Domaine René Bouvier

Impressionnant Bernard Bouvier qui cumule ici un coup de cœur, un candidat au coup de cœur et une citation, pour trois de ses gevrey... Le natif de Marsannay a décidément réussi son implantation dans la plus grosse commune viticole de la Côte. Il s’oriente actuellement vers le bio et pratique des élevages en fût bien dosés, moins extraits qu’à ses débuts. Ce savoir-faire met en valeur dans ces Très Vieilles Vignes (plus de quatre-vingts ans) des arômes de cerise kirschée et de vanille, une matière ample et riche portée par des tanins intenses mais sans rudesse. Un coup de cœur qui fait écho à celui obtenu par cette même cuvée dans le millésime 2003. Le village 2008 Les Jeunes Rois (6 000 b.), une communale bien située, arrosée de graviers par la combe de Brochon, dévoile un nez plus léger de violette et une structure fine, élégante et complexe. Il décroche deux étoiles. Enfin, le 1 er cru 2008 Petite Chapelle (50 à 75 €; 900 b.), que Bernard Bouvier vinifie chaque année avec retenue pour lui laisser exprimer sa délicatesse et son fruit plutôt qu’une puissance tannique malvenue, est rond et soyeux.

Le domaine occupe l'ancien hôpital de Gevrey, le Maladière, datant du XVII e s. Des ceps de quatre-vingt-dix ans ont donné ce vin dont la matière est belle (vendange le 31 août) et la vinification remarquable. Pourpre limpide, il n'est pas très expansif au nez (petite fraise des bois), mais riche en arômes secondaires. Préambule agréable, finition soignée, à conserver un peu ou à déguster car il se boit déjà très bien. Bernard Bouvier a obtenu une étoile pour une autre cuvée du nom du clos La Justice 2003 (15 à 23 €). À servir avec un filet de biche ou un magret de canard aux airelles.

"Bernard Bouvier survole une fois de plus la dégustation avec pas moins de quatre gevrey sélectionnés: le 1 er cru Les Fontenys 2009 (50 à 75 €), cité, les communales La Justice 2009 et Les Jeunes Rois 2009, une étoile chacun, et cette cuvée issue de vignes de plus de soixante-dix ans, coup de coeur dans le précédent millésime. ""Je ne contrôle pas les températures, je les surveille. Si tu contrôles tout, les vins se ressemblent tous."" Des maximes comme ça, Bernard Bouvier en a des dizaines, et cette humilité madrée de Bourguignon lui permet d'élaborer un vin complexe, au nez subtil de fruits noirs, de cerise et de caramel. La bouche dévoile une matière équilibrée, fondue et raffinée. Un grande garde en prévision, même si on pourra commencer à ouvrir cette bouteille dans deux ou trois ans. Poivré et plus ferme, Les Jeunes Rois sera attendu au moins deux ans, ainsi que La Justice, plus en rondeur. On patientera une année de plus pour le 1 er  cru Les Fontenys, au boisé marqué."

Les lieux-dits de l'appellation village sont revendiqués de plus en plus souvent, alors qu'ils ne l'étaient guère dans le passé. Ici un climat situé en bordure de Couchey (AOC marsannay); ce 2002 a son bâton de maréchal dans sa giberne. Rubis sombre, il a grand avenir. Son bouquet chante le fruit noir dans un environnement empyreumatique. Au palais, il confirme le cassis et apparaît classique, traditionnel, d'un style un peu sauvage qui appellera le gibier. Un vin d'hiver, comme on dit ici.

Un pied sur Marsannay et l'autre sur Gevrey depuis quelques années (ancienne maison Bernollin sur la RN 74), ce domaine signe ici un village produit sur Brochon. Haut de gamme, il possède un excellent potentiel: son avenir paraît assuré. De teinte presque noire, il a besoin d'un peu d'aération pour offrir tout le fruit mûr de son bouquet. Beaucoup de matière, de mâche, de concentration, pour un 2001 qu'on pourra attendre de quatre à cinq ans car il est solidement bâti. Les Racines du Temps 2001 (23 à 30 €), issues de vignes de quatre-vingts ans, obtiennent une étoile.

