les notes de réglisse, de griotte et de fruits noirs se succèdent. En bouche, le vin se distingue par sa puissance, son volume, son équilibre et par sa longue finale à la tonalité poivrée qui conclut très agréablement la dégustation.

Le domaine dispose de près d'un hectare en plein milieu du Clos, qui doit son nom à l'Abbaye de Bèze située près de Dijon. Il partage avec son voisin le chambertin une propension à donner des vins d'une ampleur et d'une puissance hors du commun, mais avec une touche de subtilité supplémentaire. Cette cuvée fait effectivement preuve de beaucoup de richesse mais aussi d'élégance. Une harmonie qui ira croissante au fur et à mesure du vieillissement et qu'accompagnent des notes de cassis, de framboise et quelques nuances boisées.

Ce climat situé au cœur de l'appellation court sur une bonne largeur du coteau, à une moyenne de 300m d'altitude. Les pinots noirs y ont donné une cuvée à la fois structurée et harmonieuse. La concentration naturelle du millésime 2020 est ici évidente: la matière se montre charnue et longue en bouche.

Un terroir majeur de l'appellation, situé au nord du village, dans lequel le domaine cultive des vignes de 70ans en moyenne. Ce marsannay élevé 20mois en fût fait preuve d'harmonie et d'intensité. Il délivre des notes expressives de fruits noirs au nez. En bouche, sa structure puissante incite à la patience.

Les vins du domaine offrent généralement un profil fin et élégant, mettant en valeur la subtilité du pinot noir. Cette cuvée ne fait pas exception. Élevée dix-huitmois en fût, elle se montre florale, fruitée et boisée sans excès, souple et persistante en bouche, étayée par des tanins aimables et ronds.

Ce climat de 67ares en monopole, situé près du grand cru Mazis-Chambertin, est à l'origine d'un gevrey admirable qui ravira les amateurs de grands vins raffinés de la Côte de Nuits. Les fruits rouges et une élégante touche florale s'expriment au nez sur fond de boisé bien fondu. Le palais apparaît à la fois charnu, concentré, puissant et très fin, structuré par des tanins veloutés. Un vin déjà très agréable et harmonieux, que le temps rendra encore meilleur.

Un terroir situé sur les hauteurs de l'appellation, au-dessus de La Tâche. Le domaine y dispose de 92ha, à l'origine d'un vosne profond, d'une grande élégance. Des notes fines et harmonieuses de pivoine, de vanille et de fruits noirs mûrs se partagent le nez. La bouche est fruitée, fraîche, corpulente et charnue, bien bâtie sur des tanins soyeux et un boisé ajusté.

Après dix-huit mois de fût, ce marsannay se présente dans une robe rubis limpide, le nez ouvert sur les fruits confits, la bouche soyeuse et épicée, encore un peu boisée mais pas trop, longue et harmonieuse.

Sur ce 1ercru de 6,71ha enclavé dans Les Jarrons, Bruno Clair exploite 1,2ha, qui donne ici un vin au nez fruité (groseille, cassis) et épicé, souple, frais et équilibré, étayé par des tanins fins.

En la rue de Vergy est l'un des climats communaux les plus intéressants de Morey: situé juste au-dessus du Clos de Tart, en altitude (300m), en pente et sur un sol pauvre. D'aucuns estiment d'ailleurs qu'il mériterait de passer en 1ercru… Sa version blanche est une rareté, représentant ici 51 ares de chardonnay. Elle séduit par son nez de fleurs blanches et de tilleul, et par sa bouche ample, ronde et harmonieuse, conjuguant notes toastées, minérales et florales.

En la Rue de Vergy est l'une des plus intéressantes dénominations communales: juste au-dessus du grand cru Clos de Tart, elle est située en altitude, à plus de 300m, en pente, sur un sol pauvre. D'aucuns estiment d'ailleurs qu'elle mériterait de passer 1ercru. Le 2010 ici proposé séduit par son nez mûr d'épices et de cacao (dix-huit mois de fût). La bouche dévoile une belle matière, riche, chaleureuse et savoureuse, équilibrée par une pointe de fraîcheur. Ce morey a de la personnalité et s'appréciera dans deux ou trois ans sur un gigot d'agneau aux tomates et aux épices. Le blanc 2010 En la Rue de Vergy (3200b.), rareté des raretés, obtient aussi une étoile. Cette parcelle de 50ares offre un vin au nez toasté, vif et enrobé d'un gras flatteur en bouche.

