Jean Chartron

Un monopole d'1,16ha situé au cœur de ce climat voisin des grands crus. Le nez, toasté et très floral, ouvre sur un palais ample, onctueux et pâtissier, mais aussi traversée par une belle acidité qui confère à l'ensemble une bien belle énergie. Un très bon classique.

Élevé en fût, avec une petite proportion de chêne neuf, affiné brièvement en cuve, un 2023 très abouti, au nez élégant qui hésite entre note grillée, fleurs blanches et amande fraîche. En bouche, la délicatesse du fruit fait écho à celle de la texture, glissante, fraîche, rehaussée de beaux amers qui tirent loin la finale. On passe tout près du coup de cœur.

Un 1er cru de belle garde dont le boisé encore évident enrobe et parfume une matière ample, puissante, nerveuse et bien fraîche, étirée sur le zeste d'agrume en final. Un puligny racé, qu'il faut laisser respirer en cave.

Ce chassagne livre au nez d'agréables parfums de tilleul, de chèvrefeuille et d'abricot mûr agrémentés de la touche toastée du bois. Un boisé qui soutient avec justesse une bouche souple, fraîche, à la texture fine, centrée sur les agrumes. Un vin équilibré et sapide.

Autre cuvée phare du domaine, ce 1er cru séduit par son nez élégant et complexe de fleurs (jasmin, tilleul), de fruits blancs et de pomme sur fond de minéralité. Il plaît aussi par son attaque vive, nerveuse, droit et salin dans son développement. Un blanc rigoureux et énergique.

Issu d'un monopole d'1ha au sein d'un 1ercru renommé, ce blanc énergique dévoile des arômes fringants de fruits verts relevés d'une appétante note briochée et finement vanillée. L'élevage se fait discret et se contente d'enrober une bouche dont on retient surtout la nervosité, la droiture et la belle minéralité de sa finale. De la tension et de l'avenir.

Des nuances de pierre à fusil planent au-dessus de ce nez centré sur les fruits à coques et les épices du chêne. Beaucoup de nervosité, un milieu de bouche rond, une longue finale sur la pomme verte et l'amande: un blanc strict et sans artifice qui restitue la rectitude du millésime et mérite de vieillir.

Cette cuvée est issue d'un clos en monopole de 99ares qui produit aussi du rouge. Un puligny qui a fourni bon nombre d'étoiles et quelques coups de cœur au domaine. Ici, un chardonnay en robe pâle, ouvert sur un nez frais et expressif de fleurs blanches et d'agrumes, ample, rond et charnu en bouche, avant une longue finale pleine de fraîcheur.

Seulement 12ares pour ce grand cru et une vigne de 40ans. Dans le verre, un vin paré d'or, ouvert sur de délicats arômes lactés, floraux et sur un boisé élégant. La bouche se révèle intense, riche, dense, centrée sur un fruité généreux et prolongée par de beaux amers en finale.

Ce 2017 couleur or blanc a séduit le jury par son nez discret mais élégant de miel frais, de fleurs blanches et de zeste de citron, qui met l'eau à la bouche. Salin et construit autour d'une tension minérale, le palais se révèle équilibré et frais dans sa finale iodée. Tout indiqué pour un plateau de fruits de mer.

Les 16,08ha de ce climat situé au-dessus du grand cru montrachet touchent le vignoble de Puligny-Montrachet. Leur nature calcaire aux cailloux pointus évoque les dents d'un chien. Dans le verre, un saint-aubin expressif (fleurs blanches, d'agrumes et de noisette), bien équilibré en bouche entre acidité et sucrosité, épaulé par un boisé fondu et dynamisé par une finale acidulée.

Régulièrement distingué dans nos colonnes, ce monopole de 46ares fait la fierté de la famille Chartron. Une belle robe dorée habille ce grand cru au nez subtil de fleurs blanches. La bouche est ronde et puissante, enrobée dans une belle matière au boisé marqué. Jolie finale sur de fins amers qui persistent.

un vin au nez floral (lys) et fruité, de bonne densité en bouche, avec ce qu'il faut de fraîcheur pour l'équilibre et le dynamisme. Jolie finale sur des notes d'amandes.

