Domaine jean Fournier

Comme pour sa cuvée de Clos du Roy, Laurent Fournier encuve des raisins égrappés pour moitié et utilise 25% de fûts neufs pendant l'élevage. Après une attaque en bouche souple, ce marsannay se distingue par sa consistance et un notable équilibre entre rondeur et structure.

Les marsannay du domaine sont des références et l'exigeant millésime 2021 confirme que l'on peut compter sur Laurent Fournier en toutes circonstances. En provenance d'un terroir situé à l'extrême nord de l'appellation, ce vin évoque à l'olfaction les fruits rouges et le cassis avec intensité. En bouche, il déploie des tanins fondus et soyeux qui poussent loin la finale.

5% de melon de Bourgogne et une larme de pinot beurot à l'appui de l'aligoté dans ce blanc né sur le terroir de Marsannay et de vignes plantées en 1921 et 1945. Élevé en cuve et fût, il libère des notes ténues de fruits frais et de fleurs. Les arômes se font tout aussi délicats dans une bouche qui séduit par son éclat et sa tension. Un blanc de table qui mérite des poissons fins et qui saura tenir dans le temps.

un vin élaboré avec 50% de raisins entiers mis en cuvaison pendant une quinzaine de jours. Il développe des arômes de griotte fraîche, puis des notes de fruits à grande maturité, de poivre et de menthe. En bouche, les tanins sont fondus et soutenus par une bonne acidité.

spéciale car associant 70% de pinot blanc à 30% de pinot beurrot. Au nez, des arômes discrets d'agrumes et de buis; en bouche, un boisé fondu, de la fraîcheur et une bonne longueur. Un vin plutôt dynamique et bien équilibré.

Au nez, des notes gourmandes et généreuses de fruits rouges confiturés mâtinés d'une touche de cannelle. En bouche, de la chair et de la concentration, des tanins fins et soyeux et un boisé fondu. Un bourgogne bien typé et d'ores et déjà agréable.

Un vin complet et profond, qui pâtit aujourd'hui d'un petit manque d'expression dû à sa jeunesse, mais qui dispose de tous les atouts pour bien évoluer. En bouche, les tanins sont souples et soyeux en attaque, un brin plus serrés en finale, et la fraîcheur du millésime apporte du dynamisme et de la longueur.

le nez présente des arômes fins et élégants de cerise; une expression aromatique qui monte en intensité au fil de l'aération. La bouche, de bonne densité mais un peu austère à ce stade, incite à la patience.

situé au sortir de la combe qui rythme le paysage au nord de Marsannay, ce terroir a donné une cuvée aux arômes de fruits mûrs, fraîche en bouche, bien charpentée et même encore assez sévère en finale.

une touche de pinot beurot (5%) vient compléter le pinot noir dans ce vin salué pour sa concentration et son ampleur. Mais une pointe de fermeté tannique le pénalise encore un peu à ce stade. Patience donc.

le nez propose des notes d'épices, de cassis et de framboise. La bouche séduit par son harmonie; les tanins sont fins et mis en valeur par une agréable fraîcheur.

Le nez, complexe et profond, mêle fruits rouges mûrs et notes grillées et fumées. En bouche, on découvre un vin dense et concentré. Les tanins sont présents en quantité, mais aussi en qualité. Le toucher est soyeux tout au long de la dégustation. L'élégance et l'équilibre sont au rendez-vous, et les années devraient mettre un peu plus en avant encore les vertus de ce marsannay.

Le domaine est établi à côté des vestiges d'un monastère qui abritait les reliques de saint Urbain. Il consacre 3ha à cette cuvée élégante et bien bouquetée autour des fruits rouges mûrs et d'une touche de pruneau, souple en attaque, généreuse, concentrée et longue.

Un aligoté original: il provient de la Côte de Nuits, produit à Marsannay-la-Côte sur un climat non classé en appellation communale; il naît de vieilles vignes de soixante-cinq ans; enfin, il incorpore 5% de melon de Bourgogne, cépage autochtone rarissime, plus connu dans la région de Nantes sous le nom de muscadet… Le nez est intéressant, sur les agrumes, la minéralité, les fleurs blanches, avec quelques touches plus suaves de miel. Fraîche, agréable et légère, la bouche aux nuances de citron et de pomme appelle une salade composée ou des crevettes.

"Le travail de fond de Laurent Fournier (taille en cordon de Royat, effeuillage manuel, conversion bio depuis 2008...) fait des merveilles sur les deux derniers millésimes. Ce Longeroies 2009 séduit par son bouquet gourmand de cerise et de framboise nuancées d'épices, avant de dévoiler un palais doux, charnu, structuré, au fruité élégant. On l'appréciera d'autant plus après deux années de garde. La cuvée Trois Terres Vieilles Vignes 2009 rouge (20 à 30 €; 1 500 b.), assemblage des climats Grasses Têtes, Charme aux Prêtres et Grand'Vigne, se montre plus vive et tannique et reçoit une citation. Elle aura gagné en souplesse dans quatre ans. Quant au 2010 blanc Les Longeroies (1 800 b.), floral et légèrement toasté au nez, ample et acidulé en bouche, il décroche une étoile."

