Earl domaine Marchand Frères

Alors oui, forcément, il n'y en aura pas pour tout le monde: le domaine ne possède qu'une micro-parcelle de 6ares dans le Clos de la Roche. Mais bienheureux les amateurs qui pourront s'en délecter. Car le vin est bon, très bon même, ouvert sur de délicats parfums de violette et de cerise, agrémentés d'une petite touche végétale très agréable, très fraîche. Une fraîcheur et une ligne aromatique que l'on retrouve dans un palais tendre, suave, soyeux, aux tanins fins. Un «clos» au profil élégant et subtil plutôt que puissant.

D'une belle intensité aromatique, ce grand cru convoque les fruits rouges frais, la griotte et la framboise notamment, la violette et la pivoine. Une entrée en matière très élégante et délicate que ne renie pas le palais, ample et fin sans manquer de concentration et de structure, centré sur un fruité croquant et bien épaulé par des tanins soyeux. Une agréable tension arrive en finale et donne de l'allonge au vin.

Bien ouvert à l'olfaction, ce grand cru associe des arômes intenses et chaleureux de fruits noirs à l'eau-de-vie, d'épices et de merrain grillé. Un profil généreux et gourmand que l'on retrouve dans une bouche ronde, riche, très fruitée, aux tanins enveloppés.

C'est le premier millésime pour cette cuvée consécutive à un achat de vignes à L'Étang-Vergy, berceau familial de Denis Marchand. Le nez développe de notes de fruits noirs et d'épices. Le palais offre une texture ample, suave et veloutée, avant une finale plus vive et sévère. Encore un peu de patience

Sans doute la plus petite parcelle du domaine, 5ares, pour une production de 320bouteilles en 2014. Autant dire une microcuvée que seuls quelques heureux amateurs auront l'occasion de déguster. Ils apprécieront sa belle concentration qui s'annonce dès l'olfaction à travers des notes de fruits noirs confiturés et d'amande, ainsi que son volume et sa souplesse en bouche, autour de tanins soyeux et fondus.

Ce village présente un caractère qualifié de «féminin» qui fera le bonheur des amateurs de morey en dentelle. Les fruits rouges frais jouent les premiers rôles au nez. La bouche est d'une persistance moyenne certes, mais intéressante par sa souplesse et sa rondeur.

De vieux ceps issus d'une parcelle de 50ares ont donné naissance à ce vin sur la réserve à l'olfaction (quelques notes fruitées, boisées et fumées pointent à l'aération). Portée par des tanins fermes et une bonne acidité, la bouche montre de l'équilibre et de la consistance. Les pronostics sont optimistes pour la suite.

Une palette aromatique délicate (violette, petits fruits rouges) se déploie au nez. Une subtilité que nos dégustateurs retrouvent dans une bouche fruitée, finement boisée, souple et aérienne: «On peut s'y laisser prendre sans attendre», conclut l'un d'eux.

le nez se dévoile avec discrétion mais aussi avec élégance sur des notes florales (violette, lilas) et légèrement empyreumatiques. La bouche affiche une belle densité et de la rondeur, raffermie par des tanins fins qui incitent à la garde.

Ce village dégage beaucoup d'agrément dès les premières sensations olfactives, portées vers des notes de fruits rouges et noirs. En bouche, équilibre et élégance sont les maîtres-mots: une belle fraîcheur qui apporte de la longueur, des tanins soyeux qui confèrent du volume et un côté caressant, le tout bien mis en valeur par un boisé fin.

Le nez intense et profond exprime avec pureté des notes de fruits noirs mûrs mâtinées de nuances florales. Le palais séduit par son volume, sa rondeur et sa suavité, bien soutenu par une touche de fraîcheur minérale et par des tanins fins qui s'imposent crescendo.

Deux morey du domaine sont sélectionnés: ces Faconnières, un des 1erscrus les mieux situés du village, et le Vieilles Vignes 2011 rouge (11 à 15€), également cité. Les Faconnières plaisent par leur nez discret, sur les fruits rouges frais, et par leur palais équilibré, souple et fin, aux tanins ronds. C'est un vin plaisant et suave, à savourer dans les deux ans sur un civet de lapin de garenne. Dans un style proche, prêt à boire, le second dévoile un joli bouquet épicé et boisé, et une bouche tendre.

