Domaine rené Bouvier

Bernard Bouvier produit surtout des appellations villages, et les travaille avec finesse, sachant que ses vins seront bus assez rapidement. Ainsi, sur Le Clos, il a baissé progressivement la proportion de fût neuf, tendant vers les 30 % (dix-huit mois d'élevage). Paré d'or vert, ce blanc a le nez noisette, ananas et litchi. La bouche, à la fois fraîche et ronde, teintée de minéralité, sera idéale dans deux ans sur une blanquette de lotte.

"Bernard Bouvier survole une fois de plus la dégustation avec pas moins de quatre gevrey sélectionnés: le 1 er cru Les Fontenys 2009 (50 à 75 €), cité, les communales La Justice 2009 et Les Jeunes Rois 2009, une étoile chacun, et cette cuvée issue de vignes de plus de soixante-dix ans, coup de coeur dans le précédent millésime. ""Je ne contrôle pas les températures, je les surveille. Si tu contrôles tout, les vins se ressemblent tous."" Des maximes comme ça, Bernard Bouvier en a des dizaines, et cette humilité madrée de Bourguignon lui permet d'élaborer un vin complexe, au nez subtil de fruits noirs, de cerise et de caramel. La bouche dévoile une matière équilibrée, fondue et raffinée. Un grande garde en prévision, même si on pourra commencer à ouvrir cette bouteille dans deux ou trois ans. Poivré et plus ferme, Les Jeunes Rois sera attendu au moins deux ans, ainsi que La Justice, plus en rondeur. On patientera une année de plus pour le 1 er  cru Les Fontenys, au boisé marqué."

Bernard Bouvier exploite 50 ares de vignes âgées de soixante-dix ans, qui ont ici bénéficié d'un long élevage de dix-huit mois sous bois. Ajoutant à cela les effets d'un millésime de maturité exceptionnelle, le vin ne laisse pas indifférent: un bouquet complexe et raffiné de cerise noire aux nuances florales, une bouche intensément fruitée, souple, aux tanins soyeux et à la finale longue et chaleureuse. Il sera prêt dans deux ans.

Bernard Bouvier endosse son rôle de négociant pour proposer cette cuvée issue de 30 ares d’une vieille vigne de soixante ans. Il en tire un vin sombre, dont le nez complexe mêle la mûre, le poivre, la violette ou encore la rose. La bouche est à l’unisson, avec une attaque majestueuse, de la chair et des tanins encore fermes. Élégant, frais et aromatique, ce vin peut endurer une longue garde de dix ans.

Les Longeroies sont l’un des climats candidats à un éventuel passage en premier cru de l’appellation marsannay, car c’est un beau terroir qui se tourne progressivement au sud, mais qui est sous l’influence de l’air froid descendant de la Combe du Pré. Dans le millésime 2008, il a donné ce vin grenat lumineux, au nez de fruits frais (raisin, cerise) et d’épices. La bouche, opulente et marquée par la vivacité en finale, repose sur une belle charpente tannique qui lui permettra de vieillir deux ans en cave.

Comme aime à le rappeler Françoise Dumas, chercheuse à l'université de Bourgogne et spécialiste de l'étymologie des noms de climats, dans "crais" il faut entendre le "kr" de cairn, ces tas de pierres que les montagnards amassent pour en faire des points de repères; "kr" étant une racine celte désignant la pierre. Cela n'a pas dû non plus échapper à Bernard Bouvier, qui a fait appel à une géologue, Françoise Vannier-Petit, pour dresser le profil pédologique de ce climat. Nous apprenons ainsi que des amoncellements de cailloutis descendus de la combe recouvrent les deux tiers des Crais de chêne. Un sol calcaire, drainant, une exposition au sud-est: voilà le secret de la réussite de ce fixin couleur pourpre, au nez délicat, fait de notes grillées et d'épices douces. La bouche est équilibrée, longue, ronde, riche et d'une grande douceur. Mais son boisé intense appelle une garde de trois ou quatre ans.

Bernard Bouvier ayant eu l'excellente idée de faire appel à une géologue, Françoise Vannier-Petit, pour définir exactement le profil pédologique de son parcellaire, on apprend donc que Petite Chapelle repose sur un sol relativement épais combinant pierres et limons. Cette richesse explique la réputation qu'a ce climat de fournir des vins fruités et charmeurs. Et on salue le talent du vigneron qui a su rester dans ce registre du "vin de plaisir", comme le soulignent les dégustateurs. Un nez intense de fruits frais; une bouche dans le même registre, souple, aromatique, aux tanins fondus et à la finale élégante. Un sans-faute pour ce millésime. À déguster d'ici trois ans.