Un monopole familial depuis 1917 (1ha), qui possède la particularité d'être planté à la fois en pinot noir et en chardonnay. D'un beau jaune pâle brillant, ce 1ercru s'ouvre sur un nez d'agrumes, d'ananas, de poire, de vanille et de brioche. La bouche, enrobée dans une belle matière, se montre bien équilibrée et dévoile une bonne expression aromatique autour du fruit et de la vanille.

Ce climat situé sur Meloisey offre au domaine des cuvées régulièrement de qualité, à l'image de ce 2017 tout proche du coup de cœur Un vin au nez élégant, floral, minéral et fruité, ample, frais, franc et fin en bouche.

Coup de cœur l'an passé avec son monopole Clos de la Pucelle, le domaine Chartron propose ici avec cet autre monopole un puligny prometteur, mais encore sous l'emprise du bois. Au nez, les senteurs grillées du merrain accompagnent les fruits mûrs et le tilleul. En bouche, on retrouve le boisé en soutien d'une matière charnue et concentrée, tendue par une vivacité intense.

Pêche et abricot confits, figue, beurre, vanille, amande grillée, le montrachet de Jean Chartron se présente avec élégance et complexité. En bouche, il se montre caressant, soyeux, suave, très gras, mais sans lourdeur aucune, souligné par une fine trame saline qui lui apporte équilibre, longueur et dynamisme. Un grand cru puissant et racé.

Situé au-dessus du grand cru montrachet, ce climat forme la limite haute du vignoble côté Puligny. Ses cailloux pointus évoquent les dents d'un chien. Dans le verre, un vin aromatique, sur les fleurs, la noisette et quelques notes végétales, au palais vif, tonique, de bonne longueur. Un peu de cave arrondira les angles.

Issu d'achats de raisins, ce 2014 attire l'œil par sa grande brillance et sa couleur or vert. Au nez, il se révèle très floral (chèvrefeuille et verveine), mâtiné de subtiles touches boisées. Suit une bouche fruitée, ample et tendre, dynamisée par une finale minérale.

Une cuvée régulièrement sélectionnée par nos dégustateurs. La version 2014 est très agréable. Elle délivre des parfums discrets mais délicats d'acacia. En bouche, place aux agrumes, au pamplemousse notamment, qui apporte une belle fraîcheur sur un fond légèrement toasté.

L'une des cuvées phares du domaine, d'une régularité sans faille, née de 46ares en monopole. Le Clos des Chevaliers 2014 a passé quatorze mois en fût (dont, comme toujours, dont 30% de bois neuf). Au nez, il associe de fines notes florales (acacia, tilleul), poivrées et beurrées au grillé de la barrique. Une complexité et un boisé racé qui trouvent un bel et long écho dans un palais puissant, gras, riche, tendu par une finale fraîche et de beaux amers.

Une vinification classique pour ce puligny: fermentation en fût de chêne, élevage en barrique de un à cinq vins pour 70% du vin (le reste en fût neuf) pendant douze mois et quatre mois de cuve Inox. Le résultat est probant: belle robe brillante, nez complexe de caramel au lait, de vanille et de camomille, attaque franche et florale, bouche riche, fruitée (coing, poire) et boisée avec doigté, finale minérale qui signe le terroir.

D'une belle régularité, le bâtard-montrachet de Jean-Michel Chartron a une nouvelle fois séduit les palais (très) exigeants -a fortiori en grand cru- de nos dégustateurs bourguignons. Ils ont aimé sa robe pâle et vibrante, son bouquet hautement complexe de fruits secs (amande, noisette), de tilleul et de verveine sur fond de menthol, sa bouche ample, à la fois dense, fine et précise, portée par un boisé élégant et fondu.

Avec un peu plus de 9ha, ce climat est le plus vaste de l'appellation au niveau communal. Des terres «bénies», autrefois travaillées par les moines de l'abbaye voisine de Morgeot. Jean-Michel Charton y cultive 77ares de chardonnay, à l'origine d'un vin toasté, brioché et floral à l'olfaction, rond et tendre en bouche, plus ferme et vif (notes citronnées) en finale.

débutant sur les fruits jaunes, ce vin se montre puissant, ferme et frais. Autant d'atouts pour bien vieillir.

Tout proche du coup de coeur, ce hautes-côtes dévoile des parfums délicats et complexes de fleurs des murets (églantine et aubépine) et de fruits jaunes sur un fond boisé bien fondu. Une élégance qui caractérise aussi le palais, parfaitement équilibré, ample, long, gras, soyeux, ciselé par une fine minéralité et la fraîcheur des agrumes.