Établi sur Marsannay depuis 1986, Bruno Clair est plus connu des lecteurs pour ses… marsannay. Il s'invite ici avec un chambolle au nez élégant de fruits noirs mâtinés de vanille, souple et finement tannique en bouche, net et franc en finale. À servir dans deux ans sur une matelote d'anguille.

Bruno Clair, qui exporte plus de la motié de sa production de par le monde, propose ici un marsannay rubis sombre, aux parfums délicats de fruits noirs mûrs, de framboise et de vanille. La bouche souple et franche est animée par une fraîcheur persistante enrobée de notes de cerise poivrée. À déguster dans un an ou deux sur une rouelle de porc braisée.

Cette vaste propriété familiale (21,85 ha) a son siège en Côte de Nuits. Philippe Brun est aux commandes des vinifications depuis 1986. Cette vigne La Dominode, incluse dans le 1 er cru Les Jarrons, est une valeur sûre du domaine. Derrière une robe rubis soutenu tirant sur le violine, on découvre des parfums de fraise et de fleurs assortis d'un joli boisé vanillé. Nos jurés aiment son attaque souple et fruitée, sa matière concentrée et sa présence en fin de bouche. Proche de l'étoile, ce 2009 atteindra certainement ce niveau lorsque ses tanins auront achevé de se polir. Un jarret de boeuf braisé au thym pourra accompagner cette bouteille après son séjour de deux ans en cave.

Les Vaudenelles sont l’un des climats candidats au passage en premier cru de marsannay. Ce vin de Bruno Clair en serait une excellente illustration à faire valoir auprès des services de l’INAO… Paré d’une robe rubis profond, il révèle un nez à la fois vineux et croquant, sur la cerise compotée et le poivron. Sa bouche riche et corsée, d’une grande complexité aromatique (safran, framboise, griotte, violette), repose sur des tanins «tapissants», prometteurs d’une bonne garde. Dans deux à trois ans, cette bouteille sera le compagnon idéal d’une dinde aux marrons.

La Dominode est située à l'intérieur du 1 er cru Les Jarrons. Bruno Clair, fondateur du domaine (1979), y cultive 1,20 ha de pinot à l'origine de ce vin sombre, presque noir, qui se découvre lentement au nez (petits fruits rouges). Le palais, lui, s'impose d'emblée, puissant, dense, tannique, «les épaules carrées», résume un juré. De quoi affronter un tournedos de bœuf aux cèpes, mais pas avant trois ans.

Bruno Clair possède 1 ha du célèbre Clos Saint-Jacques, «le 1 er cru qui aurait mérité d’être grand cru», n’eût été la défiance de son propriétaire de l’époque, le comte de Moucheron, envers l’administration… Le terroir, superbe, donne des vins amples et majestueux, tanniques et puissants, comme ce 2008 charnu et solidement charpenté, qui aura besoin de trois ans pour s’arrondir et s’affiner, même si l’on apprécie déjà son bouquet de cerise confite, de violette et de vanille. Le 1 er cru 2008 Clos du Fonteny Monopole (30 à 50 €; 3 290 b.), une autre valeur sûre du domaine est cité pour sa puissance et sa structure.

Bruno Clair a la chance de posséder une parcelle étagée de haut en bas du Clos de Bèze: en haut, un sol caillouteux et pauvre donne la finesse et l’élégance; en bas, une terre plus argileuse confère puissance et richesse. L’association des deux fournit ici un vin équilibré, doté d’un délicat nez de violette, de réglisse et de cerise burlat. La bouche est tout aussi élégante, dense et profonde, et s’achève sur des tanins tendus mais policés. Épanoui, racé, c’est un vin à attendre dix ans.

