Les Paulands

Les Paulands? C’est non seulement un climat (partiellement classé en 1 er  cru) mais aussi le nom d’un hôtel trois étoiles et d’un restaurant gastronomique entourés des vignes du même lieu-dit. Et encore, un négoce de vins. Entré à dix-neuf ans comme sommelier dans l’établissement, Christophe Fasquel en a pris la direction en 1995 avant de reprendre l’affaire en 2001. Son Clos du Chapitre se hisse en finale du coup de cœur. Profond à l’œil, puissant au nez, il s’impose en bouche, tant par sa belle attaque souple aux nuances de fruits rouges et noirs que par sa matière ample, étayée par des tanins de qualité qui allongent la finale. À découvrir dans deux à trois ans – peut-être lors d’une des soirées dégustation animées par l’hôtel.

D'une merveilleuse concentration, d'une trame follement serrée, c'est une bouteille qui saura être de garde. Disons pour trois à quatre ans. Austère aujourd'hui, foncé, fermé, puissant, un pernand marqué par son millésime, issu d'un 1 er cru voisin des Vergelesses.

Classé pour partie en village, pour partie en 1er cru, ce climat part à l'assaut de la colline de Corton. Il donne aussi son nom à cette maison de négoce qui en propose une version très plaisante ici. Un vin expressif, centré sur les fruits rouges frais mâtinés d'une touche boisée, ample, suave, dense, concentré en bouche, soutenu par des tanins fermes mais sans dureté et par une belle finale saline. De bonne garde assurément.

D'un doré brillant, ce 2011 évoque au nez l'amande, avec des fleurs blanches à l'arrière-plan. Une juste acidité lui confère équilibre, fraîcheur et souligne sa longueur. Parfait pour découvrir le ladoix blanc.

Ce 1ercru– une ancienne vigne monastique dont le nom désignerait un domaine agricole situé en hauteur, sur un terrain en pente– touche aux limites de Pernand-Vergelesses. La maison Paulands en livre une version fruitée et épicée, ronde, riche, dense, aux tanins souples et soyeux. Un aloxe bien construit, déjà charmeur, apte aussi à vieillir.

Ce climat possède l'originalité d'être classé en 1 er cru et en village. Il donne aussi son nom à cette maison de négoce fondée en 1898, également propriétaire d'un hôtel trois étoiles et d'un restaurant gastronomique. Après un Clos du Chapitre (1 er cru) qui avait frôlé le coup de coeur dans l'édition précédente, ce 2010 obtient une belle étoile pour son bouquet expressif de fruits rouges, de sous-bois et de pruneau, et pour son palais à la fois fin et généreux, longuement soutenu par des tanins élégants qui lui assureront une garde de deux ou trois ans. Une bouteille que l'on verrait bien en compagnie d'un paleron de boeuf braisé aux endives.

Ce n'est qu'à la fin du XIX e s. que Ladoix-Serrigny a pris une véritable importance viticole, comme le signalent Danguy et Aubertin dans leur ouvrage paru en 1892. Cet oubli était injustifié, mais il fallait jouer des coudes pour s'imposer face à Aloxe-Corton... On trouve les Vris, climat produisant surtout des vins blancs, en montant sur Magny-lès-Villers. Cristallin et limpide, celui-ci offre un nez ouvert sur la fleur blanche et un boisé fondu. La petite pointe de vivacité n'est pas pour déplaire, d'autant qu'elle est sans conséquence sur l'équilibre de l'ensemble qui montre une bonne persistance. Maison construite au début du XX e s. par Mme Coulot, vigneronne du pays, transformée en hôtel il y a un demi-siècle.

Sur Aloxe-Corton, Les Vercots se signalent ici à l'attention grâce à cette maison Paulands qui figure à la fois sur les guides du vin et sur ceux de la gastronomie (hôtel-restaurant au bord de la nationale). Équilibré et complexe, reposant sur une belle matière encore en évolution, un 2004 rouge cerise noire, esquissant ses futurs arômes sur la torréfaction et les fruits noirs, tendre et soyeux pour commencer, plus serré par la suite. Il pourrait, selon plusieurs de nos dégustateurs, avoir deux étoiles à sa boutonnière.

Un vignoble, un négoce, un hôtel trois étoiles, un restaurant, la maison Paulands a quatre mains à l'ouvrage. Son aloxe village brille comme il faut. Le nez a besoin d'un peu d'aération pour s'épanouir au-delà du végétal et de l'alcool. La bouche ronde et souple, fine et fruitée, laisse le terroir s'exprimer.