Fidèle au rendez-vous, ce monopole propose une version 2013 expressive dès le premier nez (fleurs blanches, boisé épicé, sous-bois), riche et généreuse en bouche, équilibrée et étirée par une pointe de minéralité et la fraîcheur des agrumes. Bâti pour bien évoluer en cave.

Ce vin issu d'achat de raisins se présente avec élégance dans une robe or pâle aux reflets citronnés. Le nez d'abord discret s'ouvre par touches successives sur des notes de pierre à fusil, de beurre frais et d'agrumes. En bouche, après une attaque acidulée, un développement rond et riche se met en place jusqu'à la finale, longue et fruitée.

Après avoir passé seize mois en fûts (neufs pour 30%), ce Chevalier s'est fabriqué une armure de douelles. Dans le verre, il arbore une couleur doré soutenu et présente un nez largement ouvert; la vanille est bien de la partie, mais le boisé laisse libre accès aux fruits exotiques (ananas rôti) et aux fruits jaunes bien mûrs, les agrumes entrant en scène en bouche. Le palais associe ampleur et richesse -avec un côté beurré- à une pointe de vivacité minérale presque tranchante. Tout est en place pour faire une grande bouteille dans quelques années.

Ce Crémant de Jean s'annonce par des bulles tumultueuses qui animent une robe or pâle. Le nez, discret et un brin lacté, distille des parfums d'aubépine sur fond de pomme verte. Fraîche dès l'attaque, soutenue par une bonne trame minérale, la bouche se montre énergique et équilibrée.

Ce grand cru installé sur un faux plat n'aura pas fourni davantage en 2013 qu'en 2012. D'un doré intense, le 2013 offre au premier nez un boisé très marqué mais raffiné, des nuances de noisette grillée, avant de libérer à l'aération des notes de pêche jaune et d'abricot sec. L'attaque fraîche est relayée par des sensations de gras et des évocations de miel, puis une belle tension donne de l'élégance à la finale.

Si le chardonnay est devenu cépage international, il n'est pas donné à tout le monde de le valoriser sur les multiples terroirs bourguignons. Jean-Michel Chartron s'y entend, et frôle le coup de coeur avec ce grand cru aux beaux reflets dorés. Les parfums qui s'échappent du verre sont délicats et complexes: les notes de pain grillé de l'élevage laissent percer des fragrances de tilleul, de fleurs blanches, de poire, d'agrumes et de fruits jaunes. Ces fruits jaunes s'épanouissent dans un palais ample et équilibré, à la longue finale fraîche et finement boisée.

Dix mois de fût pour cette cuvée née sur les hauteurs. Le résultat: un nez franc de fruits jaunes et de miel frais, le boisé restant très discret, et un palais plutôt riche et charnu, avec une fine vivacité en soutien.

Né de 13ares plantés de chardonnay âgés de soixante ans, ce 2012 livre un bouquet fin et harmonieux de fleurs blanches, de fruits secs, de vanille et de menthol. Gras et opulent en attaque, le palais glisse ensuite vers une belle fraîcheur saline et minérale qui lui confère un surcroît de vigueur et de complexité.

Ce monopole (qui existe aussi dans la version pinot noir) donne naissance à un vin or pâle, qui mêle à l'olfaction d'intenses parfums de fleurs blanches, de noisette et de toasté. Une attaque vive et tonique ouvre sur un palais à la fois puissant, dense et élégant, sous-tendu par la minéralité de ses origines argilo-calcaires.

Si nos jurés sélectionnent les meilleurs vins, c'est avant tout parce que ceux-ci leur «parlent» de leur terre, de leur cépage et de leur typicité; et ce charlemagne a bien des choses à dire. Ce 2012 parle à voix basse pour commencer, puis l'aération libère des senteurs élégantes et complexes de fleurs blanches, de pomme, de poire, de coing, d'amande douce… Souple et tonique en attaque, le palais monte longuement en puissance et en volume, tout en gardant beaucoup de finesse. S'il n'a pas encore tout révélé, l'âge le rendra plus prolixe. Patience…

Ce monopole de 42ares planté de ceps âgés de cinquante ans est l'âme du domaine. Ici, un chevalier paré d'or, riche, intense et complexe à l'olfaction: fruits secs (amande, noisette), fleurs blanches, boisé séveux… Les fruits blancs, les agrumes et les épices prennent le relais dans un palais opulent dès l'attaque, dense, solide, concentré et velouté à la fois, sous-tendu jusque dans sa longue finale par une fraîcheur minérale.

