Domaine Dujac

Fils d'un président du Club des Cent qui faisait naguère la pluie et le beau temps chez tous les trois étoiles, Jacques Seysses est l'exemple même d'une greffe parfaite en Bourgogne. Sur 1,95 ha (vente Bertagna/G. Reh et domaine Jacquot à Morey), on se trouve en partie haute du grand cru. Considérés comme une référence, les vitraux de Saint-Jean à Dijon n'avaient pas autrefois un meilleur rouge quand le soleil les frappait, que la robe de ce 2006. Épicé et fruité, le bouquet se dessine. Bouche fraîche et tendue, tendre et gourmande, chambolloise si on nous permet. À déguster sur le fruit, comme le conseillait Henri Jayer pour un millésime à fleur de peau comme le 1990. Ou à dormir dessus, le meilleur étant à venir (pas moins de trois ans).

L'un des enfants de Rosalind et Jacques Seysses (Morey-Saint-Denis) prend le relais. Du coup apparaît le domaine Dujac Fils et Père, moins patriarcal que le fréquent Père et Fils... Que retenir de ce village? Jaune assez intense, il est porté sur les épices, poivré pour être plus précis. Chaleur et matière ont rendez-vous au palais, et la richesse ne surprend pas à Puligny. Ses arômes secondaires cueillent des fleurs blanches. Potentiel intéressant à moyen terme.

Dujac Fils et Père lit-on sur l'étiquette. La jeunesse reçoit rarement un tel hommage! La deuxième génération au domaine prend, il est vrai, toutes ses responsabilités sous le regard néanmoins attentif de Jacques Seysses. Son chambolle semble se jouer des difficultés du millésime pour donner naissance à un grand vin de Bourgogne habillé d'une robe profonde et vive. La violette et la cerise composent le bouquet alors que la bouche évolue sur des tanins de soie. Ce 2001 se goûte déjà admirablement mais il serait plus sage de l'attendre un peu.

Tout le grand bourgogne possible, un dégustateur reprend la formule de Gaston Roupnel. Voisines des latricières-chambertin, les Combottes auraient pu être classées en grand cru sous le nom de combottes-chambertin. D'une robe d'un rouge violacé profond, ce 2000 offre un bouquet ouvert, franc, chaleureux: noyau de cerise, épices, boisé bien tempéré. Ample et gourmande, la bouche ne se fait pas prier. Remarquable pour le millésime.

Jacques et Rosalind Seysses, les parents fondateurs du domaine également associés à Aubert de Villaine à Triennes dans le Var. Dujac Fils et Père, il fallait l'inventer en Bourgogne où l'on connaît plutôt Père et Fils, voire Mère et Fille! La féminité d'un chambolle en robe de bal. Son parfum discret, toasté et fruits noirs, est suffisant. Sa rondeur et son charme sont d'une mise récente, d'une première invitation dans le monde. Épaules fines, dos léger, qu'attendre de mieux? En fait d'attente, deux ou trois ans suffiront, il ne faut pas trop faire languir les prétendants, d'autant que cette bouteille a de qui tenir.

1 ha 49 a d'une vente Alfred Jacquot en 1977. Fils d'un président du Club des Cent, sans lien particulier avec la Bourgogne, Jacques Seysses a acquis avec toute sa famille cette nationalité. Rubis de joaillerie pour bague de fiançailles, un clos-saint-denis si mûr qu'il en deviendrait presque confit, aux notes de boisé cacaoté et grillé. Si sa mâche est impérieuse, les tanins soyeux viennent adoucir l'ensemble. Un vin puissant et racé, encore très jeune et à considérer sur le long terme.

Place aux jeunes: la maison de négoce fondée par la famille Seysses s'appelle Dujac Fils et Père! Sous sa robe profonde et dorée, sous des senteurs de fruits secs (abricot) et d'écorce d'orange, un 2004 à l'attaque souple où l'acidité et l'alcool se tiennent cheek to cheek. Le fût n'intervient pas exagérément. Mûr, ce vin passera volontiers à table en 2007.

Hormis le musigny blanc et quelques vignes çà et là, les pieds de chardonnay sont assez rares en Côte de Nuits. Comme Jean-Marie Ponsot, Jacques Seysses a voulu tenter l'aventure dans les Monts Luisants (le versant du coteau séparé des latricières-chambertin par les Combottes). Cette bouteille n'est ement une intruse au royaume des rouges. A l'oeil, un jaune clair presque pâle et des jambes fines. Au nez, des accents briochés sur un préambule teinté d'écorce d'orange. Ces arômes subsistent au palais dans un contexte équilibré.

Près de 2 ha acquis en plusieurs fois sur les domaines Graillet, Bertagna et Jacquot, dont une partie très centrale qui incarne bien l'âme du grand cru. Sous une teinte cerise noire, profonde et brillante, ce 2002 partagé entre le fruit et le grillé, intense au nez, réserve au palais l'essentiel de sa richesse: rond et gras, il est équilibré par une bonne vivacité et laisse le fruit apparaître en milieu de bouche. Sa finale est appuyée. On peut lui fixer rendez-vous en 2007 ou 2008.