Denis Marchand exploite une petite parcelle de 19 ares qui a donné naissance à cette cuvée habillée de grenat, au nez expressif de fruits noirs. La bouche est nette, incisive, avec une belle acidité et des tanins fermes et robustes à qui il faudra cinq ans pour se fondre. À servir sur des cailles rôties.

"Cette cuvée Éline, assemblage de deux des 1 ers crus réputés, Millandes et Faconnières, est fidèle au style Marchand, vif, avec un nez de bourgeon de cassis, une bouche aux arômes de fruits rouges, framboise en tête, soutenue par des tanins puissants. On la laissera quatre ans en cave. Dans l'intervalle, on débouchera le village Vieilles Vignes 2010 (15 à 20 €; 1 500 b.), gourmand et épicé, fruité et équilibré."

Comme souvent, cette cuvée de vieilles vignes (quarante-cinq ans d’âge environ) développe un style pimpant et gourmand, fruité (cassis), souple et friand. L’élevage en fût de quinze mois est perceptible, mais discret, et ne marque pas les tanins. Il laisse au contraire parler le pinot noir, avec un fruité juvénile et débonnaire qui permettra de boire ce chambolle dans deux ans sur un faisan aux navets. Soyeux, élégant, plus concentré aussi, le 1 er  cru 2009 Les Sentiers (30 à 50 €; 750 b.) obtient également une étoile. À déguster dans quatre ou cinq ans sur un civet de lièvre.

Cette cuvée Éline, du nom de la deuxième fille de Denis Marchand, assemble deux des 1 ers  crus les plus en vue de Morey, Millandes et Faconnières, situés côte à côte sous le grand cru Clos de la Roche. En 2009, Denis Marchand a gardé 10 % de rafles; la maturité du millésime incitait à le faire. Est-ce cela qui est à l'origine de cette note de bourgeon de cassis décelée au nez? Charpenté et complexe, le vin présente aussi des notes toastées et fruitées (mûre). Son harmonie, sa fine vivacité et sa belle longueur en font un vin de garde indéniable. On pourra l'attendre quatre à cinq ans, et déboucher dans l'intervalle le village 2009 Vieilles Vignes (15 à 20 €; 2 700 b.), plus souple, qui obtient une citation.

Comme l'an dernier pour le millésime 2007, ces vieilles vignes de quarante-cinq ans d'âge plaisent d'abord en raison d'un fruité jubilatoire de griotte nuancé de fleurs, qui accompagne toute la dégustation, depuis le nez jusqu'à la fin de bouche. Le palais repose sur des tanins soyeux, souples, typés chambolle. La finale est encore un peu jeune et bousculée, alourdie d'une pointe chaleureuse, mais elle s'harmonisera après une garde de trois à quatre ans, et l'on pourra alors essayer un accord gourmand avec un brochet poché au vin rouge.

Comme en témoignent les nombreux vins sélectionnés cette année, Denis Marchand a particulièrement bien interprété ce millésime froid et pluvieux, sans jamais piétiner la typicité des terroirs: si ses charmes sont souples et fins, ce clos-de-la-roche est plein et puissant, avec un nez explosif de fruits noirs (cassis, myrtille, mûre) typique du climat. La bouche dense possède à la fois du fond, des tanins soyeux, de la mâche et du fruit. L'ensemble, élégant, se termine sur une pointe d'alcool qui saura rapidement se fondre. Un vin complet à servir d'ici trois ou quatre ans.

Bien qu'installés à Gevrey, Jean-Philippe et Denis Marchand sont originaires de Morey, et c'est sur les terres de leurs ancêtres qu'ils signent en 2008 deux jolis vins, dont ce Vieilles Vignes (quarante-cinq ans) séduisant par son intensité, que l'on perçoit dès la robe grenat et le nez de fruits rouges au boisé épicé. La bouche dévoile de l'ampleur, de l'équilibre et un boisé fondu: "prometteur", "vin de perspective", disent les jurés qui prédisent pour cette bouteille une garde de quatre à six ans. Une étoile également pour le 1 er cru cuvée Éline 2008 (23 à 30 €), qui porte le nom de la seconde fille de Denis. Déjà gourmand et fondu, il pourra être bu dans les trois ans qui viennent.