Pour son arrivée à Gevrey (ancienne maison Goillot-Bernollin), Bernard Bouvier, venant de Marsannay, gravit à tous les sens du terme les marches du palais. Car ce sont de Jeunes Rois (sur Brochon) qui le distinguent ici. Robe pimpante, burlat intense. Le nez livre du fruit en compote, sur un boisé élégant. La bouche, pleine et charnue, laisse s'exprimer un fruit exubérant. Concentration et finesse s'allient au service du terroir.

Ce domaine vient de quitter Marsannay pour s'installer dans ses murs à Gevrey. Il signe un vin qui conviendra à une cuisine soignée. Un feu intérieur visible à l'oeil nu, un bouquet restreint et porté sur le cuir, une bouche délicieuse. Tannique, bien sûr. Chaleureuse, certainement. L'appellation, c'est ça. Côte de Nuits version septentrionale.

Marsannay est le seul vin tricolore de Bourgogne puisqu'il se décline en rouge, en rosé et en blanc. Doré et adorable, ce 99 laisse des impressions vanillées, mentholées. Une belle nervosité ainsi que la persistance d'une note d'abricot participent au remarquable équilibre entre l'acidité et le moelleux de la structure. Pensez aussi à la cuvée Vieilles vignes 99, une étoile.

Un Montre-Cul ne se refuse pas. Entre Dijon et Chenôve, c'est le vieux climat de la Côte dijonnaise qui résiste à l'urbanisation sur un des derniers coteaux plantés en vigne. Ce 98 est fantastique. La robe? Dense et intense. Le bouquet? Noyau de cerise et boisé. Ce qu'on attend d'un bourgogne? Tout cela même, en bouche.

Bernard Bouvier exploite 50 ares de vignes âgées de soixante-dix ans, qui ont ici bénéficié d'un long élevage de dix-huit mois sous bois. Ajoutant à cela les effets d'un millésime de maturité exceptionnelle, le vin ne laisse pas indifférent: un bouquet complexe et raffiné de cerise noire aux nuances florales, une bouche intensément fruitée, souple, aux tanins soyeux et à la finale longue et chaleureuse. Il sera prêt dans deux ans.

Bernard Bouvier produit surtout des appellations villages, et les travaille avec finesse, sachant que ses vins seront bus assez rapidement. Ainsi, sur Le Clos, il a baissé progressivement la proportion de fût neuf, tendant vers les 30 % (dix-huit mois d'élevage). Paré d'or vert, ce blanc a le nez noisette, ananas et litchi. La bouche, à la fois fraîche et ronde, teintée de minéralité, sera idéale dans deux ans sur une blanquette de lotte.

Les Longeroies sont l’un des climats candidats à un éventuel passage en premier cru de l’appellation marsannay, car c’est un beau terroir qui se tourne progressivement au sud, mais qui est sous l’influence de l’air froid descendant de la Combe du Pré. Dans le millésime 2008, il a donné ce vin grenat lumineux, au nez de fruits frais (raisin, cerise) et d’épices. La bouche, opulente et marquée par la vivacité en finale, repose sur une belle charpente tannique qui lui permettra de vieillir deux ans en cave.

Bernard Bouvier endosse son rôle de négociant pour proposer cette cuvée issue de 30 ares d’une vieille vigne de soixante ans. Il en tire un vin sombre, dont le nez complexe mêle la mûre, le poivre, la violette ou encore la rose. La bouche est à l’unisson, avec une attaque majestueuse, de la chair et des tanins encore fermes. Élégant, frais et aromatique, ce vin peut endurer une longue garde de dix ans.

