Domaine Cachat-Ocquidant

Expressif, ce blanc s'ouvre sur les notes de pain grillé et de bois, puis convoque les fleurs blanches et les fruits jaunes. En bouche, on découvre un vin ample, charnu, généreux, bien dans le ton du millésime par sa maturité. On attend un peu.

Les Buis sont l'un des onze 1ers crus de la colline de Ladoix qui marque la fin de la Côte de Beaune par le nord. Fleurs blanches, noisette grillée, touche anisée, cette cuvée dévoile des parfums très agréables qui animent aussi une bouche acidulée, renforcée de nuances exotiques et vanillées, de bon volume et de très belle allonge.

Une cuvée issue de vénérables vignes de 60ans. Une robe pâle et un nez friand, franchement fruité (framboise et cerise) annoncent une bouche légère, souple, fraîche, qui s'entiche de notes toniques de poivre et d'eucalyptus. Un rouge gracile très réussi dans ce style délié. À boire sur le fruit de sa jeunesse.

Abricot, aubépine, épices douces, le nez ne manque pas de nuances. La bouche se révèle ronde, joliment vanillée et tonifiée par une finale aussi fraîche que citronnée. À boire ou à garder quelques années.

Les Buis sont l'un des onze 1ers crus de la colline de Ladoix qui marque la fin de la Côte de Beaune par le nord. Dans le verre, un vin rubis profond, ouvert sur les fruits noirs (cassis et mûre), ferme et intense dès l'attaque, avant qu'une agréable suavité vienne enrober la finale et arrondir les angles.

Cette cuvée d'un seyant jaune paille brillant livre un bouquet léger mais plaisant de chèvrefeuille, de mandarine et de citron. En bouche, elle se montre équilibrée, alliant fine sucrosité et boisé toasté venu de 11mois d'élevage.

Ce vin flatte le nez avec de fines notes de fleurs blanches, d'agrumes et d'ananas. La bouche apparaît ample, souple, délicate, équilibrée, stimulée par une jolie finale iodée et acidulée.

Les 6,14ha de cette grande parcelle située en arc de cercle au sommet de la Montagne de Beaune furent déboisés dans les années 1960 pour y planter la vigne. De teinte pâle, ce vin développe volontiers ses arômes d'amande et de noisette grillées, avec une touche de miel. Il offre un bel équilibre entre fraîcheur et rondeur, si bien qu'il serait dommage de le faire attendre trop longtemps en cave.

une cuvée confidentielle au nez toasté et à la bouche ample, riche, profonde, bien patinée par l'élevage et vivifiée par une finale minérale.

Fidèle au rendez-vous du Guide, cette cuvée doit son nom à un lieu-dit où ont été découvert des bas-reliefs représentants une triade de déesses-mères protectrices des récoltes et portant corne d'abondance et nouveau-nés sur les genoux. Dans le verre, un nez vineux de fruits noirs mûrs relayé par une bouche charnue et équilibrée, qui libère des notes d'épices en finale.

Cette cuvée d'assemblage propose un bouquet généreux de fruits noirs mûrs agrémentés d'une touche de café. Une attaque ample et fraîche introduit un palais gras et rond qui fait écho à l'olfaction et s'adosse à des tanins fondus et veloutés.

Au sein des 3,45ha du climat des Vergennes, la famille Cachat exploite un clos de 1,42ha entièrement voué au pinot noir. Le 2015 est un vin complexe, mêlant fruits noirs, nuances florales, réglissées et vanillées, charnu, riche, chaleureux en bouche, doté de tanins veloutés qui se resserrent en finale.

Ce chorey dévoile une complexité naissante autour de nuances florales, des fruits noirs confiturés, de notes de toast et d'épices. Souple en attaque, il montre ensuite une matière riche et concentrée, soutenue par des tanins à la fois fermes et fins. Un bon potentiel de garde en perspective.

Au nez, un joli vanillé et une touche miellée accompagnent d'élégantes notes florales et exotiques. Une élégance et une complexité que l'on retrouve dans une bouche longue et équilibrée, riche sans lourdeur, épaulée par une bonne fraîcheur et par un boisé savamment dosé.