Petit-fils de Joseph Clair, fondateur du réputé domaine Clair-Daü à Marsannay, Bruno Clair a créé en 1979 sa propriété à partir de vignes familiales. Dès le départ, il dispose de ce 1 er  cru planté de vignes d'âge vénérable (quatre-vingts ans). Ces vieux ceps ont donné naissance à un vin très équilibré dont la robe intense annonce une puissance incroyable, fil rouge de la dégustation. Les dix-huit mois de fût marquent encore le nez comme le palais d'arômes de pain d'épice, sans pour autant masquer les notes typiques de fruits rouges et noirs. Une bouteille à laisser deux automnes en cave et que l'on peut oublier quatre ou cinq ans. Un bel accord? Un tournedos aux cèpes.

Ce producteur établi à Marsannay depuis 1979 doit faire une jolie trotte pour venir s'occuper de ses chardonnays de la montagne de Corton. Élevé en foudre entre seize et dix-huit mois, ce vin or gris libère des senteurs de fleurs blanches et la minéralité de sa terre. Son gras aux accents de pêche jaune lui donne une consistance charnue avant qu'une longue finale poivrée ne vienne clore la dégustation. Attendez l'automne 2013 pour le libérer de sa prison de verre.

"Très beaux raisins", souligne un dégustateur qui est lui-même viticulteur: voici un compliment qui sonne juste! Un beau fruit se reconnaît à la pureté des arômes et au grain des tanins. Or, voilà un gevrey au nez mûr, sur les fruits noirs, légèrement kirsché, suivi d'une bouche aux tanins affirmés mais capables de s'arrondir. Et pour contrer cette austérité due à la jeunesse, une longue finale présage d'un vieillissement heureux de cinq ans. Le fait que Bruno Clair, marchant sur les traces de son père, soit partisan des sélections de plants fins de pinot, et qu'il s'appuie ici sur des vignes dont la moitié ont atteint l'âge de quarante ans, explique en partie ce résultat.

Les deux tiers de cette parcelle ont été plantés en 1912, le tiers restant en 1972. L'âge seul des vignes ferait de ce clos-de-bèze un vin d'exception, mais en plus Bruno Clair a la chance de posséder une parcelle étagée de haut en bas du Clos: en haut, un sol caillouteux et pauvre donne la finesse et l'élégance; en bas, une terre plus argileuse confère puissance et richesse. L'association des deux fournit un vin complet, comme ici, au nez discret de griotte, de poivre et de boisé fondu. La bouche puissante, ample, structurée, laisse pour l'instant surtout s'exprimer les tanins, en particulier dans la finale dense et serrée. Comme souvent, pour que le grain se polisse et qu'apparaisse la finesse, il faudra attendre une dizaine d'années.

Le grand-père de Bruno Clair, Joseph, l'une des figures de la viticulture des années 1920 à Marsannay, est à l'origine des vins rosés qui ont aidé le village à traverser la crise des méventes des années 1930. Son fils, Bernard, s'est spécialisé dans la recherche des meilleurs plants de pinot à l'époque où l'on plantait des clones à tour de bras. Grasses Têtes? Ce climat, situé en milieu de coteau, est composé d'un sol très argileux («grasses terres») mêlé à de grands bancs calcaires («grosses têtes»). Il donne un vin fruité, charnu et assez tannique, encore marqué par l'élevage, qui devra patienter trois ou quatre ans en cave pour pleinement s'épanouir.

Un vin issu de 33 a 61 ca pour être précis, assemblage de deux parcelles plantées au début des années 1970 et situées sur le haut du coteau. Si ce 2007 exprime toute la fraîcheur que l'on peut attendre (notes citronnées et minérales, vivacité en bouche), il a la rondeur plus discrète. Plus fin que typique, il n'en sera pas moins un excellent compagnon d'un grand crustacé d'ici deux ans.

Les blancs sont une rareté à Morey: en voici un, par un domaine coup de coeur dans le Guide 2008 pour son corton-charlemagne. C'est dire s'il maîtrise le chardonnay. Ce 2006 est certes plus modeste mais intéressant par son bouquet fruité (pomme) marqué d'un léger boisé vanillé (douze mois d'élevage en fût) et sa bouche ronde bien équilibrée par une pointe de fraîcheur en finale. Pour un plaisir immédiat.