Les Benoîtes: un climat autrefois cultivé par les moines de l'abbaye de Morgeot voisine, le plus étendu de l'AOC en village, avec un peu plus de 9ha. Jean-Michel Chartron en exploite 55ares à l'origine d'un vin au nez de brioche et de pêche; suave, riche et rond en bouche, étayé par une juste fraîcheur.

Jean-Michel Chartron a le bonheur de produire sur dix petits ares ce grand blanc que le monde entier, du moins celui des œnophiles, admire. La robe s'orne de reflets verts de jeunesse. Fruits secs, fruits blancs, touche miellée, beurre et encore grillé de la barrique, le nez est résolument complexe et élégant. Serrée et tendue, minérale et boisée, de belle longueur, la bouche montre un caractère bien affirmé. Encore fougueux, un «vin du futur», conclut un juré.

Fondé en 1859 par le tonnelier Jean-Édouard Dupard, ce domaine de 13ha est bien implanté dans les grands crus de Puligny-Montrachet, et de nombreuses sélections dans ces pages témoignent de la qualité constante des vins. Les lecteurs se souviennent sans doute du remarquable coup double réussi par Jean-Michel Chartron l'an dernier dans le millésime 2010: un coup de cœur pour son Clos des Chevaliers (chevalier-montrachet) et un autre pour son montrachet. Le 2011, sans atteindre les mêmes sommets, a séduit les experts du Guide par sa robe d'or aux reflets argentés. Le charme opère aussi à l'olfaction: fruits jaunes, pâte de coings, agrumes, brioche, noisette… Une belle complexité et un caractère généreux auquel fait écho un palais onctueux, dense, opulent même, vivifié par une heureuse fraîcheur un rien saline et calcaire. Un grand cru d'une belle puissance, à remiser en cave pendant les cinq prochaines années, voire davantage.

Bien que propriétaire d'un parcellaire important de grands crus sur la Côte de Beaune, Jean-Michel Chartron porte haut également les couleurs des hautes-côtes (on se souvient notamment d'un coup de cœur pour sa cuvée En Bois Guillemin 2006). Deux cuvées d'égale valeur sont sélectionnées cette année. Bien que difficiles à départager, les dégustateurs semblent avoir marqué une très légère préférence pour ce Sous La Roche 2011, un vin expressif, fruité et épicé à l'olfaction, finement tannique, long et équilibré en bouche. À servir dans l'année avec un petit salé aux lentilles. Issu aussi du village de Nantoux situé derrière Pommard, le 2011 blanc En bois Guillemin (6200b.) a séduit, quant à lui, par son nez minéral, floral et fruité (agrumes confits) et par son palais gras, rond et finement miellé, une pointe de fraîcheur venant égayer la finale et équilibrer le vin. À boire lui aussi dans l'année, sur un tajine de poisson aux citrons.

Dans ce grand cru, le domaine Jean Chartron exploite précisément 12a 84ca de ceps de chardonnay plantés en 1960. Après douze mois de fût, le 2011 se présente dans une robe brillante, illuminée par de beaux reflets argentés. Le nez s'ouvre sur un boisé toasté soutenu, avant que l'aération ne fasse apparaître une réelle complexité: fleurs blanches, pâte à pain, caillou chaud, agrumes, abricot… Tendue en attaque, la bouche offre de la puissance, de la densité et une belle énergie soulignée par une fine trame saline. Ce vin très équilibré, élégant et persistant, est armé pour une longue garde, mais on pourra commencer à l'apprécier dans trois à cinq ans.

Plus connu des lecteurs pour ses grands crus de Puligny-Montrachet, Jean-Michel Chartron s'invite dans le chapitre «Meursault» avec un «simple» village qui n'a rien de simpliste. Un or éclatant teinté de vert anime le verre, parfumé avec discrétion et distinction (fougère, fleur d'acacia, fruits jaunes mûrs). Une belle présence en bouche, immédiate et calibrée avec justesse: de la rondeur et de la richesse mais pas trop, un fruité délicat et une fraîcheur friande en appui. «Une personnalité très attachante, qui ne cherche pas la surexposition», conclut un dégustateur, «une belle image de l'appellation», ajoute un autre. À découvrir dans les deux ou trois ans à venir sur un mets raffiné; que diriez-vous d'un filet de bar à l'orange sauce hollandaise?