Fondée en 1898, la maison Paulands s'accompagne d'un hôtel-restaurant. Cas rare dans la côte: 80% de la vente se fait sur place. Une robe limpide habille ce 2001 au nez légèrement poivré et orienté vers la mûre, sous influence vanillée. L'élevage en fût soutient une bouche pleine et plaisante. Il manque sans doute à ce vin un peu d'épaules, mais il est très correct dans ce millésime... pas facile.

Vêtu d'une robe de couleur rubis clair, ce vin témoigne de la vitalité d'une aventure humaine: un propriétaire devenu négociant, puis en outre hôtelier et restaurateur. C'est la maison Paulands au bord de la RN74. Ce vin au nez fruité s'appuie sur des tanins fondus dans un cadre de terroir. Il a du corps et devra attendre quelques années (trois ans).

Lauréat du coup de coeur pour un 96 dans notre édition 1999, ce négociant (qui a également un hôtel-restaurant bien connu) est établi au pays. Il peut être cité pour ses Champs Pussuet en village rouge 98. On leur préfère néanmoins ces Briquottes (à flanc de coteau sur la route qui monte vers Magny-lès-Villers) d'un rouge clair et franc. Les notes animales se mêlent au fruit à l'eau-de-vie. Assez corpulent, soutenu par de bons tanins, il a de l'acidité et doit confirmer nos espoirs en prenant de l'âge.

Cette petite maison de négoce installée au cœur de la parcelle d'Aloxe Les Paulands abrite un hôtel depuis 1956 et un restaurant gastronomique depuis 2001. Ce vin provient d'un 1 er cru situé à l'autre bout de l'appellation. Son grenat est ourlé de reflets violacés. Une senteur intense de cerise burlat mûre à point, relevée par un boisé tirant sur la vanille, s'élève du verre. Le palais évolue sur des tanins fins et ponctués d'une touche réglissée. Et un de nos dégustateurs de conclure: «Belle structure pour un 2007.» Reste à attendre qu'il s'affine pendant trois ou quatre automnes.

Domaine et maison de négoce-éleveur, hôtel plus tard (1956), restaurant enfin (2001), la maison Paulands porte un nom de cru. C'est rare et pas toujours admis. Net à l'oeil (or pâle, reflets verts), nettement boisé au nez (toasté, pain grillé), avec un zeste d'agrumes, ce chardonnay séduit à l'attaque. L'équilibre s'établit ensuite tranquillement entre la fraîcheur et un certain gras. Pas éternel, mais déjà bon à boire.

Au début du XX e s., Mme Coulot, vigneronne de son état, fit construire une maison en bordure de sa vigne des Paulands. Son neveu, Alfred Scharwizel en fit un hôtel en 1954. Affaire de négoce depuis 1982 et toujours un lieu d'accueil sur la route, avec vue sur les crus. Un 2006 d'une belle brillance, le nez cassis et sous-bois sous une ombre de fût, expressif en bouche en compagnie de tanins bien présents. Cela demande à s'arrondir mais l'impression générale va dans le sens positif. Objectif 2009-2010.

Maison de négoce et hôtel-restaurant réputé le long de la RN 74. Y a-t-il dans ce vin à boire et à manger? Discret, il vérifie ses atouts avant d'abattre ses cartes. On l'attendra donc un peu. Pourpre brillant à nuance pivoine, il respire le pain grillé: ses dix-huit mois de fût ne se font pas oublier. Sa relative souplesse, sa pointe d'amertume due aux tanins entrent dans les habitudes des 2002.

Cette vieille maison bourgeoise, au bord de la RN74, est devenue aussi, depuis près de cinquante ans, un hôtel et un restaurant ajoutant leurs attraits aux vins du cru. Rustique, mais ement déplaisant, rubis intense, ce 2000 évoque la cerise macérée dans l'alcool puis se montre très présent en bouche. Le boisé s'impose et demande deux à trois ans de garde.

Un hôtel-restaurant au bord de la RN74, une affaire de négoce et un domaine viti-vinicole, l'oeuvre de MmeCoulot a pris de l'extension un siècle plus tard. Ce Rognet grenat se démène à l'approche du nez. Fraîcheur et vivacité, légère pointe d'amertume, boisé très net: c'est dans l'immédiat un vin à attendre. Plus tard, une bouteille qu'on honorera davantage. Rappelez-vous, coup de coeur dans l'édition 1994 pour son millésime 90.

Le millésime du centenaire de cette maison d'Aloxe-Corton. Il y a beaucoup de bonnes choses dans ce gevrey non filtré à l'éclat grenat. Son bouquet de fruits frais (cassis, mûre) par exemple. De l'attaque à la persistance en fin de bouche, le sujet connaît bien sa leçon. Petite touche d'amertume. Notre conseil: bouteille à déboucher dans les temps à venir.