Enfant de Santenay né en 1889, Joseph Clair fut envoyé en cantonnement à Marsannay en 1917. Le billet de logement le conduisit chez les Daü. Il épousa la demoiselle et ils mirent au monde le rosé de Marsannay en 1919. Curnonsky, la critique, les grands restaurateurs lancèrent aussitôt cet habile produit. Le petit-fils, Bruno, fait mieux que perpétuer la tradition. Saumon à reflets doux, pêche blanche et petites fleurs de printemps, cette rose délicate et fraîche mais néanmoins charnue ignore les épines. En faire dès maintenant son profit.

Deux parcelles faisant un tout de 98 a 2 ca. L'une achetée en 1950, qui a été Joliet et Pastol de Keramelin-Daval; l'autre en 1962, d'une figure du cru: Stéphen Liégeard, bâtisseur en 1900 du château de Brochon et ancien député du Second Empire. D'intensité moyenne, ce 2006 a le nez discret mais sans défaut. Il égraine quelques fines notes fruitées, comme échappées d'une flûte. L'attaque est enlevée. Volume et structure, une certaine dureté en finale, mais il faudra juger plus tard ce 2006, quand on disposera de toutes les pièces du dossier.

Deux parcelles contiguës totalisant 98 a 2 ca: l'une achetée en 1950 (ancienne propriété Joliet) et l'autre en 1962 (ancienne propriété Liégeard). D'un pourpre franc, ce 2004 a le nez ouvert et chaleureux, délicat et profond (airelle et cassis associés). Structure intéressante et bien construite. Un vin expressif, offrant le gras nécessaire et employant ses tanins à la fermeté de l'ensemble. Le clos-de-bèze est vraiment en Bourgogne l'un des piliers de la sagesse.

Deux parcelles formant en tout 33,61 ares, presque contiguës et situées sur Aloxe-Corton. Un 2003, notez-le. Paille à reflets d'or, le nez de beurre frais classique et de fleur d'amandier, il se montre plutôt gras. Manque d'acidité? Dans ce millésime mieux vaut être sincère. Sa densité est impressionnante. Une dégustatrice anglo-saxonne écrit: vin d'un grand terroir (elle ne connaît pas l'appellation dégustée). Et dire que l'on conteste parfois ici la notion de terroir...

Juste au-dessus du clos-de-tart sur le coteau, ce climat rappelle les liens qui unirent pendant de longs siècles Morey et les seigneurs, chanoines et moines de Vergy dans les Hautes-Côtes. D'intensité colorante moyenne, ce 2003 évoque les fruits rouges cuits et poivrés. L'aération le rend plus frais. Cueillis le 1 er  septembre, ces raisins ont donné un vin léger, simple et gras à la fois.

Fils de Bernard et petit-fils de Joseph Clair-Daü, Bruno a de qui tenir. Le marsannay doit beaucoup à cette famille, même si le rosé (et c'est dommage) s'efface un peu derrière le pinot et le chardonnay sous leurs propres couleurs. Formant équipe depuis longtemps avec Philippe Brun, Bruno signe un blanc vif et brillant, minéral et cependant miellé, agréable en bouche dans un esprit plus rassurant que conquérant. Prix très raisonnable. Vendange le 24 août.

Une bouteille que l'on appréciera certainement au dîner mensuel des Bourguignons Salés (le club des Bourguignons de Paris): frère de Bruno Clair, Michel est en effet l'échanson de cette compagnie. Cette Dominode (un grand classique à Savigny) est d'un rubis affirmé. Son nez s'éveille sur des notes de fruits rouges confits. Si la structure est puissante, l'acidité est impeccable et les tanins d'un grain très fin. Assez bonne persistance. A déboucher maintenant ou à attendre un peu: on ne sera pas déçu.

Seul le chemin de Curley sépare les Ruchottes de ce 1 er cru dont Bruno Clair détient partiellement le monopole, pour dire les choses comme en Bourgogne... Le monopole du Clos du Fonteny (0,67 ha), qui n'est pas tout le Fonteny. Violine clair – c'est ainsi – il évoque les fruits mûrs mais aussi l'humus. La franchise de l'attaque annonce un vin plus fin que puissant, dont les tanins épicés se font entendre en dernière analyse.