Laurent Fournier, dont le vignoble est en cours de conversion bio, a poussé cette cuvée à 66 % de vendanges entières et vingt-deux jours de cuvaison... L'ambition, sensible, divise le jury. Les tanins puissants en effraient certains, mais une majorité aime le nez puissant et chocolaté, la bouche dense et épicée, destinée à la longue garde: attendre trois ans minimum. Suggestion d'accord du producteur: caneton rôti déglacé à la mirabelle et rösti au parmesan.

Laurent Fournier affine progressivement son approche depuis son arrivée en 2003 à la tête du domaine: conversion bio en cours, plantations en hautes densités (12 000 pieds/ha au lieu des 10 000 habituels) de façon à limiter naturellement les rendements… Ce travail de fond se perçoit dans ce vin blanc minéral, au nez élégant de fleurs blanches. Gras et concentré, le palais est relevé d’une discrète touche de boisé due à un élevage de douze mois en demi-muids.

Laurent Fournier expérimente beaucoup depuis qu'il a succédé à son père en 2003, conseillé par Sylvain Pataille: conversion en cours à l'agriculture biologique, hautes densités (12 000 pieds/ha) et, pour cette cuvée, une vendange manuelle avec 50 % de grappes entières et une vinification en demi-muid neuf. Moins boiser les vins, leur donner du corps sans les rendre secs: le Graal du producteur de vins rouges. Le vigneron en propose ici un «évangile» convaincant avec ce vin rubis sombre, au nez encore sur la réserve mais prometteur, à la bouche longue, riche et ample. Le fruit compoté s'allie au café torréfié, les tanins à l'alcool, sans fausse note, et le tout donne un vin de caractère à attendre deux ans. Laurent Fournier propose de le servir sur un filet de bœuf poché à la poire.

Issue de parcelles situées entre Couchey et Marsannay, sur une veine de marne de Bresse, cette cuvée a bénéficié d'extractions moins soutenues que pour les autres vins du domaine et d'un élevage pour un tiers seulement en cigare (fût de 300 l). Il en résulte est un vin charmeur par sa robe grenat et son nez floral. Le fruit se révèle surtout en bouche dans des saveurs de cassis nuancées d'arômes de cacao. Attendre deux ou trois ans que les tanins s'arrondissent. Une citation pour le blanc 2008 cuvée Ç (8 à 11 €), avec la cédille. Laurent Fournier ne manque pas d'imagination, et son vin le lui rend bien. L'élégance de ce chardonnay appelle des morilles à la crème.

Depuis que Laurent Fournier a succédé à son père Jean en 2003, les essais se succèdent: viticulture biologique, vinification en rafles entières... C'est le cas ici, ce qui donne un vin un peu austère, qu'il faudra attendre quelques années. Alors la matière sous-jacente et les arômes de fruits noirs (cerise, cassis) donneront un vin agréable, à marier avec une côte de bœuf à moelle. Première récolte du domaine pour cette parcelle située au pied du château de Brochon.

À la tête du domaine depuis 2003, Laurent Fournier a privilégié pour ces Echezots une cuvaison longue (vingt-deux jours) et un éraflage partiel (un tiers des grappes ont fermenté avec leur tige). Il a, de plus, remplacé le fût traditionnel de 228 l par un élevage en demi-muid (600 l), permettant au vin de se bonifier sans capter d'écrasants arômes boisés. Ce 2007 a donc de l'ambition et les tanins qui vont avec: aujourd'hui, ces derniers détonnent mais dans cinq ans, avec son nez bien mûr et sa matière fruitée, la bouteille sera prête et pourra affronter une côte de bœuf à la moelle et aux cèpes.

Laurent Fournier a repris en 2003 les rênes du domaine familial de 16 ha en cours de conversion à l'agriculture bio. Ses vieilles vignes (cinquante-cinq ans) ont donné un vin grenat profond, qui respire les fruits rouges légèrement torréfiés. Charpenté et gras, le palais ne manque pas de fraîcheur et offre un long retour sur la framboise. À ouvrir dès cet hiver sur un risotto aux cèpes.

