AOC Arbois

Une Réserve qui n'a pas le tempérament réservé: sa couleur vieil or vous met déjà devant une belle personnalité. Aucune agressivité mais une sacrée puissance dans son nez de pomme blette, de miel et d'amande. Avec une acidité qui lui donne à la fois du tonus et de la longueur, la bouche se décline dans le gras, la rondeur et la richesse: si ce 2002 est très agréable à boire, sa constitution en fait aussi un vin de garde. Une autre production de la maison Tissot peut être aussi mise en cave un certain temps, c'est le vin jaune 97 (23 à 30 €), une étoile, doté d'un beau potentiel aromatique.

De vieilles vignes de chardonnay, vendangées à la main, ont donné un vin au nez typé, qui n'a qu'une envie, celle de nous faire partager ses notes d'agrumes, de pomme cuite au four et de miel. Avec une telle richesse, on s'attendrait à une bouche plutôt dans le registre du gras. Que nenni. Sa grande fraîcheur persiste et signe jusque dans une finale acidulée. Ce 2002 mérite d'attendre deux à trois ans pour gagner en harmonie. Le vin rouge issu de trousseau Vieilles Vignes 2002 est cité pour son nez de griotte; c'est le côté animal qui devient dominant au sein d'une bouche solide.

Les vins de cette entreprise de négoce local ont été vinifiés pour moitié en cuve et pour moitié en fût, avec bâtonnage. La robe est pâle, couleur citron. Une odeur d'iode se dégage du nez, associée à des notes minérales et fruitées. Le palais se révèle équilibré, entre gras et touches acidulées, avec une impression finale de fraîcheur intense: une fin de bouche bord de mer, comme le dit un dégustateur. Certains trouveront peut-être que les embruns viennent un peu trop lécher les côtes jurassiennes desquelles la mer s'est retirée depuis longtemps mais tous considèrent ce vin agréable et élégant. D'aucuns viendraient à douter de l'accord naturel avec coquillages et crustacés.

Ce vin pur savagnin a presque des accents de vin jaune. Frais, le nez est entre pomme et noix. Une fraîcheur que l'on va suivre jusqu'en fin de dégustation dans une bouche qui ne manque pas de finesse. Sa structure nous invite à l'attendre un peu. Les recettes au fromage fondu lui iront bien.

Il faut venir à Pupillin non seulement pour ses vins mais aussi pour le belvédère que ce charmant village offre sur le vignoble. Elaborée uniquement à partir de savagnin, cette cuvée distille au nez quelques notes légères de fleurs blanches. Beaucoup plus affirmée en bouche, elle montre un caractère vif et dégage puissamment ses arômes d'agrumes et de fruits exotiques.

Le fruité nous accueille au nez avec un côté fraise élégant. Si la matière n'est pas très épaisse en bouche, l'équilibre, la souplesse et le fruité donnent une certaine harmonie à un vin facile à boire, plaisant. Il accompagnera des charcuteries. Le blanc 2002 chardonnay aura été préalablement servi en apéritif. Cité pour sa belle fraîcheur, il plaît également par son côté aromatique guilleret qui fait appel aux tons de fruits exotiques, d'agrumes et de pomme verte.

C'est en 2003 que Rémi Treuvey a repris l'exploitation orientée vers la vigne mais aussi les céréales. Un premier vin d'un rouge intense qui offre un nez de petits fruits rouges bien mûrs soulignés d'une légère nuance boisée. Encore un peu austère, il demande trois à cinq ans pour s'arrondir.

De l'or en bouteille. Décidément, Jean Rijckaert connaît la partition des blancs. Son arbois est dans la même lignée que son côtes-du-jura issu du même cépage roi: le chardonnay, puisqu'il est arrivé en bonne position au grand jury de l'AOC arbois. La finesse du nez n'a d'égale que son intensité: les notes de fleurs blanches et de tilleul côtoient des tons boisés, beurrés ou briochés. Même registre aromatique en bouche avec une attaque fraîche ouvrant sur un très bel équilibre. Le boisé est présent mais sans être agressif et surtout sans être hégémonique. Comme dans beaucoup de régions, le Jura a ses héliciculteurs. Rendez-leur visite, cet arbois est fait pour les escargots.

Les dégustateurs sont comme autant d'abeilles dans la ruche autour de ce vin. Ils y ont butiné, l'un du miel, l'autre de la cire, un troisième des odeurs d'opercules de cadres de ruche. Une convergence d'appréciations, au-délà des nuances, que l'on observe aussi dans les commentaires sur la bouche qualifiée de chaude. Une grande richesse donc, qui pourrait supporter des plats épicés.

Xavier Reverchon, installé à Poligny, produit essentiellement des vins d'AOC côtes-du-jura, mais aussi un peu d'arbois. Son caveau est situé à 100 m de l'église de Monthiers-Vieillard; ne manquez pas les statues polychromes de l'école bourguignonne. Ce rouge pur poulsard habillé d'une robe rubis présente beaucoup de fraîcheur au nez grâce au fruit. La bouche, chaleureuse, constitue une belle expression du cépage. Vin rouge léger ou rosé solide? C'est toujours le paradoxe des rouges jurassiens issus de poulsard, mais qu'importe la classification pourvu qu'on ait l'ivresse... en toute modération bien sûr.

Toujours cette fameuse Cuvée des géologues, issue du seul cépage trousseau. C'est bien un vin rouge, mais à la robe peu intense, cerise à reflets roses. Au nez, une belle expression sur les fruits rouges monte progressivement, égrenant à tour de rôle framboise, fraise et pointe de cassis. Si la bouche n'est pas très longue, la structure est équilibrée et la fraîcheur fruitée avenante. Un vin déjà prêt à boire.