Spécialisée dans la production de vins blancs, la famille Chartron exploite près de 13 ha autour de Puligny-Montrachet, répartis sur une vingtaine de terroirs différents. Elle axe ses vinifications sur la pureté, la finesse et la minéralité: usage modéré du fût neuf, bâtonnage, collage et filtration légers. Le résultat est ici un rully d'or blanc aux reflets vert tendre, au nez de fruits frais nuancés de notes boisées, qui exprime en bouche une minéralité tout en finesse accompagnée de touches acidulées. Il est prêt à accompagner une blanquette de veau.

Dans la palette de 1 ers  crus de Puligny que vinifie Jean-Michel Chartron, on se souvient du Clos du Cailleret et du Clos de la Pucelle, qui ont obtenu chacun un coup de coeur dans les deux dernières éditions du Guide. Aujourd'hui, c'est à ce 1 er  cru des hauteurs d'être cité. Ce 2010 or brillant dévoile des arômes alliant la pierre à fusil, les fruits secs et le miel. Sa matière fruitée conjugue des sensations d'ampleur et de rondeur avec une légère pointe d'amertume. Une plaisante bouteille, à partager dans les deux années à venir avec un sandre au beurre blanc.

"Jean-Michel Chartron, dont la priorité est de ""révéler la complexité du terroir"", est une nouvelle fois mis en valeur dans les pages du Guide avec plusieurs grands crus blancs de la Côte-d'Or sélectionnés, dont deux récoltent un coup de coeur. Ce corton-charlemagne reçoit une étoile pour sa belle robe dorée, limpide, et pour son son bouquet boisé, qui révèle à l'aération des parfums de fruits blancs et jaunes. La matière harmonieuse, riche d'un gras qui lui donne de l'ampleur, est soutenue par une minéralité persistante apportant l'équilibre. Mis en carafe lors des prochaines fêtes de fin d'année, ce 2010 se révélera sur un sandre rôti aux girolles. Il pourra également être conservé trois à cinq ans."

20 ares, mille bouteilles... et une étoile de plus au palmarès de Jean-Michel Chartron avec ce bâtard-montrachet né de vignes âgées de quarante ans. Le grand cru se présente dans une robe or pâle aux reflets verts et argent. Notes de beurre frais, de fruits et de fleurs blanches, d'amande et de grillé composent un bouquet, intense et complexe. La bouche persistante se révèle ciselée et tendue par une belle fraîcheur citronnée, avant d'être rejointe par la mangue en finale. Un ensemble harmonieux et précis, à découvrir dans trois ou quatre ans sur un noble crustacé, un homard à la nage par exemple.

Une étoile de plus pour Jean-Michel Chartron, qui aura réussi un formidable millésime 2009 à en juger par ses sélections dans cette édition. Ce grand cru très réussi dévoile un nez riche et fin de fruits mûrs. De prime abord généreux, rond et plein, il révèle ensuite une jolie fraîcheur citronnée qui équilibre l’ensemble. «Beaucoup de classe et très typé», conclut un dégustateur. À laisser mûrir en cave encore trois à cinq ans, avant de servir sur des quenelles de brochet.

Propriétaire de grands crus à Puligny, Jean-Michel Chartron sait défendre les hautes-côtes en leur prodiguant les mêmes soins qu'à ses autres cuvées. Il favorise aussi la meilleure expression possible du terroir à travers une viticulture bio (non certifiée), une replantation des parcelles en sélection massale et élève ses vins dans un minimum de fûts neufs pour obtenir plus de finesse et de fruit. Le résultat est ici une cuvée au nez acidulé d'agrumes et de fruits jaunes. Cette tension se retrouve dès l'attaque, portant le fruit (pêche, citron) jusqu'en finale. On verrait bien ce vin accompagner un wok de légumes au poulet et aux champignons noirs.

La famille Chartron exploite 13 ha de vignes sur Puligny-Montrachet, dont ce monopole de 55 ares, l’un de ses nombreux clos, cultivé selon les principes de l’agriculture biologique, mais non certifiée. Drapé d’or pâle à reflets verts, ce chevalier livre un bouquet discret mais élégant de fleurs blanches (acacia) sur fond boisé légèrement épicé. En bouche, il a la richesse et la générosité de 2009, rehaussé par une longue finale saline et fraîche. Un bel équilibre déjà, mais le temps joue pour lui. À mettre en cave pour quatre ou cinq ans et à servir sur une volaille de Bresse.

