AOC Banyuls grand cru

Particularité de l'appellation banyuls, le terme «grand cru» ne repose sur aucune délimitation, mais sur une tradition: celle de la «mémoire des foudres». Chacun d'eux, imprégné des vins qu'il a longuement abrités, «marque» son nouveau locataire. C'est exactement ce que révèle cette cuvée, à la robe pourpre profonde, légèrement tuilée. À l'aération, le nez s'ouvre sur des arômes intenses de fève de cacao, de caramel et de torréfaction. La bouche, ample et structurée, conjugue vivacité, plénitude et élégance. L'aromatique s'étire longuement sur les fruits confits et les fruits secs dans un équilibre admirable. Un vin de mémoire, de transmission et de grande émotion.

Si le fruit est bien présent en toile de fond, notamment le pruneau et le cédrat, ce sont les notes, complexes, d'évolution et d'élevage qui dominent: amande, noix, cacao, café, tabac blond, miel. Un élevage de plus de six ans en foudres qui a apporté de la douceur en bouche, de l'équilibre, tout en laissant la part belle à une puissance maîtrisée autour de fins tanins et d'une remarquable fraîcheur, sans oublier un final sur le rancio qui prolonge le plaisir.

Né au siècle dernier , ce superbe grand cru tuilé, brun acajou, même au nez des senteurs intenses et complexes de café, de cacao, de cerise confite et d'épices. En bouche, il se montre plein, puissant, chaleureux et fin à la fois, très aromatique aussi, évoquant pêle-mêle le pruneau, l'orange amère ou encore la torréfaction, avec pour équilibrer la douceur une finale plus sèche, sur les épices et le rancio. Intemporel.

La robe dévoile la nuance vert olive typique du rancio. Superbe nez sur des fruits noirs confiturés accompagnés du rancio (cerneaux de noix), de torréfaction et de chocolat noir, prélude à la puissance de la bouche où café et épices se joignent à la fête. C'est riche, savoureux. Tanins, sucrosité, alcool, rien ne dépasse. Et c'est long et frais.

Après un quart de siècle d'élevage dans les vieux foudres de l'Étoile, la couleur est toujours soutenue, mais elle a pris les reflets cuivrés et bruns du café. Le vin se raconte dans un style fruité (fruits confits, pruneau, figue), puis dans celui de la torréfaction (café). Les épices, le cuir et la cire s'invitent comme protagonistes secondaires. Gourmand, rond, fondu, le palais suit ce fil narratif, avec en dénouement de longues notes torréfiées. C'est superbe.

Dix ans en barrique sans ouillage. On a beau être un vieux grenache noir né de ceps âgés de soixante ans, ça marque! La couleur déjà totalement dépouillée hésite entre l'ambré et le tuilé. Le nez montre une évolution remarquable, déployant une large palette d'arômes au nez comme en bouche: fruits secs, fruits à noyau, raisin passerillé, orange amère confite, liqueur (kirsch et Grand Marnier), torréfaction (café), rancio, avec la noix. Fin, ample, fondu, harmonieux, offrant une finale d'une rare persistance aux accents de rancio, ce grand cru procure, aux dires du jury pourtant exigeant et critique, «un vrai grand plaisir».

La robe est superbe, lumineuse, d'un ambré-fauve surprenant quand on pense qu'à l'origine le vin était grenat: les secrets d'un élevage oxydatif poussé avec un passage en dames-jeannes, ces bonbonnes exposées au soleil pendant quelques années. Au nez, des senteurs envoûtantes de fruits secs, d'amande fraîche, de vanille et de tabac miellé. En bouche, une présence «énorme» et quelle longueur! C'est fondu, soyeux, caressant, complexe (figue, fruits secs, douceur miellée des vieux foudres), tout y est délicat, harmonieux, y compris la note fraîche du rancio en finale. Inoubliable.

Quelle classe, quelle élégance, tout y est! Un vin inoubliable, né d'un raisin de superbe qualité apte à subir les affres de huit ans d'élevage sous bois, en foudre et en demi-muid, avant de se reposer (depuis 2011) en bouteille. La robe acajou est superbe et lumineuse, la palette aromatique une ode au grenache noir: cerise, pruneau, fruits secs et léger rancio aux tonalités de noix. S'ajoutent les épices douces, la fleur miellée et des notes empyreumatiques dans un palais ample, souple, gourmand, soyeux en diable, au fondu remarquable; rien n'accroche ici, l'équilibre est parfait et pour longtemps.