Denis Marchand a particulièrement bien interprété le millésime 2008, pourtant délicat à vinifier, comme en témoignent ses nombreuses sélections cette année, dont ce charmes qu'il a, comme les autres vins, travaillé sur le fruit et la rondeur. La bouche attaque donc en souplesse, la finale se montre fine, portée par des tanins bien fondus. Le nez discret livre quelques notes de fruits noirs et une touche épicée. Un vin agréable qui a vocation à être gardé cinq ans.

Ce vin explore toutes les facettes de la finesse et de l'élégance des Griottes, tant au nez (notes de cassis et de mûre) qu'en bouche. L'attaque est souple, puis la matière se révèle concentrée, aromatique, avec cette tendreté qu'on apprécie sur ce climat. La finale tapisse le palais de notes réglissées, sans dureté ni puissance puisque tout est dans l'équilibre. Le terroir s'y retrouve, et l'on peut tabler sur une garde de cinq à sept ans.

Denis et Jean-Philippe Marchand ont tiré le meilleur parti de leurs vignes de quarante-cinq ans, faisant ressortir la délicatesse et la richesse de ce gevrey, tant au nez (épices douces et fruits noirs) qu'en bouche (tanins soyeux, matière ample et ronde). L'élevage en fût de quinze mois reste discret, l'harmonie du vin et du boisé est au contraire excellente, et ce 2008 sera prêt à boire d'ici trois à quatre ans.

Vendangés à peu d'intervalle au tout début septembre, ces Vieilles Vignes et le 1 er  cru Les Sentiers 2007 (30 à 38 €) emportent la même note: une étoile. Ce village frôle même la deuxième étoile tant il plaît par son nez intense de fruits rouges et de cassis et par sa bouche tout aussi fruitée, vive, avec ce qu'il faut de tanins pour corser le tout. On l'attendra au moins trois ans. De même, le 1 er  cru semble posséder un beau potentiel grâce à sa charpente, à sa matière et à sa profondeur. Il méritera le gibier.

Des vignes quadragénaires, une fermentation alcoolique en cuve suivie d'une «malo» en fût: voilà l'histoire de ces – presque – quatre cents bouteilles. La robe est rubis foncé, le nez exprime de discrètes notes de fruits noirs, de boisé et d'épices douces. La bouche, portée par des tanins fondus, aux accents de petits fruits rouges, ne manque pas de matière. La finale encore ferme devrait s'arrondir après un vieillissement en cave d'au moins cinq ans.

Un griotte aux accents de fruits noirs (cassis) et de fleurs, dont la texture délicate est soulignée par une pointe de vivacité. Pas d'une ampleur considérable, mais d'une bonne persistance. L'ensemble tiendra plusieurs années en cave et en sortira pour se marier à une daube de joue de bœuf aux cèpes.

Pas même deux ouvrées en Clos de la Roche, 6 a 75 ca entre Georges Lignier et Amiot en Chabiots (le long de la route des Grands Crus), sauf erreur. Précieux raisins! Pourpre, épicé et floral, ce 2006 garde en tête ses quatorze mois de fût. Du gras, du volume, une matière équilibrée et mûre. Ses tanins ne dressent pas trop le dos. À mettre sous le coude: il n'est pas fait pour des amours rapides et passagères. Gigot d'agneau certes, mais l'animal pascal n'est pas encore de ce monde.

Ce domaine fête ses dix ans en 2009. L'occasion de déboucher cette bouteille qui saura se montrer agréable, même si elle peut vieillir encore un peu. Rubis éclatant, intense et limpide, ce 2006 dispose de beaucoup de fruit dans un environnement distingué: la framboise vous saute au cou, contribuant à la typicité du vin. Sans doute tout n'est-il pas encore fondu, mais l'harmonie générale créée par le parfait équilibre entre la vivacité et les tanins rend les dégustateurs confiants dans l'avenir de cette bouteille.