Un propriétaire et négociant-éleveur bien connu à Puligny-Montrachet: autant dire que les blancs forment la part essentielle de sa carte des vins. Celui-ci provient d’un climat tirant son nom des nombreuses pierres éparpillées sur le sol. Il avait déjà valu une étoile l’an dernier à Jean-Michel Chartron. D’un jaune vert brillant, le 2009 est aussi racé que son devancier. Dès l’olfaction, il montre de la complexité: de fraîches senteurs de fleurs blanches, d’agrumes, d’ananas et de feuilles fraîchement coupées se mêlent à des touches vanillées léguées par douze mois de fût. Vif en attaque, le palais offre une belle matière, à la fois ronde, fraîche et persistante, empreinte de minéralité. Dans deux ans, vous pourrez marier cette bouteille à des gambas flambées au pastis.

Un domaine fondé en 1859 par un compagnon-tonnelier et marchand de vin, Jean-Édouard Dupard, lequel fut d'ailleurs à l'origine de l'ajout du nom de Montrachet à celui de Puligny, en 1873. Depuis cinq générations, la famille est aux commandes, en la personne de Jean-Michel depuis 2004. 2009 fut un millésime solaire, la chaleur des mois d'août et septembre profitant grandement aux raisins, et le 10 septembre, la maturité était parfaite. Une matière première magnifique pour la vinification dont ce grand cru a su pleinement tirer profit. La robe est d'or pâle, limpide et brillante. Le nez se montre délicatement floral, certains dégustateurs y voient même de la guimauve. La bouche est longue, concentrée, opulente, riche, avec la fraîcheur minérale des grands vins en soutien et un boisé discret. De garde bien sûr, au moins cinq ans. Chaudement recommandé sur un turbot à la royale.

Le domaine possède 13 ares environ en bâtard-montrachet. Le 2009, d'un bel or pâle et lumineux, exhale de délicats parfums de fruits mûrs enrobés d'un léger vanillé. En bouche, on retrouve la richesse attendue de la part de ce grand cru, sa force, son volume, sa sève, portés par une belle trame acide qui apporte équilibre et persistance. À attendre au moins cinq ans. Recommandé sur un filet de saint-pierre au beurrre blanc et petits légumes de saison.

À la fois propriétaire de vignes et négociant, Jean-Michel Chartron connaît la difficulté de récolter le fruit au meilleur moment à plusieurs endroits à la fois. Issu d'une récente acquisition, le climat des Perrières est une nouveauté pour lui, et cette première vinification réussie promet de belles choses. Douze mois de fût apportent une note de vanille à un nez fin et floral. Des raisins mûrs, nés de vignes de quarante ans, ajoutent du volume à la minéralité caractéristique du lieu-dit. L'équilibre de ce 2008 ne manque pas d'élégance, et si sa finale persiste, c'est pour mieux accompagner dans trois ans une langouste à la parisienne.

Ce producteur de Puligny propose une large gamme de blancs, allant du simple bourgogne au grand cru. Il présente ici le premier millésime d'une parcelle acquise récemment sur Chassagne. La couleur est un or brillant, le nez franc, sur les fruits jaunes et le boisé, précède une bouche ronde, sans excès de puissance, et dominée par l'amande sèche. À servir fin 2012, "sur des tagliatelles à la crème truffée", conseille Jean-Michel Chartron.

Le domaine affectionne les monopoles: il en possède plusieurs à Puligny, et ici ce véritable Clos ceint de murs comme une armure supplémentaire pour son Chevalier. Son acidité naturelle le protège également et va lui permettre de vieillir sereinement, le temps que le boisé encore un peu marqué se fonde dans la matière aux accents de chèvrefeuille.

Un corton-charlemagne élevé pour moitié en fût neuf, qu'un dégustateur verrait bien accompagner une poêlée de légumes asiatiques. Sans doute en raison de sa rondeur et de son expression aromatique mêlant le fruit blanc, la vanille et l'amande grillée. Un mariage à tenter, mais pas avant deux ou trois ans.

