Reine Pédauque

Dernier millésime suivi par Ludivine Griveau, ce 2013 livre à l'olfaction des arômes subtils de fruits rouges bien mûrs (cerise, framboise) dans un fin sillage boisé et épicé. La bouche dégage une sensation de gourmandise et de souplesse à l'attaque, puis s'affermit en finale sous l'effet de tanins jeunes et fringants.

Ce Clos en monopole, situé au cœur du village en bas de coteau, tirerait son nom des seigneurs de Commarin. En 2012, il donne un vin sombre et profond au nez intense de cassis et de cerise associés à la minéralité du lieu. Rond, ample, structuré, long, le palais est celui d'un pommard de caractère.

Bien composé de bout en bout, ce 2012 s'ouvre sur un nez délicat de fleurs blanches, de pêche et d'agrumes. Une palette harmonieuse et persistante que l'on retrouve dans une bouche souple et très équilibrée, à la fois vive et dynamique, sans manquer de rondeur ni de gras.

Il se dégage de ce vin or blanc et limpide des parfums bien mariés de menthol, de fleurs blanches, de réséda et de cire d'abeille. La bouche se révèle riche, ronde et mûre, soulignée par un toasté léger et par une touche fraîche de silex.

Après un beau 2011, cette cuvée est à nouveau distinguée dans un millésime capricieux. Au nez, le pain grillé se mêle aux fruits exotiques et aux agrumes. On retrouve ce mariage heureux du bois et du fruit dans une bouche équilibrée entre suavité et fraîcheur, une noble amertume animant la finale.

La cerise, le cassis, quelques notes florales et vanillées composent un bouquet plaisant. Une attaque souple prélude à un palais fruité, généreux, plein, bien structuré, un peu plus strict en finale.

«Sans vin, il n'y a pas d'amour», écrivait Euripide; les jurés ont décerné à cette reine non pas un cœur mais deux étoiles, et une citation pour son homologue en pinot noir. Le chardonnay, ici âgé de quarante ans, a engendré un vin or pâle aux reflets verts, dont le bouquet mêle harmonieusement le parfum printanier du muguet à la douceur de l'amande et à la vivacité des agrumes et des notes calcaires du terroir. Vive, légère, délicate, la bouche est au diapason et laisse en finale une impression de fraîcheur mentholée et le souvenir d'un vin pur et net. À découvrir dès 2013 aussi bien sur une volaille noble que sur un poisson fin. Le rouge 2011 (8 à 11€; 78260b.) joue la carte du tendre et de la souplesse. Destiné à une courte garde et à un plat canaille, un petit salé aux lentilles par exemple.

Les vins de cette maison de négoce sont vinifiés par Ludivine Griveau, jeune œnologue formée auprès d'une consœur de renom, Nadine Gublin. Elle a élaboré une cuvée tout en fraîcheur, ouverte, franche et fruitée à souhait. Parfait pour un filet mignon.

Ce négoce aloxois aux grandes et nombreuses caves fête en 2011 ses trois cent trente années passées à populariser les vins de Bourgogne par l’entremise de belles cuvées, tel ce pinot noir à la robe grenat intense. Un bouquet de confiture de fraises aux nuances boisées annonce une bouche ample et épicée dont les tanins un peu vifs sont en passe de se fondre. Il sera sage de réserver ce monthélie trois ans en cave avant de le servir sur un canard laqué.

Le hautes-côtes-de-nuits blanc Hautains avait été cité l'an dernier pour le millésime 2007; le revoilà en 2008, toujours autant apprécié pour son bouquet expressif et flatteur, entre le miel, la menthe et une touche de boisé. La bouche est ronde, souple, avec une belle finale citronnée. Cette bouteille vieillira bien encore deux ans.

Au XII e s., les comtes de Vienne, seigneurs de Commarin, auraient laissé leur nom à ce clos. Les 3,74 ha de cette vigne sont devenus le monopole de ce négociant-éleveur bien connu, qui, dès 1949, a ouvert au public ses caves expositions à Beaune. Ludivine Griveau, l'oenologue de la maison, signe un pommard grenat foncé, au nez fruité et épicé. Fraîcheur en attaque, rondeur et belle longueur sur un fond légèrement boisé caractérisent un palais plus sévère en finale. Une bouteille à attendre trois ans.

Cette Reine-là, achetée en 2003 par la société Corton André, bénéficie du suivi oenologique de la prometteuse Ludivine Griveau. Les fins palais ont apprécié le style floral (chèvrefeuille) ainsi que le délicat boisé du nez. On retrouve la vivacité du millésime dans une chair grasse qui retrouve les arômes du bouquet. À boire aujourd'hui comme à attendre deux ans.

Ludivine Griveau, la nouvelle œnologue de la maison, a eu la main légère sur ce nuits qui a passé dix-sept jours en cuve, travaillé seulement par pigeages manuels (moins brutaux que les remontages activés par une pompe) avant un séjour de douze mois en fût. Bien lui en a pris, car les dégustateurs apprécient la robe rubis, le nez finement floral et fruité et la bouche souple de ce vin franc, qui sortira de cave dans deux ans pour accompagner un filet mignon.