Denis Benoit est à la tête de son exploitation depuis déjà plusieurs années, mais c'est seulement dans cette édition qu'il fait son entrée dans le Guide, car il était jusqu'à présent coopérateur après avoir été salarié vitivinicole. Cette première récolte indépendante est un assemblage de pinot à 80 % et de ploussard à 20 %. Dotée d'une jolie couleur rouge aux reflets violacés, voilà une cuvée encore timide au nez mais qui recèle un fond de petits fruits rouges avenant. L'attaque en bouche est souple malgré un volume certain soutenu par une très belle structure tannique. Encore peu ouvert, ce vin demande trois à cinq ans de garde.

Une nouvelle entrée dans le Guide avec cette exploitation qui a commencé son activité il y a moins de cinq ans. Ce vin de pur chardonnay affiche une belle robe dorée agrémentée de jolis reflets verts. Son intensité aromatique au nez est soulignée d'un léger trait de boisé. L'acidité encore soutenue donne un équilibre sur la fraîcheur. Le mélange de notes biscuitées et de nuances de confiture de mirabelles assure un bon fond aromatique.

Claude Bulabois aime appeler le chardonnay par son synonyme local qui est melon d'Arbois. Elevé sur lie sans sulfitage et avec bâtonnage pendant douze mois jusqu'à la mise en bouteilles, cet arbois offre un nez intense et assez complexe, mais déjà évolué. La bouche, équilibrée, possède un caractère jurassien marqué. Noisette et noix côtoient un peu d'agrumes dans une belle longueur.

C'est un vin jaune caractéristique et parfaitement représentatif du millésime. La robe est d'un jaune très soutenu, presque ambré. Beaucoup plus en retrait, le nez se montre néanmoins subtil, entre miel et noisette. L'acidité est marquée en bouche, mais c'est un gage de conservation. On y trouve la puissance et la persistance de la noix. Il faudra attendre bien sûr cette bouteille quelques années. Dans un registre totalement différent, l'arbois rouge 2002 cuvée Grevillière (8 à 11 €) est cité: issu de trousseau, cépage typiquement jurassien, il s'exprime tout en finesse au nez, entre fruits rouges bien mûrs et pointe d'agrumes. La bouche révèle une belle fraîcheur en bouche, une dominante de fruits rouges, puis la structure s'impose en finale. Dégustation optimale dans un an.

Petit... mais immense. Voilà quatre années de suite que la maison Désiré Petit fait chavirer les jurys avec son vin de paille. L'étiquette a changé avec le siècle mais, à l'intérieur du flacon (37,5 cl), vous retrouverez toujours nos références. Prenez un tiers de ploussard, un tiers de savagnin, un tiers de chardonnay, laissez sécher trois à quatre mois, pressurez, laissez vieillir en fût pendant trois ans et voyez le résultat: un vin de paille ambré où fruits secs et coing annoncent au nez la splendeur de la bouche puissante, mais dans un superbe équilibre. Cette ampleur conjugue les mérites du sucre, de l'acidité et de l'alcool dans une longueur infinie. Du talent, beaucoup de talent. Cette merveille ne doit pas nous faire oublier l'arbois pupillin pur ploussard 2002 (5 à 8 €), cité, bien typé et fruité.

C'est aussi pour un vin de trousseau que la maison a décroché un coup de coeur dans les millésimes 1999 et 2000. Le 2002, mis en bouteilles sans filtration, affiche une robe rouge à nuances pourprées, très avenante. Le nez est encore fermé, mais on devine les petits fruits rouges agrémentés d'une touche sauvage. La bouche, elle non plus, n'est pas prête: la structure tannique et le boisé un peu envahissant doivent s'assagir, mais le potentiel de la belle matière saura s'exprimer plus harmonieusement dans trois ans. Un arbois pur savagnin 1999 (11 à 15 €), vieilli trois ans et demi sur lie dont deux ans et demi sous voile, obtient une citation. Doré, très odorant (sur le cacao et la noix), il est typé en bouche. La noix, le cacao, les arômes de torréfaction et la solide structure constituent un arbois de caractère qui tire sur le type vin jaune.

Un des domaines de la Société civile des domaines Henri Maire, acquis au début des années 1950. La Grange, ancien fief de la paierie des vins d'Arbois, se dresse somptueusement au milieu des vignes plantées essentiellement de chardonnay. Le 2002 issu de ce cépage est puissant au nez, avec un côté fruits très mûrs imposant. Il est également solide en bouche et devrait bien accompagner une volaille.

Pour trouver Jean-Michel Petit dans le village de Pupillin, scrutez les murs: une fresque de 35 m 2 orne l'extérieur du chai depuis 2002. L'oeil, ça compte, et ce n'est pas ce vin de trousseau qui le démentira: rouge à reflets rosés, il sait attirer. Frais et floral, le nez est élégant, tout comme la bouche qui joue la carte des fruits rouges dans une belle persistance. Un vin peut-être léger pour ce cépage et ce millésime, mais très agréable.

Ce vin de pur savagnin, élevé dix mois en cuve et trente-six mois en fût, est discret mais élégant au nez: noix et noisette se mêlent avec bonheur à des odeurs de cire et de miel. La finesse est également au rendez-vous dans une bouche bien structurée, qui offre une finale typée entre fruits secs et cacao. Cette Cuvée du Lion est sans nul doute un vin de roi. Pour les amateurs de vins boisés, une cuvée de chardonnay, Les Brûlées 2002 (8 à 11 €), est citée. Une réalisation intéressante, mais le bois s'invite avec insistance. Cette bouteille n'est pas des plus typiques; on l'attendra deux ou trois ans.