Une cuvée phare du domaine, souvent en vue dans ces pages. Le 2014 présente un nez intense de fruits rouges et de boisé fumé. En bouche, il se montre ample, rond, étoffé, bâti en finesse sur des tanins souples, et s'achève sur un jolie note réglissée.

Pas de nom de climat revendiqué pour ce 1er cru au nez intense et profond de fruits rouges et noirs. Une intensité fruitée que l'on retrouve dans une bouche dense, solide, de bonne longueur, bâtie sur des tanins de qualité qui doivent encore s'affiner.

Dans ce lieu-dit, ont été découverts des bas-reliefs représentant des déesses-mères portant corne d'abondance et nouveaux-nés sur les genoux, les vestiges d'un culte agraire. Ces Madonnes version Cachat-Ocquidant sont une valeur sûre, que l'on retrouve souvent en bonne place dans ces pages. Ici, un 2014 fermé au premier nez, plus généreux à l'aération, sur le kirsch et un boisé fin. En bouche, il se montre vigoureux, dense, tannique, tendu par une belle fraîcheur en finale. De quoi «voir venir» pour les prochaines années.

Plus de 90% de l'appellation est dédiée au pinot noir, qui trouve un beau terrain de jeu dans ce sol d'alluvions marno-calcaires sur fond pierreux. Les Cachat en proposent une variante légère, fruitée (mûre, cassis) et discrètement florale au nez comme en bouche, souple, fraîche et peu tannique.

Les vins issus de ce clos exploité en monopole (1,42ha en pente) sont souvent distingués, et ce 2013 a frôlé le coup de coeur. La robe, aussi profonde que brillante, dessine de belles larmes sur les parois du verre. Les fruits noirs bien mûrs et les épices composent un nez complexe, encore sur sa réserve. Franche à l'attaque, charnue, vineuse et longue, la bouche s'impose par sa puissance et sa trame solide de tanins serrés, réglissés en finale. Pressés s'abstenir.

Une cuvée régulièrement au rendez-vous du Guide. La version 2013 livre un bouquet intense de fruits rouges légèrement confiturés. Un fruité généreux auquel fait écho un palais très équilibré, rond, dense, stimulé par une belle fraîcheur minérale et bien épaulé par des tanins serrés.

Un simple village issu d'une grande parcelle (1,35ha). Le nez porte surtout l'empreinte des onze mois d'élevage en fût; quant à la bouche, elle apparaît à la fois intense, délicate, soyeuse et longue.

Sur ce coteau baigné par le soleil levant, des zones sableuses apparaissent dans le calcaire. Sur ces terres, les Cachat ont produit une cuvée au nez discret de fruits rouges et d'humus, souple en attaque, plus ferme dans son développement et joliment épicée en finale.

Fierté de la famille, ce clos de 1,42ha acquis aux enchères en 1937 s'invite souvent dans ces pages, généralement en bonne place. Le 2012 est fidèle à sa réputation de solide gaillard. Au nez intense de cassis mûr et de boisé grillé répond un palais puissant, bien concentré, corsé, épicé et persistant.

Les lecteurs les plus assidus se rappelleront sans doute le coup de cœur obtenu par le domaine pour son chorey 2009. Le 2012, sans atteindre les mêmes sommets, séduit par ses accents fruités, au nez comme en bouche, son volume intéressant et ses tanins soyeux. Une pointe de sévérité en finale appelle une petite garde.

À la tête de 10ha de vignes réparties tout autour de la montagne de Corton, Jean-Marc Cachat et son fils David figurent en bonne place dans le Guide, surtout pour leurs rouges, majoritaires dans leur carte des vins. Le 2009 de cet aloxe reçut un coup de cœur, et ce 2011 est plus qu'honnête: robe grenat profond, nez concentré, mêlant les fruits rouges aux épices (poivre, girofle), au sous-bois, à des touches fumées et à des évocations de tabac blond. «Proche d'un corton», note un juré. La matière tannique prend la bouche d'assaut et un côté solaire domine jusqu'en finale. Certains jurés trouvent même à cette bouteille un accent méridional. Entendez: ce vin est puissant et ne manque pas de tempérament. Il mérite de vieillir (jusqu'à cinq ans) et pourra donner la réplique à du gibier.