Rachetée par Corton-André en 2003, cette maison propose un Hautains encore un peu fermé, mais qui saura se montrer abordable dans un an ou deux. On découvrira alors, derrière sa robe or pâle, ses arômes de fruits blancs et jaunes aujourd'hui discrets, et sa bouche fraîche, gentiment charpentée.

Une création Pierre André (le château Corton-André), reprise par le groupe Ballande. Or pâle limpide, expressif (agrumes), ce chardonnay a un pied dans le vif et l'autre dans le minéral. C'est un vin de plaisir à boire dans les temps qui viennent sur une truite aux amandes.

Maison créée par Pierre Andrieu en 1923, reprise avec les activités de négoce-éleveur de celui-ci par le groupe Ballande il y a quelques années. Un pinot cerise mûre dans le verre, fruits noirs réglissés au nez. Des tanins fins et fruités dans une bouche équilibrée entre acidité et alcool, fraîcheur et chaleur. Deux ou trois ans d'attente apporteront à ce 2005 un meilleur fondu.

On peut le boire maintenant pour sa fraîcheur, mais comme il va probablement développer de très agréables arômes grillés en vieillissant, il est peut-être préférable de le laisser en attente un an ou deux. Joli bouquet de fruits de verger (pomme, coing), puis un léger vanillé. Impression générale de douceur.

Cette marque appartient à la célèbre maison bourguignonne Reine Pédauque qui est passée dans les mains du Groupe Ballande. Celui-ci a présenté un morgon de couleur cerise burlat assez intense, qui mêle au nez des nuances fruitées, florales et épicées. Le pruneau s'ajoute en bouche à cette palette aromatique. Malgré des tanins plutôt sévères, ce vin garde une belle harmonie. On le dégustera au cours des deux prochaines années.

La Reine Pédauque est l'oeuvre de Pierre André, établi ici depuis 1923, quand il acquit le célèbre restaurant éponyme à Paris en 1937. Reprise il y a quelques années par le Groupe Ballande, elle invite à sa cour un aloxe superbement vêtu et qu'accompagne un léger parfum de fruits à noyau. Petite attention boisée, vivacité lors des présentations, concentration considérable: ce 2003 s'exprime en pesant chacun de ses mots. Un vin de collection, qui aura beaucoup de conversation.

La Reine Pédauque flirte... avec le coup de coeur et figure parmi les finalistes. Quand on présente un vin aussi somptueux, pourquoi écrire sur l'étiquette depuis 1681? Sans doute la maison a-t-elle été acquise par le groupe Ballande, mais c'est en 1937 que Pierre André fonda la Reine Pédauque... A la rigueur 1923, date de son arrivée. Quoi qu'il en soit ce 2002 au nez très pur, minéral et complexe, plein de fraîcheur malgré son ampleur et sa densité, est de grande classe et de longue garde. Digne d'un homard.

Un léger tuilé ou le trouble d'une mise toute récente? On ne sait. Le nez est un peu fermé, mais ses épices (safran notamment) ont envie de se faire entendre (ou plutôt respirer). Nuances de petits fruits noirs (myrtille surtout). Une extraction dense confère une grande austérité aux tanins. Dans la vie cependant il n'y a pas que les plaisirs de la chair. Ce vin s'adresse plutôt à l'esprit et à l'âme. La Reine Pédauque fait désormais partie du groupe Ballande, connu pour son activité dans le nickel néo-calédonien et devenu un important propriétaire viticole, en Bordelais d'abord, puis ici maintenant.

Marque historique, Reine Pédauque est un négociant-éleveur dans la pure tradition bourguignonne. La moitié de sa production se retrouve sur tous les continents. Des cailles farcies conviendront à ce 1 er cru élégant dans sa robe rubis intense. Le nez, d'une bonne intensité lui aussi, évolue du fruit rouge (cerise) à une pointe végétale en passant par une touche vanillée. La bouche, bien construite, joue dans le même registre, plutôt sur la cerise noire, le poivre et une longueur boisée. A attendre deux ans.

L'étiquette évoque la généralité de Dijon, allusion à un vigneron du XVIII e s; aujourd'hui, sous le patronage de la Reine Pédauque. Limpide et agréable au regard, un vin aux arômes de chèvrefeuille. Moelleux comme un chassagne sait l'être quand il fait patte de velours. Le goût est appuyé, la persistance significative.

Bel or ma foi! A cette franchise visuelle s'ajoute un nez relativement complexe et assez floral, très pur et bien établi. Chaleureux, ce vin se comporte en bouche de façon d'abord aimable et douce, puis sur un ton plus austère. Un an d'attente. Jean Gagnerot est une marque de La Reine Pédauque. Ces Monts Cenières se trouvent sur les hauteurs de Beaune, mais on les écrit en général Monsnières.

Charlemagne et la Reine Pédauque sont de vieilles connaissances qui se reçoivent volontiers. Or argenté, ce 2000 brillant et limpide s'éveille sur le pain grillé. Il conviendra de le décanter avant le service, mais il supportera un plat relevé et, puisque nous sommes à la Cour, disons un homard à l'américaine. Le fût est assez présent, sur une structure souple ornée de cire et d'amande.