Vieilles vignes? Une soixantaine d'années et 5 % de pinot beurot dans l'assemblage. Laurent Fournier préside depuis 2007 le Groupe des jeunes professionnels de la vigne, d'où sortent ensuite la plupart des responsables vitivinicoles de Bourgogne. Robe cassis, boisé fin et fruits rouges, un 2006 charnu et déjà fondu, friand sur un rien de vivacité. Autre idée d'achat, le Clos du Roy 2006 rouge (11 à 15 €), une étoile également, encore sévère mais qui sera parfait en 2009 ou 2010.

Allez dire que les Bourguignons n'ont pas de bonnes mémoires! Des titres de 1255 et de 1256 font mention du monastère Saint-Urbain à Marsannay, disparu depuis des siècles. Il en subsiste un lieu-dit qui n'est pas classé. De plaisir immédiat, ce vin passe tout en douceur; sans excès de prétentions, il est destiné à un début de repas. Citation pour le Clos du Roy 2004 blanc (11 à 15 €): ce qu'on attend d'un marsannay.

Signalons que depuis 2003 Laurent Fournier a succédé à son père sur les 16 ha que compte le domaine. Il y a des Echézeaux un peu partout dans la Côte. Ceux de marsannay (l'une des situations les plus élevées de l'appellation) donnent ce vin à la robe très intense, d'un beau rouge sombre. Epicé et complexe, son bouquet ne passe pas inaperçu. Des notes de fruits rouges vanillés s'égrènent ensuite dans un contexte puissant, rustique au bon sens du mot. Il peut évoluer à son avantage en se dotant d'un peu de gras en plus.

Champforey est un climat de Marsannay-la-Côte qui, comme la chèvre de M. Seguin, a vaillamment résisté à la marée du béton grimpant. Alors qu'un grand débat agite la commune sur une urbanisation croissante, cette bouteille fait valoir les droits de la nature et d'un environnement bien compris. Avec beaucoup de rondeur et de gras (millésime) et un rappel en bouche des notes végétales et minérales du nez, il est évidemment atypique mais fort bien fait. Disons même ciselé pour des cuisses de grenouilles.

Désormais épaulé par son fils Laurent, Jean Fournier signe un aligoté doré (la variété de Bouzeron) à 95% avec 5% de melon: voilà qui est rare comme assemblage bourguignon; un gamay blanc, disait-on jadis. Cette bouteille est un peu l'oiseau rare, une curiosité mais aussi une réussite. Tout est léger, frais, typé et surtout très fruité. Le genre de vin qu'on ne perd pas en bouche. Une douzaine d'escargots ne lui feront pas peur.

Le Clos du Roy est l'une des dernières vignes de Chenôve où règne désormais, aux portes de Dijon, le béton grimpant. Un vin gourmand d'une limpidité satisfaisante, qui offre un nez grillé et frais; à découvrir dans les cinq ans.

Dès que l'on voit l'étiquette, on sait où l'on est. Elle montre en effet une belle image du vieux village de Marsannay. Ce domaine de 2,5ha en 1960, de 16ha aujourd'hui, dispose d'une belle gamme de climats sur l'AOC. Jaune doré brillant, ce 2000 promet un beau devenir. Floral, légèrement miellé, il décline au palais des arômes secondaires de pamplemousse. L'ensemble est persistant, et on peut attendre quelques années avant de le déguster.

Superbe au regard, fruits rouges écrasés, coulis de framboise au nez, cette cuvée séduit dès l'approche. Ce sont les tanins qui bloquent ensuite un peu. Rien d'étonnant à cet âge. La structure finale impressionne par sa netteté. Attendre au moins dix-huit mois après la sortie du Guide pour ouvrir la première bouteille et voir s'il ne faut pas de plus longues années de garde.

A 200m d'un colombier du XIII e s., vous trouverez ce domaine qui existait déjà sous LouisXIII, connu aussi bien au Japon qu'aux Etats-Unis. Son marsannay est bien représentatif (oui, il existe aussi des Echezeaux dans cette AOC). On aimera son rubis brillant, sa jolie cerise, sa bouche d'ampleur moyenne mais équilibrée. Celle-ci offre l'élégance d'une belle finale sur des tanins très fins, aucunement agressifs. Le blanc 99 semble avoir du potentiel: il obtient une citation.

Clos du Roy, le climat-phare de l'AOC, à tout le moins sur le plan historique. Très tannique et demandant à s'assouplir, un 98 présenté par l'ancien président du Syndicat viticole qui a grandement contribué au réveil du marsannay. Beaucoup d'intensité, de couleur sur un bouquet assez complexe où entrent le grillé, le végétal, l'animal, le fruit cuit. Ample, long, vineux, il est prêt.

Il a pris son temps (quatorze mois de fût), pour exprimer —sur fond noir et grenat— la cerise à l'alcool, le noyau, le cuir, l'encre même, dans un contexte vanillé. Puis il montre un bel esprit de suite: vin serré sans doute, mais au potentiel significatif. Il inspire beaucoup d'espoir.