Un domaine très actif sur ses 17 ha, sous la responsabilité de Bernard Bouvier. Sombre et intense, ce 2004 s'annonce par un nez friand sur le cassis. Charnu, corsé, capiteux, charpenté, il affrontera viande rouge et gibier, dans les deux ans à venir.

Jolie série et beau tir groupé, puisque ce domaine franchit la barre quatre fois en marsannay. Celui-là, né du côté des Longeroies, rond à l'attaque, cerise à l'eau-de-vie, expansif comme souvent les 2003 (vendange le 31 août), plus agréable que très typé mais... en millésime atypique. Sur votre carnet, notez La Morisotte 2003 rouge (8 à 11 €) et Le Clos Monopole 2003 blanc (une étoile chacun) ainsi que Les Longeroies 2003 rouge (8 à 11 €) (cité).

On aime assez cette bouteille pour s'étonner de la mention inédite sur l'étiquette: Très vieilles vignes. Quitte à faire, donner leur âge serait plus éclairant. On lit encore: Racines du Temps, dénomination de fantaisie qui risque de créer une confusion avec le climat authentique... Il s'agit simplement d'un vin classique, fort bien élaboré. Son style est chaleureux (corps) et capiteux (bouquet). Citons encore en village Jeunes Rois 2002 (23 à 30 €). Il s'agit cette fois d'un climat réel, sur Brochon. Il est lui aussi de bonne tenue, tout comme la Petite Chapelle en 1 er cru 2002 (38 à 46 €). Trois fois une étoile!

Le clos-de-vougeot s'impose rarement du premier coup. Il ne vous accueille pas à bras ouverts. Il faut aller le chercher, comme ici. Le chercher en forêt, dans un environnement de sous-bois où le gibier est à l'affût. Rond à l'attaque, il montre son acidité sur la fin. On lui trouve à ce stade le bourgeon de cassis en rétroolfaction. Il ne sera sans doute pas de longue garde, mais il a de l'avenir à moyen terme.

Les Noirots sont voisins des Groseilles. Voyez-vous ça: ils leur ont emprunté le parfum de ce fruit! Ce bouquet est cependant assez complexe. L'entrée en bouche est agréable et, si le vin n'est pas très structuré, il offre une jolie rondeur langoureuse, un équilibre correct entre l'acidité, les tanins et l'alcool. A boire dans les douze à dix-huit mois.

René Bouvier est le père de Régis. Installation depuis quelques années à Gevrey-Chambertin dans un beau bâtiment ancien, le long de la RN 74. Grenat très sombre et aux limites du noir, un 2002 dont les arômes associent le fruit mûr et le grillé, le café signant un long élevage en fût. Beaucoup de mâche, de plénitude en bouche, dont la richesse tannique s'affirme sans astringence. Vin complet qu'anime une note assez chaude en finale.

Les lieux-dits de l'appellation village sont revendiqués de plus en plus souvent, alors qu'ils ne l'étaient guère dans le passé. Ici un climat situé en bordure de Couchey (AOC marsannay); ce 2002 a son bâton de maréchal dans sa giberne. Rubis sombre, il a grand avenir. Son bouquet chante le fruit noir dans un environnement empyreumatique. Au palais, il confirme le cassis et apparaît classique, traditionnel, d'un style un peu sauvage qui appellera le gibier. Un vin d'hiver, comme on dit ici.

Les échézeaux sont en grande partie l'oeuvre des moines de Cîteaux. Mais dès avant la Révolution, ils perdirent la plupart de ces vignes au profit de la propriété civile. Ce 2002 assez austère a gardé une vocation cistercienne. Ferme, tirant sur le fruit noir et le gibier, raisonnablement boisé (café, vanille), il rappelle le millésime 76 dans sa jeunesse. Il lui reste à s'ouvrir, ce qui fait partie du possible. Et ce sont là des bouteilles qui font rêver...

Savez-vous que le charmes-chambertin figure en bonne place dans La Vie mode d'emploi, le célèbre roman de Georges Pérec? Cette bouteille, il est vrai, n'a guère besoin de mode d'emploi, sinon un tire-bouchon. De tonalité cerise burlat, sa robe est profonde. Le nez un peu timide rappelle la framboise écrasée. Sa réserve n'atténue pas sa fermeté tannique, sa chaleur spontanée. A ouvrir dans deux ans.

Une jolie bouteille. Sa teinte violacée, appuyée, habille un bouquet vanillé et poivré, à nuances cassis. La bouche commence par une attaque ronde. La pointe d'amertume, l'acidité en finale, tout cela est dans l'ordre des choses. Tout à fait à la hauteur de certains villages de la Côte. On ne nous le dit pas, mais c'est probablement un côte-de-nuits-villages issu de la partie nord de l'appellation.