Comme aime à le rappeler Françoise Dumas, chercheuse à l'université de Bourgogne et spécialiste de l'étymologie des noms de climats, dans "crais" il faut entendre le "kr" de cairn, ces tas de pierres que les montagnards amassent pour en faire des points de repères; "kr" étant une racine celte désignant la pierre. Cela n'a pas dû non plus échapper à Bernard Bouvier, qui a fait appel à une géologue, Françoise Vannier-Petit, pour dresser le profil pédologique de ce climat. Nous apprenons ainsi que des amoncellements de cailloutis descendus de la combe recouvrent les deux tiers des Crais de chêne. Un sol calcaire, drainant, une exposition au sud-est: voilà le secret de la réussite de ce fixin couleur pourpre, au nez délicat, fait de notes grillées et d'épices douces. La bouche est équilibrée, longue, ronde, riche et d'une grande douceur. Mais son boisé intense appelle une garde de trois ou quatre ans.

Bernard Bouvier ayant eu l'excellente idée de faire appel à une géologue, Françoise Vannier-Petit, pour définir exactement le profil pédologique de son parcellaire, on apprend donc que Petite Chapelle repose sur un sol relativement épais combinant pierres et limons. Cette richesse explique la réputation qu'a ce climat de fournir des vins fruités et charmeurs. Et on salue le talent du vigneron qui a su rester dans ce registre du "vin de plaisir", comme le soulignent les dégustateurs. Un nez intense de fruits frais; une bouche dans le même registre, souple, aromatique, aux tanins fondus et à la finale élégante. Un sans-faute pour ce millésime. À déguster d'ici trois ans.

Jolie série et beau tir groupé, puisque ce domaine franchit la barre quatre fois en marsannay. Celui-là, né du côté des Longeroies, rond à l'attaque, cerise à l'eau-de-vie, expansif comme souvent les 2003 (vendange le 31 août), plus agréable que très typé mais... en millésime atypique. Sur votre carnet, notez La Morisotte 2003 rouge (8 à 11 €) et Le Clos Monopole 2003 blanc (une étoile chacun) ainsi que Les Longeroies 2003 rouge (8 à 11 €) (cité).

René Bouvier est le père de Régis. Installation depuis quelques années à Gevrey-Chambertin dans un beau bâtiment ancien, le long de la RN 74. Grenat très sombre et aux limites du noir, un 2002 dont les arômes associent le fruit mûr et le grillé, le café signant un long élevage en fût. Beaucoup de mâche, de plénitude en bouche, dont la richesse tannique s'affirme sans astringence. Vin complet qu'anime une note assez chaude en finale.

On aime assez cette bouteille pour s'étonner de la mention inédite sur l'étiquette: Très vieilles vignes. Quitte à faire, donner leur âge serait plus éclairant. On lit encore: Racines du Temps, dénomination de fantaisie qui risque de créer une confusion avec le climat authentique... Il s'agit simplement d'un vin classique, fort bien élaboré. Son style est chaleureux (corps) et capiteux (bouquet). Citons encore en village Jeunes Rois 2002 (23 à 30 €). Il s'agit cette fois d'un climat réel, sur Brochon. Il est lui aussi de bonne tenue, tout comme la Petite Chapelle en 1 er cru 2002 (38 à 46 €). Trois fois une étoile!

Une jolie bouteille. Sa teinte violacée, appuyée, habille un bouquet vanillé et poivré, à nuances cassis. La bouche commence par une attaque ronde. La pointe d'amertume, l'acidité en finale, tout cela est dans l'ordre des choses. Tout à fait à la hauteur de certains villages de la Côte. On ne nous le dit pas, mais c'est probablement un côte-de-nuits-villages issu de la partie nord de l'appellation.

Climat situé le long de la route des grands crus lorsque l'on quitte Couchey. L'intensité colorante de ce vin se rapproche du noir cerise. Au nez, l'animal et le végétal se disputent la préséance. La fin de bouche présente encore un caractère assez ferme mais le reste est magnifique (tanins maîtrisés, rétro de petits fruits macérés, harmonie très heureuse). A déguster dans trois ans environ.