AOC Rivesaltes

Forteresse militaire du XII e s., entre Languedoc et Catalogne, cet ensemble architectural qui abrite deux chapelles, dont l'une restaurée en caveau, est servi par un cadre grandiose. Encore jeune, ce tuilé d'un rouge soutenu hésite entre cerise noire et pruneau. Un vin charnu sur le fruit, aux notes de cerise à l'eau-de-vie, marqué par des tanins riches et vanillés. Idéal, très frais, sur une soupe de petits fruits rouges.

Cépage décrié il y a peu encore, le grenache gris (base de l'AOC collioure blanc, dont on va entendre prochainement parler) donne ici, après un long élevage en barrique, beaucoup d'attention et un savoir-faire acquis au fil des générations, toute sa noblesse au rivesaltes. Une robe ambre-roux, des arômes d'orange confite, d'abricot sec, mêlés au doux grillé de la noisette, au miel... un plaisir dès l'approche. Tout est fondu, harmonieux, fleur miellée, fruit grillé et agrumes s'alliant en bouche jusqu'à une finale de tabac blond. Subtil mariage des saveurs, du volume, de la longueur. Rien que du plaisir.

Par amour du métier, Jean-Louis Rendu a réussi à préserver à Canet, station touristique en plein développement, tout un plateau viticole abrité par un superbe parc qui joue au fil des saisons à cache-cache avec les toits du château. Ce Hors d'âge porte une robe rouge avec de beaux reflets tuilés et joue autour du fruit cuit et de la figue enrobés par un boisé aux notes torréfiées; le vin se fond en finale sur des notes de chocolat blanc et de tabac miellé.

La beauté du site n'a d'égale que la chaleur de l'accueil. Là, il faut se poser, humer l'odeur des cistes au pied des causses, admirer l'amour vigneron pour ces vieux ceps centenaires, goûter sa passion et écouter le temps s'arrêter. L'élevage en foudre agrémente ici le pruneau de touches de noisette, puis la marque de la torréfaction s'impose. Le temps exerce alors son art pour former une bouche suave, prenante, où le pruneau joue avec le café et le chocolat pour accompagner le grillé du fruit sec.

Derrière le village, le vignoble part à l'assaut du col de la Dona par larges paliers étagés au fil des anciennes terrasses de cailloux roulés déposés par la Têt. Un rivesaltes grenat tout en fruits rouges et noirs: cassis, mûre, cerise. Il est doux à l'attaque, très typé vintage, entièrement sur la cerise; le tanin encore présent l'invite sur une soupe de fruits ou un melon macéré.

C'est le dernier domaine à vinifier au coeur de Perpignan, à deux pas de la gare – centre du monde, selon Salvador Dalí. Pratique pour les expéditions! Au fil de l'élevage, le grenache blanc s'est fait ici or avec un léger reflet rancio. Des notes toastées, miellées se retrouvent en bouche, mêlées à celles de noisette et d'orange confite. Des arômes de cerneau de noix en accentuent la longueur. Pour les accords, le choix est offert: apéritif, foie gras au torchon ou dessert chocolaté. (Bouteilles de 50 cl.)

Il y a vingt-cinq ans, sous la protection bienveillante de Dom Brial, les vendanges finies, commençait l'élevage de cette cuvée. C'est, dit-on, la part des anges (la part du vin qui s'évapore) qui permet à ce célèbre curé de veiller de là-haut sur la sage évolution de ce paroissien fort jalousé. L'ambré se fait roux autour de senteurs d'agrumes, de tabac miellé, à moins que ce ne soit de tilleul et d'un début de rancio. Fruits confits et secs jouent en bouche sous la patine du bois. Coulant, soyeux, gras, relevé en finale par un soupçon de noix, ce rivesaltes témoigne de la belle oeuvre du temps. A noter également, un Ambré 89 (11 à 15 €) tout en douceur; il est cité.