Dans la famille Chambertin, je voudrais les Charmes.... Ces 14 à 15 a vous les procurent. Bonne pioche, la carte qu'on cherchait! Sur le dessus du panier en 2006. Vin jeune porté sur le grenat, le pourpre, le bleu même. Sur léger fond de chêne (quatorze mois d'élevage), quelle palette aromatique! Mûre, pivoine, fougère, chacun y trouve son bonheur. À la fraîcheur de l'ouverture succède une ample symphonie, longue, épicée, où les cuivres (les tanins) laissent les cordes (le fruit) se faire entendre. Succès durable.

Née en 2005, deuxième fille de la maison, Éline a droit à sa cuvée. L'assemblage de deux parcelles en 1 er  cru: Millandes et Faconnières. Comme il s'agit de vignes voisines, elles s'épousent tout naturellement. Si les habitants de Morey sont familièrement appelés les Loups (ils auraient dévoré une vache égarée sur leur territoire), ce vin est doux comme un agneau. Fin, soyeux, il séduit par ses parfums de cerise noire et sa longue finale aux accents poivrés. Un morey bien typé à ouvrir dans trois ans sur une pintade.

La Griotte ne doit rien à la cerise, fût-ce la montmorency. Il s'agit en réalité d'une déformation du mot crai, criot, qui signifie terrain pierreux, calcaire. Dans ces cailloux, les racines peuvent descendre profondément dans le sous-sol et remonter quelquefois, c'est vrai, un parfum de... cerise. Ici l'élevage (brioche, vanille – quatorze mois en fût) n'est pas encore pleinement fondu. Quelques notes fruitées renforcent une bonne attaque et une structure tannique déjà en place, équilibrée et fine. Une griotte finalement assez suave, qui sera à pleine maturité dans cinq ans.

Regroupement en 1999 de deux domaines familiaux. Ce 2005? La noce à trois, acidité, tanins et alcool. Complet et complexe, un grand vin traitant à égalité le fruit frais et le fruit mûr. Rubis violacé, limpide et brillant, assez boisé (dix-huit mois en fût). À quand la maturité? Pour demain? Ne rêvons pas. Après-demain? Pas davantage. Dans les sept à dix ans, nous y voilà. Investissement mieux assuré qu'au CAC 40.

Issue du regroupement de deux domaines familiaux, cette propriété compte 7 ha de vignes, dont cette ouvrée en clos-de-la-roche. Elle a produit un 2005 rubis limpide, dont le bouquet peu expansif est marqué par l'élevage (notes épicées). La bouche d'attaque franche, un peu courte, montre des tanins présents que le temps devra polir.

12 a 60 ca exactement. Une vigne plantée au début des années 1970. Allons à Montmorency cueillir des cerises, dit le poème. Ne doit-on pas plutôt choisir un griotte-chambertin? Le fruit mûr est ici velouté et flatteur sous un rouge sombre plus profond que brillant. Riche, bien en chair, le palais aux tanins fondus termine sur une pointe de fraîcheur. Deux ou trois ans de garde lui feront gagner en harmonie.

Au domaine, rare et beau pressoir des temps anciens. Dans le chai moderne, on a vinifié et élevé ce vin jeune et malgré tout solide, oubliant presque ses seize mois en fût, modérant ses tanins et misant sur le fruit rouge. Ample, généreux, il n'est peut-être pas d'une complexité à la saint Thomas d'Aquin, mais il ne perd pas de vue son sujet. Vous pourrez le vérifier d'ici deux ans.

Un griotte est souvent comparé aux travaux d'aiguille tant il doit être fin. Un sol très particulier explique cela. Ici une belle robe de pinot, un nez de raisins entiers, réglissé sur boisé réussi et – sans trop de densité ni de longueur – une touche de délicatesse accomplie. En général, le griotte s'apprécie assez jeune, pour le plaisir.

Né du regroupement de deux domaines familiaux, Marchand Frères veille sur un peu plus de 7 ha. Cette cuvée issue de vieilles vignes qui auraient dans les quarante-cinq ans d'âge se présente sur une nuance classique et violacée. Son parfum est composite: réglisse, fumé, fruits noirs. Structurée et généreuse, sa constitution est encadrée par des tanins fermes, mais sans agressivité. À déboucher vers 2008.