Le fondateur du domaine, Jean-Édouard Dupard, est aussi l'homme qui, en 1873, proposa au conseil municipal d'ajouter le nom du cru prestigieux Montrachet à celui de la commune Puligny. Qu'attendre d'un aligoté né sur ces terres? Une robe or pâle limpide, un nez d'agrumes finement mentholé, une bouche délicate et équilibrée par une vivacité minérale aux nuances de pêche de vigne. En bref, un aligoté typique, à essayer sur des escargots à la bourguignonne.

En 1859, Jean-Édouard Dupard, compagnon-tonnelier, fonda le domaine. Jean-Michel Chartron préside aujourd'hui à ses destinées et propose côté négoce un puligny assez plaisant dans son habit jaune clair. La vanille trouve en la minéralité un heureux compagnon du bouquet. Équilibré et fruité, manquant peut-être d'un rien de nervosité, le palais semble déjà prêt à s'offrir. Profitez-en pour préparer un sandre rôti.

Trois ouvrées. Quand on aime, on ne compte pas. Un voisin de Puligny, on ne va pas lui faire mauvais accueil, d'autant qu'entre nous son corton-charlemagne roule en limousine. À l'oeil, une fraîche et pure limpidité. Au nez, le végétal d'abord, puis la noisette (douze mois de pensionnat avant la mise) et bien sûr le miel. Ses atouts: la maturité du fruit, l'équilibre entre le nerf et la douceur, la race, la complexité aromatique. Style classique quant à l'appellation et au millésime.

À 265-290 mètres d'altitude, le Chevalier-Montrachet se situe un peu plus haut que le Montrachet. Assez peu plantés, ses sols ont jadis été sollicités pour compléter la terre de son illustre voisin. Clos des Chevaliers: une dénomination d'usage, et elle n'est pas la seule. Jaune paille soutenu à reflets dorés, ce 2006 engage le dialogue sur un nez discret: minéralité et fruits secs. Au goût, encore sur les chemins de l'aventure (de garde moyenne), il rappelle le miel et la vanille (douze mois en fût), dans une bouche ample et grasse. Flatteur, élégant, il accueillera à sa table la volaille de Bresse au foie gras.

Ce bâtard peut tomber sur un bec. Entendons-nous, le bec c'est ici un beau brochet... Soit des filets de brochet dijonnaise, spécialité de l'illustre Racouchot, soit des quenelles sauce Nantua. Or pâle, fleur blanche et pain frais, ce 2006 est gras, souple et de constitution assez tendre. Retour des fruits blancs dans la finale, sans doute un peu pointue. Elle devrait s'arrondir avec le temps (deux ou trois ans). Tout compte fait, le brochet peut se promener encore un moment dans la Saône.

Vieille famille liée au passé de Puligny. Ce Clos des Chevaliers a une histoire complexe, réglée comme le reste du grand cru par l'INAO en 1974. Ce chevalier n'est pas revenu les poches vides des Croisades. De l'or, des épices et un miel tiré des abeilles de Saint-Jean-d'Acre. Gras, mûr, imposant dans son armure, encore très chaleureux, mais il revient de Terre Sainte. À déguster dans les cinq ans sur des quenelles de brochet tiré de la Saône.

En Bois Guillemain se trouve sur Nantoux. Il s'agit d'un fermage. Robe sans problème. Le premier nez s'annonce sur la fleur, le second plus boisé (douze mois de fût). Le grain est beau, l'attaque nette, la chaleur présente. Une à deux années de garde devrait permettre à ce vin de gagner en harmonie.

Domaine fondé en 1859 par un compagnon tonnelier. Cinq générations depuis. Un 2005 or jaune et dense, le nez en expectative (fermé mais net, fruits secs et boisé en embuscade). La bouche trouve bien sa place, miellée, assez longue, plus suave que puissante. À attendre deux à trois ans.

Partant pour la croisade, ce chevalier ne reverra pas sa belle avant quatre ou cinq ans. Il lui rapportera du poivre et des épices. L'écu est d'or fin, le bouquet riche de beurre et de noisette, le palais assez plein sur de bons tanins. L'appel du voyage? Déjà un peu exotique. Clos des Chevaliers est un nom d'usage.