Claude Nougaro, résident de Paziols, ne chantera plus l'or du rivesaltes, larmes épicées des vieux ceps noueux, mais la poésie ambrée de l'obscure futaille de Jérôme Bertrand continuera d'évoquer pour nous l'oeuvre d'amitié du jongleur de mots. Des notes surprenantes d'humus se mêlent aux fruits grillés et à la douceur de la noisette. Sur un équilibre sec entouré de notes de torréfaction et de café, se glissent les accents suaves, enrobés, de l'abricot sec et de la noisette. Un régal destiné aux desserts au chocolat. (Bouteille de 50 cl.)

Les vins de Véronique Boudau et de son frère Pierre sont incontournables; partout ils bataillent en tête. Ils ont autant de médailles qu'un vieux général russe! Mais c'est dans les champs de vigne qu'elles se gagnent. Ici, la robe est profonde. Le regard noir précède une explosion de parfums: cerise, cassis, fruits confiturés, accompagnés d'épices qui s'étoffent de cuir. Fin, soyeux, le corps s'exprime lui aussi sur la cerise finement poivrée. Une belle finale réglissée conclut la dégustation de ce vin équilibré, harmonieux, à goûter sur une soupe de fruits rouges ou du chocolat.

Tous les vins présentés ont été retenus! Que ce soit le jeune Grenat 98 (11 à 15 €), deux étoiles, tout de fruits rouges, le superbe Ambré 95 (11 à 15 €), deux étoiles, aux notes de fruits secs et de garrigue, ou la Cuvée Aimé Cazes 76 (46 à 75 €), une étoile, aux inoubliables saveurs. Ici, tout est à la fois différent et sublime. On serait tenté de décerner au domaine un coup de coeur pour l'ensemble de l'oeuvre puisqu'il a obtenu treize coups de coeur en vingt ans. On se gardera d'oublier ce Tuilé limpide à l'oeil, mêlant fruits secs, pruneau, cuir et torréfaction. Le plaisir continue en bouche sous les fruits confiturés, la noisette qui se mêlent à l'équilibre de saveurs et s'abandonnent sur des notes de torréfaction. Surtout, ne changez rien!

Vingrau doit son nom à Vinogradum, 20 marches qui ouvraient aux charrettes le passage du village vers le plateau conduisant à la mer. Dans ce cirque aux falaises calcaires réputées pour l'escalade, la vigne en patchwork joue aves les couleurs. Comme ce vin dont la robe tuilée, révéle l'élevage oxydatif. Après trois ans sous bois apparaissent des notes de pruneau, de venaison et de cuir. Sur un équilibre doux, un tanin soyeux accompagne en bouche la figue, le pruneau et des notes empyreumatiques.

Sur fond de Canigou, Sainte-Colombe marie briques et cailloux roulés sur des airs de carte postale. Sans contestation possible, un des plus beaux villages des Pyrénées-Orientales avec, au lointain, la touche argentée de la Grande Bleue. Sept ans en cuve, douze mois en bonbonne au soleil confèrent à ce rivesaltes une couleur brune, un nez évoluant vers le cuir, le grillé, sur une touche fumée. En bouche, autour du fruit charnu, le boisé empyreumatique domine avant une finale de pruneau à l'eau-de-vie. Cité également, l'Ambré 96 (8 à 11 €).

Village animé au coeur des Aspres, Bages a l'âme vigneronne, comme le rappellent les nombreuses enseignes invitant aux caveaux. Celui de Joseph Bory mérite le détour tant par la qualité de l'accueil que par l'intérêt du lieu. Depuis longtemps, le blanc originel de ce 75 s'est imprégné de roux. L'âge est là, qui apporte un fondu dépouillé aux saveurs lactées sur des notes de café et de cacao. Cet ambré permet de découvrir la belle ouvrage du temps.