Il est né à Gevrey-Chambertin, sur un domaine où vous pourrez admirer un pressoir du XVII e s. Il porte un costume d'apparat dont le rubis attrape la lumière. Il ne cache pas être passé par le fût (arômes épicés dès l'attaque) mais n'oublie jamais d'où il vient (un fruit fin et racé). Voici le portrait d'un vin complet, élégant, bien fait.

Voici une bouteille qui nous éloigne du formatage... Elle plaide pour la diversité. Son millésime l'explique amplement. Tout est concentré, depuis l'intensité de la robe jusqu'au cassis très mûr, confituré des coups de nez. L'attaque est nette, un peu sèche. La finale assez chaude et poivrée. Entre-temps, on peut suivre le long défilé des tanins. Mais évitez tout jugement hâtif: on ne s'y ennuie pas et une bonne garde devrait l'amadouer.

Parcelle de 12,6 ares depuis longtemps dans la famille Marchand, descendue opportunément de Reulle-Vergy à Morey et à Gevrey au XIX e s. En période normale l'insolation est déjà intense dans l'AOC griotte. Imaginez en 2003, avec une vendange le 21 août! Soyeux, très fin, destiné peut-être aux palais féminins, celui-ci tire le meilleur parti du millésime. Cramoisi violacé, bouqueté aux fruits mûrs légèrement vanillés, il est bien structuré et sa concentration n'est heureusement pas considérable. Il sera de moyenne garde (trois à quatre ans) et il parviendra alors à l'optimum.

Une bouteille qui embaume le cassis, parfum suave et un peu liquoreux, nuancé de quelques notes grillées. Le disque est brillant, la robe limpide, grenat pourpre intense. Concentré et puissant, son corps est cependant assez enrobé. Cette sensation d'équilibre fait oublier sa complexité sans grand mystère aujourd'hui, mais que quelques années en cave éveilleront.

Le regroupement de deux domaines familiaux a donné naissance à Marchand Frères à Gevrey. Son Clos des Ormes porte une robe rubis classique. Le nez est assez aromatique sur un boisé déjà intégré (nuance cerise). Charnue, la bouche offre des tanins très serrés qui freinent un peu son élan. Mais la matière est élégante et l'évolution sera certainement positive (objectif 2008).

D'une teinte classique et appuyée, ce 2002 affiche des arômes de cuir, de pruneau cuit qui laissent clairement entendre une certaine maturité. Au palais, la nature s'avère identique, sans amertume des tanins toutefois puissants mais bien équilibrés. Bonne session de rattrapage, d'autant qu'un vin se boit plus qu'il ne se hume... Celui-ci devrait être prêt à passer à l'acte, en 2006, si le coeur vous en dit.

Ce climat n'est guère éloigné du grand cru bonnes-mares. Grenat foncé à reflets violets, il affiche très vite une réelle complexité au nez: épices, fruits rouges bien mûrs, bourgeon de cassis. La bouche glorieuse, tannique et fine à la fois, offre une longueur appréciable. Vraiment à la hauteur d'un 1 er  cru, il devra être oublié en cave trois à quatre ans avant d'accompagner une bécasse rôtie.

Regroupement de deux domaines familiaux autour d'un pressoir du XVII e s. Carmin intense à note violine, un beau gevrey des Combottes, climat superbement niché entre latricières, charmes et mazoyères. On est ici en très bonne compagnie et si, au départ, le nez est un peu fermé, il s'ouvre à l'agitation dans le verre. C'est encore un vin jeune et un peu en retrait, mais il est ample, charpenté, et ses notes de fruits rouges et de mûre épousent un remarquable boisé. Attendre que les tanins rentrent leurs griffes. A acheter de confiance pour les années 2006, 2007.

Il s'agit ici et depuis 1999 du regroupement de deux domaines familiaux. On dit qu'à Morey le clos-de-la-roche est le plus charpenté des grands crus. Celui-ci ne joue pas véritablement son rôle, demeurant dans son millésime. Mais il présente des qualités: un rubis foncé d'un bel éclat, un nez ouvert sur la mûre et la violette (exactement ce qu'écrivent les auteurs classiques). La charpente dont on parlait est très réelle et pas seulement tannique. Equilibré sur un élan moyen.