Fer de lance de la famille Cachat-Ocquidant, ce clos monopolistique couvrant 1,42ha est souvent au rendez-vous du Guide. Le 2011 revêt une robe grenat animée de reflets violines. Au nez, il évoque les fruits rouges mûrs sur un fond légèrement fumé. La bouche franche et engageante, sur le fruit en attaque, dévoile des tanins soyeux et un boisé sans excès. L'ensemble est équilibré, sans dureté ni mollesse, et peut être servi dans trois ou quatre ans sur un plateau de fromages à croûte lavée.

Coup de coeur dans l'édition précédente pour le 2009, le chorey des Cachat, Jean-Marc, le père, et David, le fils, est parvenu sur la table du grand jury cette année. Derrière un rubis soutenu et brillant, le 2010 livre des arômes de fruits rouges frais, framboise en tête. Ample, généreuse et riche, la bouche s'ouvre sur un fruité explosif, puis s'étire longuement vers une finale épicée et réglissée. Déjà fort appréciable, ce vin de caractère pourra aussi patienter deux ou trois ans en cave. Recommandé sur un lapin aux pruneaux.

Comme à son habitude, Jean-Marc Cachat et son fils David n'oublient pas de réussir leur ladoix et, comme souvent, c'est la cuvée de vieilles vignes, née sur ce climat proche de la Côte de Nuits, qui s'illustre. De couleur pourpre soutenu, elle affiche au nez une belle présence fruitée, framboise en tête, associée à un boisé fondu. Après une attaque gourmande et fraîche, elle dévoile une matière ronde et concentrée, portée par une trame acide bien ajustée. Deux ans de garde la mettront à portée de brochettes de volailles marinées.

Avec son vignoble réparti sur sept appellations du côté de la montagne de Corton, la famille Cachat figure souvent dans le Guide, parfois aux meilleures places. David Cachat, qui travaille avec son père Jean-Marc, préside également une association de jeunes vignerons de Bourgogne. En savigny, la cuvée Vieilles Vignes est aussi réussie que dans le millésime précédent. La robe est d'un pourpre intense et profond. Fruits rouges et noirs se livrent bataille pour s'emparer du nez. On les retrouve dans une bouche soyeuse, tonifiée par une juste acidité qui donne de l'allonge à la finale. Une cuvée déjà prête, qui pourra aussi attendre deux ans.

"Ce Clos des Vergennes s'étend sur 1,42 ha, que les Cachat exploitent en monopole. Le 2010 a postulé pour le coup de coeur et il ne manquait pas d'arguments. À l'oeil, il séduit par sa robe rouge foncé, profonde et brillante, ornée de beaux reflets violets de jeunesse. Au nez, il mêle en toute harmonie les fruits rouges mûrs, le cassis, une pointe mentholée et des notes d'élevage bien fondues. À cet équilibre olfactif répond un palais ample, puissant, généreux, corpulent – ""très typé corton, résume un juré, et encore plein de fougue"". Il faudra laisser à cette bouteille le temps de s'affiner. On pourra commencer à l'ouvrir dans quatre ou cinq ans ou la conserver une décennie et plus encore."

Climat proche de la Côte de Nuits, Les Madones voisinent avec le lieu-dit La Mort, qu'aucune étiquette, vous vous en douterez, ne revendique... Cette cuvée issue de vieilles vignes glane comme l'an passé une étoile. Dans le verre, un vin rubis sombre aux senteurs fraîches de groseille, de cerise noire et de framboise. En bouche, de la souplesse, de la chair, de la concentration et une belle intensité aromatique qui fait écho à l'olfaction, une touche épicée venant agrémenter la finale. À boire dans les deux ans avec des rognons de porc sauce madère.

Un vin pour accompagner un curry d'agneau? Essayez ce savigny, proposent nos dégustateurs. Son bouquet épicé suggère, en effet, un bel accord. Les fruits ne sont pas en reste toutefois, autour de la mûre et de la cerise noire, le boisé, tendance grillé, non plus. Pour faire face au goût corsé de l'agneau, faites-lui confiance, il a du coffre et de la générosité en bouche, avec toujours ces notes d'élevage qu'il faudra laisser s'apaiser encore deux ou trois ans.