Pierre André se prit de passion pour le corton et, dans les années 1920 et 1930, créa un domaine ainsi que La Reine Pédauque. L'ensemble demeure aujourd'hui familial. Sous une robe légère, plein de feu, un Renardes fidèle à sa réputation de bouquet aux notes de gibier, évoluant vers la violette, les fruits rouges à l'eau-de-vie. L'attaque est franche, directe. Plus de finesse que de matière, et un élevage au bois bien maîtrisé.

Pourpre foncé, un volnay de bonne souche qui balance entre des notes minérales et des fruits rouges assez mûrs. On retrouve cette ligne aromatique en bouche, où le vin apparaît alors très présent. Sur les tanins, la finale est un peu nerveuse mais offre un accent de griotte fort plaisant. Ce 99 réservera à terme d'heureuses surprises.

Contrairement à son saint patron décapité, ce saint-denis a bien la tête sur les épaules. Et il descend des Hautes-Côtes, de la collégiale de Vergy: rouge grenat vif, il est animal et sauvage, porté sur les épices, puis il se montre assez mordant. Son attaque franche et massive oriente le débat vers une charpente assez charnue.

La Reine Pédauque s'inspire d'un personnage mythique sculpté sur les cathédrales, plus proche de Charlemagne que de nous. Elle produit ce vin dont le fruit intense, la belle vivacité, l'harmonie générale expliquent le succès. Ses reflets dorés sont assez marqués. Le bouquet se veut minéral avec une tendance aux fruits jaunes. A ouvrir dans deux ans et pendant huit ans... s'il en reste.

Si brillant, si flatteur, si rond, si suave... Le laisser venir tranquillement car il en a dans la musette et ne demande pas à vivre sa vie d'un coup d'aile. Riche matière en effet sous ces abords conviviaux.

On ne peut guère obtenir de meilleur 98. Auxey à l'état pur, très typé, il possède un solide potentiel. Tout est intense depuis le premier coup d'oeil jusqu'au foudron (le fond de la bouteille en patois bourguignon). Brillance violacée, couleur passion. Nez de violette et de pivoine. Confiture de framboises sur des tanins très fins. Structure impeccable.

Ce vin gagnera ses galons à l'ancienneté. Car il faut le laisser venir. Il chardonne bien sous de légers arômes grillés. Il affirme une certaine opulence, doté d'une belle chair et d'un bon gras. Mais on l'a dit, il est en attente. Deux ans? Cinq ans?

L'extraction ici est très forte. La couleur, cerise noire. Au bouquet, les épices réglissées. Le tempérament apparaît plus vineux que fruité. Les tanins, un peu rudes aujourd'hui, suggèrent d'oublier ce vin en cave. La Reine Pédauque a reçu le coup de coeur dans l'édition 1992 pour son 88. Elle a donc à Volnay de fidèles sujets.

D'évolution sans doute rapide, un 98 à savourer sans trop tarder. Il brille de tous ses feux. La cerise à l'eau-de-vie complète utilement un boisé prononcé. Riche et étoffé, il est en bouche assez confortable. Peu d'acidité, de la souplesse et de la rondeur.

Il faut savoir résister à ce que La Rochefoucauld appelait le trop grand empressement... Car ce 98 est placé sous la protection de son ange gardien, pour quelques années encore. Rouge larmoyant (attention, les larmes sont une qualité lorsque l'on parle de bon vin), il a un petit nez en éveil sur le sous-bois et l'épice vanillée, puis une belle charpente forcément un peu rude à cette étape de sa vie. Deux ans avant de voir.

Puligny est jumelé à Johannisberg en souvenir du prince de Metternich qui appréciait ce vin brillant et minéral. Son gras onctueux, son ampleur, son patrimoine aristocratique, ses arômes mêlant fleurs blanches, fruits mûrs et notes minérales nécessitent toutefois ici une patience de plusieurs années.

Pommard de légende, bien équilibré en tanins (bonne macération) sous une couleur intense et brillante. Nez de cerise. Base tannique très solide. Retour parfumé. Tout en réserve et cependant généreux. Aucune inquiétude quant à l'avenir.

Or vert, bien sûr, le nez encore masqué par le fût, il se montre dense et costaud. Il occupe en bouche tout le volume disponible. On y trouve un petit goût de noix pas désagréable du tout. Il conviendra à tout poisson, de rivière ou de mer.

Sous sa nuance pivoine, une bouteille qui fait un bien joli courrier de la reine. La fraîcheur du fruit en ouverture, la distinction... C'est vif, mais cela donnera quelque chose de bien! Voilà du bon travail, une vinification soignée; un canard devrait s'accorder à ses charmes. La reine Pédauque n'avait-elle pas les pieds palmés?

De belle maturité, chaleureux, presque velouté, très typé charlemagne, fruité (pêche, poire) et vif en finale, un vin peut-être un peu moderne mais vinifié selon les règles de l'art. Il ne se livre pas encore tout à fait. L'attendre quatre à cinq ans.