Coup de coeur en 1997, millésime 93, le vin apparaît cette fois-ci avec de bonnes couleurs aux joues. Le bouquet se partage assez équitablement entre le kirsch, la cerise à l'eau-de-vie et la vanille de l'élevage en fût (quinze mois). La bouche joue la cerise sur des tanins suaves aux angles arrondis. Belle harmonie dans l'esprit de l'appellation. Une devinette pour finir: pourquoi Domaine Dujac? Lorsqu'il l'a créé en 1968, Jacques Seysses entendait dire au village: C'est le domaine du Jacques. A la recherche d'un nom, il le baptisa selon la vox populi.

Une parcelle tout au nord du grand cru, une autre tout au sud (70 a au total), ce 2001 tient en main les cartes maîtresses pour réussir la synthèse des charmes et des mazoyères. Sa robe lumineuse aux pourtours violacés, son bouquet fruité et réglissé conduisent à une bouche riche en promesses. Ses tanins encore fermes ne l'entravent pas. En longueur et surtout en profondeur il capte bien, privilégiant le fond et remettant la forme aux derniers coups de pinceau. De grande garde.

Ce n'est pas pour rien qu'on les appelle les Loups, les habitants de Morey! Goûtez donc ce vin aux accents épicés et animaux, réglissés, tout à fait couleur locale. Fond de fruits rouges, de sous-bois sur notes vanillées. Robe assez claire et brillante. Pourquoi Domaine Dujac? Quand Jacques Seysses s'installa à Morey, en 1968, il chercha un nom. Selon lui, Seysses ça n'allait pas. Pourquoi pas Dujac puisque tout le monde au village disait déjà: C'est le domaine du Jacques.

Près de 2ha dans ce grand cru et un coup de coeur il y a quelques années. Le 2000 se pare d'une robe rubis sombre à disque brillant, très limpide. Son bouquet s'inspire de la griotte et il n'a pas dit son dernier mot. La bouche est riche, pleine, donnant le sentiment de croquer rondement dans le fruit. Une fort jolie bouteille malgré les difficultés du millésime, à ouvrir dans deux ou trois ans. Success story de la Côte de Nuits, le domaine Dujac n'a rien perdu de son allant.

Son père, membre du club des Cent, lui fit découvrir Point et Dumaine à l'heure où les enfants d'aujourd'hui dégustent le boeuf-carottes de leurs "petits pots". Jacques Seysses a entendu un jour l'appel de la vigne et lui a offert son âme. Son morey blanc est bien sûr une curiosité en Côtes de Nuits (le domaine Ponsot en fait un peu aux Monts-Luisants). Assez convaincant, jaune paille léger et aux beaux arômes de fruit blanc, ce vin tout en finesse est équilibré et long. Vivacité et rondeur ont conclu un pacte d'alliance jusqu'en 2004.

La robe est ici encourageante, type cerise burlat. Le fût est conduit de main de maître: ni trop ni trop peu. Le nez est tout en cerise mûre avec d'agréables notes de sous-bois. La bouche, d'une finesse remarquable, offre un équilibre parfait. Coup de coeur en 1997 (93).

Vigne de moins de 69 a très bien située en Poulaillère. Du millésime difficile, il fallait tirer sinon l'impossible, du moins la substantifique moelle. Ce 2000 l'a fait. Rubis à nuances pourprées, il s'ordonne autour de son chef de file aromatique: la fraise. Le boisé reste à sa place et on ne va surtout pas bousculer ce savant équilibre. Le fruit réapparaît en bouche dans un contexte tannique, long et soyeux. En effet, la finale est caressante. À déboucher entre 2004 et 2005.

Assez représentatif de l'appellation (les pieds de vignes proviennent initialement d'une vente Alfred Jacquot en 1977, et ils sont en bordure de Morey), ce 99 au nez expressif sur le fruit, un peu balsamique. Il n'est pas concentré à l'extrême mais il se montre goûteux, construit sur des tanins assez présents mais relativement ronds. Ayant préféré la viticulture à la direction des biscuits Belin, Jacques Seysses a récemment acheté avec son épouse américaine Rosalind: le domaine de Triennes à Nans-les-Pins (vin de pays du Var).

Jacques Seysses possède ce domaine magnifique depuis 1968. Soucieux de la qualité du raisin, il conduit vigne et vinification pour en extraire le meilleur. Le Clos de La Roche, dit-on souvent, est le plus charpenté des grands crus de Morey. Celui-ci ne déroge pas à son appellation: la robe est irréprochable, violine. Le nez —framboise, mûre, cassis et tabac blond— se montre aussi sauvage et animal. Tannique pour le moment, doté de ce qu'il faut d'acidité et de tanins bien élevés et longs, le palais annonce une grande bouteille dans cinq à huit ans.

114, 115, 123 et 667: une vigne de 68a 72ca dans les Champs Traversins, 100% clonale en effet car Jacques Seysses est favorable à cette révolution dès lors qu'elle est maîtrisée. Le résultat s'affiche ici dans une robe sagement discrète (on évite les excès de l'extraction), dans un nez un peu fumé, réglissé, à nuances florales et dans une bouche plus harmonieuse que puissante. La sensualité mise en bouteille dans une perspective de deux à trois ans.

On cite souvent 2003 comme un millésime si complexe entre la vigne et la cave! 2004 fut peut-être plus difficile encore. Sur un décor rouge cerise bien limpide, un nez imminent où s'esquissent le cuir, le cassis dans une atmosphère assez confite. L'attaque glisse comme un patineur aux derniers JO de Turin. L'épice et la chaleur viennent au moment des figures imposées. Note poivrée sur une dernière triple boucle piquée. À déboucher en 2007.