Ce monopole est la fierté de la famille et le vaisseau amiral de sa carte des vins. Le 2009 égale ses devanciers et obtient une étoile pour son bouquet intensément fruité et légèrement vanillé, et pour son palais rond, généreux et bien structuré par des tanins qui n’écrasent pas le fruit. Au final, un corton harmonieux, bien dans son appellation et son millésime. «À boire par gourmandise ou à attendre encore cinq ans», résume un dégustateur emballé.

Un savigny cité dans le Guide, voilà de quoi contenter David Cachat, qui assure la relève sur le domaine familial implanté dans le proche village de Ladoix. Le rubis de la robe, foncé mais limpide, attire. Le nez retient l'attention, partagé entre la cerise noire et un fin boisé. Au palais, volume et matière promettent à cette bouteille un bel avenir. Un vin déjà très agréable – comme le moment que vous passerez sûrement en le partageant dans un an ou deux.

S'il produit aussi dans les appellations voisines, ce domaine ne manque pas une sélection ici à Ladoix, ville marquant la limite entre les deux Côtes. L'oeil se perd dans le rubis profond de la robe. Les parfums de cassis, de framboise et de sous-bois trouvent une certaine complexité dans leur alliance avec des notes grillées et fumées. La bouche est jugée agréable par son fruit et ses tanins qui savent se fondre dans une finale prometteuse. David, le fils, actuel président de la plus importante association de jeunes viticulteurs, saura vous raconter l'histoire de ces Madonnes si vous faites un détour par sa cave.

Ce Clos n'est pas qu'un monopole; c'est aussi la mémoire, l'héritage et la fierté d'une famille de vignerons. Il décroche une étoile pour ce 2008 d'un rouge intense qui respire le cassis et son bourgeon. La bouche retrouve ces impressions fruitées dans une matière bien soutenue par la fraîcheur et des tanins d'une grande finesse. Peut se boire sans attendre mais intéressant à suivre durant quelques années.

Ces vieilles vignes sont situées en bordure de la nationale, non loin du panneau «Ici commence la Côte de Nuits». Le vin est rubis profond, traversé de reflets violets; les parfums de fruits noirs mûrs se lient au torréfié apporté par les onze mois de fût. Cette grande intensité aromatique dégagée par une extraction maîtrisée donne à la bouche une petite austérité tannique. L'ensemble ne manque pas de fruit pour autant. Nul besoin de prier ces Madonnes pour qu'elles viennent à votre table dès cet hiver partager un coq au vin.

«On lèche trois fois ses lèvres et on en dit du bien», dit-on du vin de Savigny. C'est effectivement le cas pour la cuvée de David, le fils du domaine, originaire de Ladoix. La parure rubis de ce 2006 affiche une belle brillance, le nez embaume la violette ainsi que la vanille, marque d'un élevage sous bois de onze mois. La bouche est concentrée, riche d'arômes épicés. Une garde de quelques saisons s'impose pour pouvoir vérifier l'adage.

Ce domaine possède en monopole le corton rouge Clos des Vergennes mais se distingue ici avec un village. Son habit grenat est remarquable par l'intensité de sa couleur dans un millésime qui en a souvent peu. Si le nez est encore fermé, la matière riche aux accents de fruits rouges terminant sur une pointe d'amertume (signe de potentiel de garde) a séduit les jurés. Vous penserez naturellement à cette bouteille quand vous servirez un plateau de fromages de caractère dans deux ou trois ans.

Le Clos des Vergennes est cette année encore au rendez-vous du Guide. Certains lecteurs se souviendront peut-être même du coup de cœur obtenu pour le millésime... 1987! Parcelle sur Ladoix. Intense à l'œil, ce 2007 l'est aussi au nez: fruits rouges et pain grillé intimement mêlés. Le palais suit dans le droit fil, puissant et aromatique, sachant faire preuve de caractère mais aussi d'élégance. Une superbe image de ce grand cru dans le millésime 2007.

Deux vins sélectionnés pour ce domaine bien connu de Ladoix. Ce 2006 tout d'abord, qu'il faudra savoir attendre car il affiche encore tous les attributs de la jeunesse: une robe cerise aux reflets violacés, un nez au boisé puissant un peu fermé au fruit, et une matière imposante aux tanins encore astringents. De même pour Les Madonnes Vieilles Vignes rouge 2006 (11 à 15 €), ouvert au nez mais à la bouche plus austère. Rendez-vous dans deux ans.