La Dominode ne figure pas toujours sur les atlas vitivinicoles. Il s'agit d'une section (tout à fait officielle) des Jarrons, côté Beaune. Rouge pourpre bien intense, le nez plein de prévenances (violette, framboise), ce vin robuste et consistant est apte à prendre de l'âge: sa belle matière, sans excès, et l'extraction habile qui préserve le fruit, lui permettront de satisfaire les plus exigeants.

Après avoir envisagé l'élevage du mouton, Bruno Clair (une dynastie à Marsannay) a choisi la vigne. Ses Cazetiers (vignes de trente ans) sont d'un rubis bien brillant et affichent un nez boisé tirant sur le fruit cuit légèrement épicé. En bouche, on retrouve le fruit, les mêmes arômes, sur une pointe d'amertume qui ne nuit pas au tableau. La finesse de ses tanins, son style en un mot incitent à déboucher maintenant la bouteille.

Un chambertin appelé jadis à Paris le vin du refus. Désireux d'entrer à l'Académie française, Stéphen Liégard (château de Brochon) envoyait chaque année à chacun des quarante membres ses dernières plaquettes de vers et un panier de son chambertin. Si on l'élit, disait Léon Daudet, il ne nous enverra plus que ses poèmes! Ces bouteilles si appréciées quai Conti provenaient de cette vigne. De belles larmes sur le verre rubis mat, l'approche est romantique. La suite assez lyrique, la figue sèche et le cassis équilibrant la vanille. La bouche n'a pas énormément de fond mais un style aromatique qui a son charme.

Quand on compte Joseph Clair-Daü parmi ses aïeux, on est pleinement enfant de Marsannay. Le chardonnay s'épanouit ici de fraîche date et est assemblé à 25 % de pinot blanc. Ce vin, or pâle, ouvert sur le minéral, tendre et flatteur, demande à être sollicité. Sa fraîcheur persistante souligne la qualité du fruit. Facile à boire, déjà complet, un blanc tenant à merveille sa partition.

Quand on est le petit-fils de Joseph Clair-Daü, figure historique de la Côte, on se doit de mettre au monde de grandes bouteilles. Celle-ci se présente de façon brillante, intense. Le nez assez rectiligne aujourd'hui va s'ouvrir (fruits rouges, café). Les tanins ont de la présence, et la complexité en devenir est bien celle d'un 1 er cru. Un vin chaleureux et corsé qui conviendra à un repas de chasseurs.

Vingt mois de fût pour des vignes sexagénaires appartenant à un domaine de 23ha. Il faudra trois ans de garde pour que s'affine cette bouteille à la jolie robe pleine de promesses. Le nez boisé et musqué et la bouche secrète et tannique jouent sur le même registre.

Famille liée à l'histoire de Marsannay et notamment de son rosé (Joseph Clair-Daü en fut le père). Coup de coeur pour son 88 blanc, et c'était alors l'une des toutes premières distinctions suprêmes dans cette appellation. Foncée, soutenue, la robe de ce 2000 affiche les ambitions légitimes des Longeroies (sur Marsannay quand on quitte Chenôve); ce vin garde un nez discret et se montre souple et rond. N'attendez pas de lui de longs développements, mais c'est une jolie bouteille.

Bruno Clair pensait élever des moutons. Mais quand on est le fils de Bernard, on a la fibre viti-vinicole... Rubis à reflets violacés, son vin offre un oeil profond. Bigarreau, cassis ensuite sur une gousse de vanille. Tendre et fruité, il joue de la flûte plutôt que de la trompette, respectant la partition.

Cru situé en face des Ruchottes et de l'autre côté de la montée de Curley —vous savez, cette vieille et pittoresque maison abandonnée depuis des décennies et qui intéresse tant les photographes. C'est là. Monopole de Bruno Clair, il a produit un 97 rubis foncé au nez élégant (cerise), jouant la tendresse, l'aménité, l'harmonie, avec une suavité sans fadeur. Disert avec retenue. Un plaisir à ne pas repousser à l'an quarante.

Un grand classique. L'oeil y trouve toutes les raisons de croire en son destin. Subtil, le nez confirme l'impression première. L'attaque est enlevée, agréable, sur fond de tanins bien dessinés. Complexe, costaud, il ne vous laissera pas tomber. La Dominode ne figure pas sur toutes les cartes du vignoble car elle se situe au sein des Jarrons.