La visite guidée de cette coopérative se termine dans la «cathédrale» des grands crus, le lieu de naissance des vins doux naturels. Dans un cadre moins fascinant, les dégustateurs du Guide ont goûté et apprécié le rancio demi-doux, un vin chaleureux sur la cerise à l'eau-de-vie, noté une étoile, le rancio (8 à 11€) et la cuvée Prestige Président Henry Vidal 1999, notée deux étoiles pour son ampleur, sa générosité et ses arômes de fruits secs. La version 2001 de cette même cuvée décroche un coup de cœur. Au terme d'un élevage oxydatif de huit ans, ce vin s'est comme dépouillé, et a pris des tons ocre-roux. Dans le verre, il s'ouvre lentement, conséquence d'un affinage en bouteille, et finit par déployer une palette d'une complexité remarquable mêlant cacao, grillé, fruits secs, pruneau à l'eau-de-vie, vieux foudre et réglisse. Un grain de tanin très fin et savoureux, de l'ampleur, du volume, de la douceur, une finale soyeuse: l'équilibre est parfait et les arômes, enchanteurs, persistent à l'infini. Roquefort, opéra ou moelleux au chocolat?

Une vendange impeccable, un mutage sur grains pour tout extraire du raisin, puis le temps, la patience des vieux foudres, l'empreinte des saisons, vingt ans durant. Et voici la star de L'Étoile! La robe chatoyante est encore soutenue: l'acajou domine. Et le vin d'exploser en un tourbillon d'arômes: fruits confits, cacao, épices, touche de café, torréfaction, figue et un soupçon de noix. En bouche, on retrouve la même complexité aromatique avec cette nuance de rancio, le tout au sein d'une matière superbement fondue, volumineuse, puissante et douce, portée par de sublimes tanins, et longue, si longue... Un bijou à découvrir dans la plus ancienne coopérative de Banyuls (1921) qui, si elle a diversifié ses gammes, offre néanmoins avec cette cuvée le meilleur de la tradition. À savourer pour lui-même, ou avec un dessert au chocolat, au café ou aux noix.

Pour restaurer le clocher, l'abbé Rous eut l'idée de vendre en direct du vin de messe en bouteilles. Sur ce terroir, c'était du bon! Et pour ce péché de gourmandise, les disciples furent nombreux. La messe était dite et désormais, les fidèles du banyuls viennent en nombre se recueillir sur les grands crus de la cave. Triomphe sur toute la ligne avec le Baillaury 2001 (15 à 23 €), cité, la cuvée Castell des hospices 1998 (23 à 30 €), une étoile, et ce sublime Reynal, charnu et puissant, nappant le grillé du fruit sec d'un voile cacaoté. En finale, le vin s'estompe doucement sur des parfums d'épices, de torréfaction et une note de rancio. Un superbe produit d'élevage à l'équilibre parfait, à découvrir sur du chocolat, un gâteau aux noix ou simplement dans la fraîcheur d'un soir d'été.

A deux pas de la plage, la cave de l'Abbé Rous, remarquablement aménagée, recèle de vieux foudres qui font de grands crus et notamment cette cuvée Christian Reynal d'une impressionnante régularité dans la qualité. Acajou, fauve, terre de Sienne, le temps a choisi sa robe. La suite est un vrai festival: pruneau à l'eau-de-vie, noix, notes empyreumatiques de café et de moka annoncent le plaisir de la bouche où reine-claude et pruneau accompagnent la présence veloutée des tanins jusqu'à une finale torréfiée glissant sur le rancio. Superbe! Tout lui plaira: foie gras poêlé, chocolat noir, gâteau à l'orange, café...