Un monopole en Corton sur 1,42 ha, ça fait déjà comme on dit ici! Achat lors d'une vente aux enchères en 1937. Rouge vif, ce 2006 porte encore la marque de son passage en fût. Un nez boisé et une bouche vanillée où percent néanmoins les petits fruits rouges. De la rondeur, de la puissance et une finale réglissée. De quoi dormir en cave tranquillement quelques années avant d'aller affronter le marcassin.

Quand il acquit 1,42 ha en Clos des Vergennes, en 1937, le beau-père de Maurice Cachat se fit enguirlander par son épouse (il était parti pour acheter une maison!) mais ne le regretta pas. Ce n'est pas du vin, disait-il, c'est de la Quintonine! Élixir vivifiant de l'époque... Autant dire que Cachat-Ocquidant est un nom à Ladoix. Grenat soutenu, un 2006 sous-bois, humus et animal, très ouverture de la chasse. Beaucoup de matière en bouche et des perspectives prometteuses dans deux à trois ans. Il a de quoi affronter une bonne garde.

La famille Lobreau dont est issue la famille Cachat-Ocquidant possédait un vaste domaine morcelé à la suite de partages. Le fameux clos des Vergennes, acquis naguère par l'aïeul parti à une vente aux enchères pour acheter une maison. Qu'est-ce que nous rapporte une vigne!, s'écria indignée son épouse... Rouge framboise, un ladoix très parfumé (fruits, toasté), encore ferme en fin de course, mais qu'on aime bien dans sa structure un peu serrée. ement spectaculaire, mais efficace et prêt à patienter deux ans en cave.

Deux excellentes bouteilles. Ce 1 er  cru a droit à des compliments qui dépassent l'estime ordinaire. Il est en effet partagé entre la chair mûre d'un Rubens et les tanins rigides d'un Bernard Buffet. Pas très loin d'une deuxième étoile, mais que lui manque-t-il? De toute évidence, ce qu'il garde dans son baluchon pour arriver à l'étape frais et dispos. Comprendre la Bourgogne, c'est comprendre cela. Le village rouge 2005 (11 à 15 €) décroche également une étoile. Il se prépare à une étreinte plus prompte.

Un jour, M. Ocquidant se rendit à une vente aux enchères pour acheter une maison. C'était en 1937. L'achat dépassant son prix, il se rabattit sur le Clos des Vergennes (1 ha 42 ca). L'affaire lui valut les foudres de son épouse et la gratitude de la famille! Ce n'est pas du vin, disait-il, c'est de la Quintonine! Celui-ci? Pourpre violine, un peu boisé, de persistance moyenne mais suave et fin pendant tout le temps de la dégustation. L'attendre trois à cinq ans semble raisonnable.

Le bouquet et le corps ne sont pas toujours d'accord. Ici ils s'entendent à merveille et se répondent en un écho fruité (cassis, groseille) où se mêlent les épices douces de l'élevage et un souffle de sous-bois. La fraîcheur n'est perturbée ni par les tanins déjà fondus ni par une petite pointe d'alcool. Ne pas le servir tout de suite: attendre une bonne année.

Climat proche de la Côte de Nuits, dont le nom est davantage revendiqué que celui de son voisin (la Mort!). Limpide et d'intensité moyenne, un pinot noir au nez plaisant quoique discret (cerise confite). Il attaque ferme, prend ses quartiers en bouche. Ampleur et gras sont présents au rendez-vous. Tannique et relevé en finale par une petite pointe d'acidité, il sera de bonne garde. A ouvrir en 2007 sur une belle entrecôte, pour voir, car peut-être pourra-t-il bien vivre jusqu'en 2010!