Une partie des Genavrières enclavée entre le Clos de La Roche et le Clos Saint-Denis n'ayant pas été classée en grand cru, l'INAO admet l'omission en 1971 et répare cet oubli. On se trouve ici dans l'autre partie, restée 1 er  cru. Mais très voisine de l'autre... Robe profonde et bien limpide; bouquet framboisé mais peu volubile pour le moment; corps des 2001: la sincérité a ses mérites. Elevage de dix-huit mois en fûts (neufs pour un tiers).

Un pied sur Marsannay et l'autre sur Gevrey depuis quelques années (ancienne maison Bernollin sur la RN 74), ce domaine signe ici un village produit sur Brochon. Haut de gamme, il possède un excellent potentiel: son avenir paraît assuré. De teinte presque noire, il a besoin d'un peu d'aération pour offrir tout le fruit mûr de son bouquet. Beaucoup de matière, de mâche, de concentration, pour un 2001 qu'on pourra attendre de quatre à cinq ans car il est solidement bâti. Les Racines du Temps 2001 (23 à 30 €), issues de vignes de quatre-vingts ans, obtiennent une étoile.

René Bouvier dans ses oeuvres de négociant-éleveur. C'est un succès. Sa couleur comble. Il vous mène par le bout du nez là où il a décidé: épices, réglisse... Tannique, il montre encore un peu de verdeur. Mais sa vie intérieure, son harmonie profonde, sa longueur exceptionnelle et dépourvue de tout artifice nous rappellent le mot de saint Bernard le Bourguignon: Il faut laisser du temps au temps. Le temps qu'il faudra! Un charmes fou!

Climat situé le long de la route des grands crus lorsque l'on quitte Couchey. L'intensité colorante de ce vin se rapproche du noir cerise. Au nez, l'animal et le végétal se disputent la préséance. La fin de bouche présente encore un caractère assez ferme mais le reste est magnifique (tanins maîtrisés, rétro de petits fruits macérés, harmonie très heureuse). A déguster dans trois ans environ.

Pour son arrivée à Gevrey (ancienne maison Goillot-Bernollin), Bernard Bouvier, venant de Marsannay, gravit à tous les sens du terme les marches du palais. Car ce sont de Jeunes Rois (sur Brochon) qui le distinguent ici. Robe pimpante, burlat intense. Le nez livre du fruit en compote, sur un boisé élégant. La bouche, pleine et charnue, laisse s'exprimer un fruit exubérant. Concentration et finesse s'allient au service du terroir.

Ce vaste domaine (17ha, vingt appellations) est installé depuis peu sur la RN74 à Gevrey. Il propose une bouteille bâtie sur un équilibre puissant. Ce vin a une grande présence en bouche. L'acidité et les tanins sont au rendez-vous d'une belle structure dans un contexte chaud et épicé. Sombre et brillante, sa robe ne surprend pas, tout comme son nez sur le sous-bois.

Ce village 2000, produit en Crais de chêne (un climat situé en bordure de Couchey), porte une robe impeccable, très présente, brillante. Encore un peu sur la réserve, le nez ne demande qu'à exploser (cerise). Le corps est riche et puissant, assez tannique, dans la tradition d'un fixin classique. Ce domaine s'est installé à Gevrey-Chambertin (RN74) dans l'ancienne propriété Goillot-Bernollin.

Vineux à souhait, ce marsannay semble ne manquer de rien. Il possède de la couleur et un boisé assez fondu sur une note de framboise: il est carré comme tout. Mais c'est un 2000 et il doit faire son temps de purgatoire en cave. Tout va se marier et, pour le millésime, c'est une réussite. René Bouvier est le père de Régis.

Climat situé au bord de la route des Grand Crus et en limite de Couchey. Bernard Bouvier est depuis 1992 à la barre: six villages, seize appellations et 17ha. Ce fixin rude et puissant est prometteur. Grenat foncé, il oriente d'abord le nez vers le cassis, la prunelle peut-être, avant de s'engager sur un chemin poivré. Le bois joue un rôle efficace. Le rapport entre l'acidité et les tanins est assez harmonieux. Devrait bien vieillir.

Ce domaine vient de quitter Marsannay pour s'installer dans ses murs à Gevrey. Il signe un vin qui conviendra à une cuisine soignée. Un feu intérieur visible à l'oeil nu, un bouquet restreint et porté sur le cuir, une bouche délicieuse. Tannique, bien sûr. Chaleureuse, certainement. L'appellation, c'est ça. Côte de Nuits version septentrionale.