Le Cellier, qui vinifie plus de 1200ha de vignes, est un lieu-culte pour le vin. Celui-ci peut y bénéficier de la dernière technologie tout autant que des pratiques ancestrales comme l'élevage en demi-muid. Le temps a fondu en acajou le rouge profond de la robe de cette cuvée. Cerise à l'alcool, kirsch, fruits surmûris accompagnent un boisé fondu. L'expression en bouche est charnue, charpentée; le fruit, encore présent, est vanillé. Le velouté du tanin se fond dans la douceur. Prêt aujourd'hui et pour le siècle... H. Carris 99 (23 à 30€) et le Pur Tradition (23 à 30€) complètent, avec un Henri Vidal 91, un travail exceptionnel.

Cette coopérative bien connue des lecteurs du Guide devrait ajouter d'autres étoiles à son fronton! Le nouveau tirage de son doux paillé est en effet une pure merveille. Un élevage en foudre, le passage en bonbonnes exposées au soleil et le repos en cuve, autant de soins patients apportés par Jean-Paul Ramio et son oenologue Patrick Terrier. Au fil du temps, le rouge de la robe est devenu un bel ambré roux brillant. Le nez s'exprime avec force et élégance, déclinant la noix, le tabac blond, le foin, le miel, l'abricot sec... On retrouve ce dernier arôme dans une bouche sublime, ample et généreuse; il y côtoie les fruits confits et le grillé. La finale apporte une note rancio, à l'infini.

Afin de restaurer l'église de Banyuls, l'abbé Rous décida de vendre du vin. Le résultat fut largement à la hauteur de ses espérances. Cela peut expliquer le nom de cette cuvée dont les vins ne sont pas disponibles sur place mais que le lecteur trouvera chez les cavistes, dans les épiceries fines et sur la carte des restaurants. Dès l'approche, il sera séduit par les arômes où se mêlent un doux boisé, du cuir, du pruneau confit et une envoûtante touche marine rappelant la tourbe. La bouche se montre ample, puissante, à la fois vive et fondue, dotée de notes de fruits confits, d'épices et de cacao. Havane, café et chocolat l'attendent. Egalement retenue, la cuvée Reynal 90.

Pour fêter ses cent ans, en 2021, la cave avait réservé ce 2000, soumis aux palais expérimentés de nos dégustateurs. Pour leur plus grand bonheur. Un grand cru conservé dans des vieux foudres depuis plus de 20 ans, comme un pont entre les deux siècles. Le temps d'obtenir ce tuilé acajou chatoyant et cette complexité perçue au nez: sous-bois, notes empyreumatiques, écorce d'orange, noix, réglisse ou encore cerise à l'eau-de-vie. Un vin fait pour affronter le temps, puissant, ample et superbe d'équilibre en bouche, alliant le pruneau, les fruits confiturés, le toasté, le café, les épices et une fine salinité originale, avant de s'étirer dans une longue finale aux saveurs de rancio. Intemporel.

Une oxydation ménagée sous bois pendant une dizaine d'année a permis de conserver une robe encore sombre, au tuilé acajou, et d'apporter fondu et rondeur sans que le vin initial ne perde ce fruité intense rappelant la confiture de cerise, voire la cerise à l'eau-de-vie. Un peu de réglisse, de café, de cacao, d'épices, de laurier et les senteurs miellées et vanillées des fûts complètent la palette aromatique. La présence en bouche est superbe, la force équilibre la rondeur, la générosité s'associe à la finesse, le fruit capiteux à l'épice du boisé. Pensez au chocolat noir ou à un simple plaisir «à la fraîche» un soir d'automne.

«Un grand vin», dixit le jury, qui a aimé ce concentré d'arômes et de saveurs. Très résistant au long élevage, le vin garde de la profondeur dans sa robe tuilée aux nuances café. Puis il livre volontiers des arômes de moka, de tourbe, de myrte et de plantes aromatiques méditerranéennes (thym, fenouil). La douceur et la minéralité des schistes pyrénéens trouvent leur pleine expression au palais, dans une chair ample, suave, riche, fondue. Les épices et la noix se distillent jusqu'à une finale «en queue de paon». Ce vin aura pendant des années l'occasion de prouver ses qualités d'ambassadeur du cru.

Une cuvée bâtie pour durer, mais qui offre déjà un vrai plaisir autour des fruits secs, du rancio, du café et du cacao. Elle allie la puissance à un fondu remarquable.