L'origine du mot griotte n'a rien à voir avec la cerise aigre. c'est une déformation de criot, crai, terrain pierreux. Cela dit, voici un petit bijou. Il se donne parfois la peine, comme ici, de répondre à l'appel de son nom par des arômes de montmorency, la cerise à confiture. Jolie robe et bouche sur la réserve pour ce vin plus soutenu par ses tanins que par l'acidité, et la griotte-chambertin exprime très souvent ce caractère. Laissez le temps faire son oeuvre (cinq ans?).

Regroupement de deux domaines familiaux, cette entité viticole possède 7,2ha. Ce grand cru est encore si jeune qu'il n'ose prendre la parole, muselé par des tanins qui demandent deux à trois ans pour se faire.

Encore que le mot griotte n'ait rien à voir avec la cerise (il s'agit d'ailleurs de la montmorency, la cerise à confiture) puisqu'il évoque des crais, terrains pierreux, ce nom est magique. Sa robe est ici cerise noire et son nez embaume la violette. Il est encore sur sa réserve mais il a de la matière. Un vin soutenu davantage par ses tanins que par son acidité, et cela est très griotte-chambertin. En boire n'est pas si fréquent. Saisissez votre chance!

En Songe... N'est-ce pas le plus joli nom de climat bourguignon? Il ne doit rien au rêve, mais à la dure réalité d'autrefois : une terre seigneuriale, proche du château des abbés de Cluny et à travailler pour eux... Cela dit, nous sommes en république et ce 99 très brillant incarne les valeurs démocratiques du fût neuf et de la crème de cassis. Un gevrey, carré, solide, les pieds sur terre.

On ne trouve pas le griotte si facilement que ça. La production du grand cru ne dépasse pas, en tout, les 10000 bouteilles qui partent aux quatre coins du monde. Ici 900 bouteilles issues de trois heureuses ouvrées. D'un grenat limpide, ce vin possède déjà un bouquet de maturité (cuir, pruneau) lié encore au fût (cannelle, pain grillé). Les amateurs savent que cette AOC griotte est portée par ses tanins et non par son acidité. Un 99 à mettre de côté au minimum cinq ans.

Langoureux, il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Ce 98 s'étale en bouche, aérien, léger, évanescent. Ce n'est pas la griotte des Evangiles. Cela dit, il est représentatif de l'année avec une sincérité honnête. Il manque de tanins, de puissance mais il est diablement bon à boire. Affaire de millésime, et il faut s'y faire.

Une étiquette verticale en Bourgogne, voilà qui est original! Pourpre violacé, complexe dès le premier appel du nez, ce 98 demeure un peu sur la réserve mais possède les qualités d'un vin qui va s'épanouir en cave. Les tanins sont bons, les espoirs assurés. Le domaine à Gevrey offre des chambres d'hôtes.

Typé des Seventies, un charmes rubis clair qui étincelle. Aromatiquement fruité, à la limite du confit. Aérien, léger, c'est un ULM en bouche. Il survole le sujet, non sans grâce d'ailleurs. Si vous voulez en savoir plus, prenez une chambre d'hôtes au domaine et parlez-en avec ce viticulteur plein d'idées.

Un beau domaine familial de 7ha. Dans son manteau pourpre, ce morey-saint-denis a quelque chose d'un cardinal. Voyez d'ailleurs comme il a le nez long! Sa complexité d'épices et de fruits très mûrs s'accompagne d'un boisé bien tempéré. En bouche, il offre une ampleur tannique, une robustesse réelle, mais ce 98 ne montre aucune dureté. Le garder au moins quatre ans en cave.

En Songe, quel beau nom de climat! Il est à Gevrey vieux comme le monde, niché au milieu du pays et parmi ses maisons. Appuyé sur les petits fruits rouges, ce 98 a la bouche vive et jeune. Il demande à être aéré et il s'ouvrira davantage en passant en carafe à partir de 2002. Robe nette et limpide, cerise noir profond.

Le clos de la roche est à Morey l'homme de base: le mieux charpenté. D'un beau rouge pinot noir, ce 98 issu d'un tout petit bout de vigne (guère plus d'une ouvrée) réalise un prodige. Ses arômes de cerise, de kirsch lui donnent un allant remarquable. Pur et authentique, bien construit, il est à mettre dans un coin de sa cave car on doit le laisser prendre de la hauteur.