Installé à Marsannay, ce domaine propose ici un 2000 haut en couleur, au nez évoluant sur le cassis. Acidité et amertume n'ont rien d'étonnant à cet âge. C'est concentré, presque massif, laissant une bonne impression de millésime réussi avec une matière en bouche assez séduisante.

Marsannay est le seul vin tricolore de Bourgogne puisqu'il se décline en rouge, en rosé et en blanc. Doré et adorable, ce 99 laisse des impressions vanillées, mentholées. Une belle nervosité ainsi que la persistance d'une note d'abricot participent au remarquable équilibre entre l'acidité et le moelleux de la structure. Pensez aussi à la cuvée Vieilles vignes 99, une étoile.

La couleur bien accrochée au tissu de la robe, le nez offert à l'animal ainsi qu'au fruit sur boisé assez tempéré, un village tout en agrément. Sans doute un peu cistercien à la prise d'habit, mais sa chaleur et sa mâche ont une ardeur communicative. Une viande marinée lui conviendra si vous avez le courage de patienter le temps qu'il faut (deux à cinq ans).

Elle a tout d'une grande, cette bouteille: sa robe bien coupée, de nuance profonde et dense; son bouquet flatteur, floral puis ancré sur la mûre; sa bouche pleine et agréable dans un décor forcément tannique à cet âge mais ne suscitant aucune réserve. Incontestable réussite pour l'appellation.

Ce climat est à la limite de Couchey, versant septentrional de l'appellation. Ses tanins et son acidité portent ce 99 vers des lendemains heureux. Sa structure irréprochable lui permet en effet de regarder l'avenir d'un regard paisible. Léger cuir au nez, pourpre profond à l'oeil: l'avenir est déjà en marche.

N'oublions pas que l'AOC concerne aussi la partie septentrionale de la Côte de Nuits. C'est de là que nous arrive cette bouteille très colorée, fortement aromatique, d'une extraction vigoureuse. La mâche est importante. De bonne constitution dans ce style, un vin bien élevé et qui a le temps de durer.

Cette cave a produit l'un de nos premiers coups de coeur pour l'appellation. Quant au climat, il est voisin de cette cave, entre Brochon et Gevrey à l'ouest de la RN74. D'où un bon vin de garde sachant répartir ses atouts. Violet intense, il suit une ligne mûre et framboise qui apparaît bien fondue, fortement constituée. Plaira au gibier vers 2003.

Jaune assez présent, il a le bouquet généreux et convivial. Très typé de cette ancienne Côte dijonnaise devenue Côte de Nuits septentrionale, ce 98 présente rondeur et vivacité, agrément, et un terroir qui colle au pied. Assez long et coulant, il exprime l'une des infinies nuances de ce cépage pratiqué du nord au sud avec les inflexions changeantes de l'archet sur le violon.

Comme les trois mousquetaires, ils sont quatre. Les quatre vins présentés par René, père de Régis Bouvier. Aucun d'entre eux ne reste sur le pré. Mentionnons les 98 Le Clos (monopole) blanc, Champ-Salomon et Longeroies rouges, tous cités par le jury. Et puis ce Clos du Roy ambitieux et musclé. Intense en couleur et en arômes (fruité vanillé), il révèle des tanins très extraits qui reposent sur une belle matière: cette bouteille possède un bon fond.

Ce climat situé sur les hauteurs de Chenôve a été heureusement épargné par le béton grimpant. Il fait partie des clos les plus anciens de la Bourgogne. D'un rouge grenat très sombre, le roi porte l'habit de cour. Cassis, pruneau, gibier, il porte encore sur lui les odeurs de la chasse. Austère, un peu fermé, il s'exprime de façon rigoureuse. La monarchie est ici absolue (extraction impressionnante, potentiel assez riche).

Un Montre-Cul ne se refuse pas. Entre Dijon et Chenôve, c'est le vieux climat de la Côte dijonnaise qui résiste à l'urbanisation sur un des derniers coteaux plantés en vigne. Ce 98 est fantastique. La robe? Dense et intense. Le bouquet? Noyau de cerise et boisé. Ce qu'on attend d'un bourgogne? Tout cela même, en bouche.

Bernard Bouvier dirige ce domaine familial de 17ha depuis 1992. Son fixin? Rubis foncé, un vin aux arômes riches et complexes de cassis, d'épices et de vanille. En bouche, on sent le gras, l'existence d'un bon fond. Le fût donne aux tanins une certaine sévérité, mais l'extraction est profonde et le pinot noir respecté. Vin de race au goût réglissé et qui mérite d'être attendu. On peut faire ce pari.