Jean Chartron ne réussira sans doute pas à réaliser l'espoir de sa vie: le classement de son Clos du Cailleret en grand cru. Mais, on en conviendra, être voisin de palier du montrachet légitime ses espérances. On se trouve donc ici à quelques mètres du Septième Ciel. Pour un vin produit sur près de 1 ha (pardon, dans les 22 ouvrées) et qui est trait pour trait un 2004 dégusté début 2006. Or vert, il va sans dire. Bouquet floral, encore nuancé par l'élevage. Attaque fraîche et gourmande, bientôt satisfaite. Prêt à être servi.

Murs et portail signalent un clos mis en valeur par Jean Chartron. Quant à cette bouteille, elle porte un fourreau lamé d'or. Elle a choisi pour cette soirée de gala un parfum envoûtant où l'on croit discerner l'aubépine, les agrumes, la brioche... discrètement relevés par l'épice douce. Un corps de rêve, tout ce que Puligny peut offrir: une star! On peut bien sûr saisir cheek to cheek le bonheur du moment présent. Mais comme elle fera une longue carrière, prenez donc rendez-vous pour plus tard. Bâtard et bienvenues 2002, excellents eux aussi.

Limpidité parfaite et robe claire pour ce vin aux arômes généreux, répartis entre l'aubépine et le silex. Encore peu évolué, riche en acidité, il a des atouts certains pour s'épanouir en cave car il demande à s'exprimer davantage. Et quand on a été élevé auprès des plus grands vins de Puligny... Voyez aussi du côté de Beauregard en rouge 2002. Il a le nez fin et obtient une étoile.

Un must. Or pâle et limpide, le nez frais et miellé, associant aussi la pêche, ce Clos monopole évolue vers la noisette, l'amande grillée. Sa bouche est équilibrée et ne se révèle que dans un second temps sur une bonne persistance. L'attendre deux ans. Le 1 er cru Clos du Cailleret 2001 blanc mérite également d'être signalé dans un style plus minéral. Il obtient une étoile.

Trente-cinq pour cent de fût neuf pour ce chevalier en armure. Il porte les couleurs or et émeraude de sa famille. Vanille, citron, son nez n'est pas démesuré mais assez intense. Un peu austère en bouche, comme il se doit à cet âge, ce vin est encore peu explicite tout en montrant la pureté de ses intentions, car sa matière est riche. Digne d'un homard.

Chardonnay 100%, signé Chartron à Puligny-Montrachet. Excellente bouteille, la bulle exubérante et le bouquet entre le pain de mie et les agrumes. Des capacités de garde raisonnable autour d'un tempérament vineux à point, d'une structure aimable, d'une harmonie durable. Peut se situer au-delà de l'apéritif ou du dessert.

Fermenté et élevé en fûts, dont 30% sont neufs, ce saint-aubin est né de vignes encore jeunes. Il est clair et brillant, et son nez élégant se révèle assez floral sur une pointe vanillée. La bouche est ronde, fine, délicate, agréable. Sur une sole meunière.

Première récolte de cette appellation pour le domaine. Trois ouvrées environ, donnant un vin à la robe légèrement ambrée. Quelques notes fruitées parsèment un bouquet assez mûr. Coulant en bouche, ce 2000 offre une bonne approche. Plus vif que charnu, il devrait se montrer plus souple d'ici une douzaine de mois. La finale évoque un peu la rose et est d'un commerce agréable. Une certaine élégance.

Il s'agit ici du domaine Jean Chartron, distinct de la maison Chartron et Trébuchet. Le Clos du Cailleret 2000, cité, et le Clos de la Pucelle 2000, une étoile, sont de bons 1 ers crus blancs, tout comme cette bouteille de Folatières dont la netteté minérale retient l'attention. Il s'agit d'un vin souple et élancé, offrant un bon potentiel de garde. Sa finale est assez affirmée et fait également partie de ses atouts.

Rares sont les aligotés mentionant leur climat d'origine. Il est vrai qu'on se trouve ici à Puligny. Sa robe à reflets verts apparaît comme une allusion au chardonnay. Le bouquet est légèrement épicé, évoluant vers le fruit exotique. Un peu perlant en attaque, il constitue un vin d'apéritif gardant sa fraîcheur jusqu'en fin de bouche.

Il émerveille le regard par sa couleur paille clair. Sur décor de cire d'abeille, le nez reste assez fixe sur le coing. Le corps s'affirme ample et rond. On a envie de se promener en cette prairie fleurie. D'un style classique, ce vin devrait faire son chemin. Le coup de coeur lui a été attribué en 1997 (pour le 94).