Installé depuis une dizaine d'années, Pascal Rossignol, homme dynamique et généreux, n'hésite pas à s'engager pour la préservation de la beauté du Roussillon, son pays, qu'il défend aussi bien par ses vins qu'en chanson. Ce rivesaltes offre de plaisants parfums, parmi lesquels une touche de garrigue entoure des notes d'abricot et d'agrumes. Un bel équilibre s'établit en bouche où une pointe de muscat apporte sa finesse. Ample, la finale de tabac blond et de fruits secs appelle foie gras ou dessert aux figues. Si vous aimez l'art roman – ou souhaitez le découvrir –, ne manquez pas le prieuré du Monastir del Camp, situé à 1 km du domaine.

La commune de Perpignan offre des facettes étonnantes. Sait-on qu'il s'agit d'une grande commune agricole avec maraîchages et fruitiers? Plus étonnant encore, ce troupeau de moutons qui s'anime parfois au Serrat d'en Vaquer dominant les vignes de Jérôme Malet. Conserver le fruit du raisin autour de l'épice, enrober les tanins, assouplir la charpente, c'est cette recherche d'harmonie, sur fond réglissé, qui signe les beaux rivesaltes grenat. Tel celui-ci, compagnon de l'apéritif ou du dessert au chocolat. (Bouteilles de 37,5 cl.) Remarqué également, le Serrat Ambré 98 (11 à 15 €), tout en fruit sec et tabac blond, reçoit une étoile.

Passage obligé pour tout amateur d'art roman, le cloître d'Elne au coeur de la vieille ville en écharpe autour de son imposant clocher. A l'ombre des murs fortifiés, d'autres trésors attendent le visiteur. Si la robe bordeaux de ce Hors d'âge est légèrement tuilée, le vin a encore le charme de la cerise noire et s'est enrichi des notes de cacao et de pruneau liées à l'élevage. Souple, fondue dès l'attaque, la bouche, après une surprenante note de banane séchée, joue sur des tanins aux notes de fruit sec. L'ensemble, équilibré attend le fromage bleu.

Etudiant, Fabrice Rieu organisait à l'école une journée consacrée à la découverte des vins. Quoi de plus naturel que de le retrouver, études terminées, montant sa société de négoce pour une croisade au travers d'une gamme à la présentation rajeunie afin de conquérir de jeunes adultes? Il a fallu huit ans pour que ce rivesaltes ambre-roux offre des senteurs mêlées de fruits macérés, de mandarine et de pain d'épice. Après une attaque exotique, le vin poursuit sa route sur fond d'agrumes jusqu'à une finale boisée qui le destine aux pâtes pressées ou au cigare. (Bouteilles de 50 cl.)

Les neuf communes de l'AOC fitou peuvent également élaborer du rivesaltes. Cette production est très réduite. Pourtant, le grenache noir y donne de belles expressions, tel ce vin à la robe grenat. Au-delà de la touche de kirsch et de genévrier du nez, c'est la bouche qui plaît, jouant plus sur la finesse que sur la puissance, avant que les tanins ne marquent la finale.

Certes, Tautavel est connu pour son homme et son musée de la Préhistoire, mais la qualité de ses côtes-du-roussillon-villages et de ses VDN ne va pas tarder à révéler ses hommes vignerons d'aujourd'hui. Riche, gras, ce hors d'âge joue sur un équilibre doux relevé par un boisé grillé; le pruneau confit s'accompagne d'un soupçon de noix et de cacao. Un vrai beau tuilé dès l'approche, à garder pour les gâteaux secs, le café ou le cigare.

Responsable viticole au niveau national pendant des années, Jean-Luc Pujol a décidé de tout lâcher pour revenir sur ses terres et rester avec les siens. Seule concession récente, la réflexion sur la communication des vins du Roussillon et une forte présence autour de la Saint-Bacchus. Son Hors d'âge? La couleur hésite entre ambré et tuilé; le vin joue ensuite entre vieux bois patiné, cuir et pruneau confit. Fin, le palais est dominé par le fruit sec, le pruneau à l'eau-de-vie, alors que la finale laisse sur le souvenir du cacao et du tabac brun.