En 1937, M. Ocquidant se rend à une vente aux enchères pour acheter une maison. Le prix s'envole et, pour ne pas avoir perdu son temps, il acquiert le monopole du Clos des Vergennes sur 1,42 ha: cette vigne fait depuis la gloire de la famille. C'est de la Quintonine!, disait M. Ocquidant, tant son corton a de l'élan. Celui-ci est en effet assez robuste. De nuance sombre, discrètement boisé sur fond de fruits rouges confits, il reste dans le cadre de la surmaturation du millésime. Solide, sans trop de persistance et probablement encore un peu fermé. Un dégustateur propose d'étonner vos convives en le servant avec un foie gras poêlé.

Ce domaine fait apprécier ses Maréchaudes, un climat proche de Ladoix. Prenez votre temps pour convoquer cette bouteille à votre table. Si sa teinte est flamboyante, ses arômes sont moins expansifs (fruits noirs, café). D'un fruit généreux, ce vin se présente au palais avec fermeté mais sans arrogance. Long et beau 2003, suave et gras, portant sa petite pointe d'amertume comme une plume à son chapeau. Trois à cinq ans de garde.

Sur l'étiquette, le parchemin connaît sa leçon: ses quatre coins roulés ont un goût de tradition... Flatteur au départ, un peu court par la suite, un chorey que vous déposerez en cave le temps d'achever son élevage (deux ans par exemple). Il a des reflets rubis et un bouquet déjà mûr au retour de la chasse (animal, gibecière en cuir).

Vin de garde à bon potentiel, ce village 2001 s'affirme sans hésiter d'un rouge pourpre et profond. Les fruits noirs, voire de noyau, accompagnent des notes vanillées. La souplesse et le gras, le corps bien fait, une certaine longueur avec un retour en bouche du boisé initial conseillent d'attendre deux ou trois ans bien qu'un dégustateur ait avoué avoir eu envie de le boire!

Climat sur Aloxe côté Ladoix-Serrigny. Coup de coeur en 2000 pour le millésime 97. On est donc en pays de connaissance, pour un vin bien représentatif de l'appellation et de son année. De la couleur qui brille, un parfum généreux, un bon gras en bouche qui se poursuit sur des tanins passés par le rabot, équilibrés et longs.

Rouge rubis violacé, ce ladoix vanille et framboise tire le meilleur parti du millésime. La relation entre l'acidité et l'alcool est bien maîtrisée. L'ensemble est tannique, mais le raisin est bien présent. Il est évident que l'on devra patienter afin de mettre toutes ses chances du bon côté. En Vieilles Vignes et Village, les Madonnes 2002 rouge (11 à 15 €) ont un charme plus accessible. Elles obtiennent une étoile. Un excellent dégustateur imagine un mariage parfait avec un pâté en croûte.

Le parchemin à bords roulés demeure ici dans la tradition. Voici un bon sujet, à laisser poursuivre un peu ses études. Net et brillant à l'oeil, il laisse son nez hésiter entre le bourgeon de cassis et l'abricot sec. Beaucoup de fraîcheur et une matière tout à fait suffisante. A ouvrir dans un à deux ans, d'autant qu'entre-temps les tanins auront le dos lisse.

Les Madonnes ont un bien joli nom. Un vrai nom de climat, préférable au lieu-dit voisin qui s'appelle... La Mort! Jamais vu sur une étiquette. Ce vin ne dispose sans doute pas de la vie éternelle mais il devrait bien évoluer. Jolie robe et nez flatteur: ce ladoix tient bien debout et est d'une évidente franchise. Ne pas ouvrir tout de suite car les tanins doivent s'assagir.

Vergennes est un climat bien connu; quant au Clos des Vergennes (monopole sur 1,42ha), il a été acquis par cette famille en 1937. Sous sa robe impressionniste au disque très peu évolué, un grand fauve au fruit rayonnant. Le bouquet rappelle les fruits rouges à l'eau-de-vie. En bouche, on rencontre des tanins bien présents ainsi qu'une bonne structure: à laisser vieillir quelques années.

Très beau vin typé aloxe-corton et qui devrait bien évoluer. Rappelons d'ailleurs le coup de coeur de l'édition 2000 pour un 97. Ces Maréchaudes ont aux joues le rouge de la Légion d'honneur. Nez cassissé, complexe. Infiniment de matière et de corps, le tanin, le bon bois et la longueur se conjuguent pour donner une bouteille toujours harmonieuse.

Après le Clos des Langres en venant de Nuits, et avant le hameau de Buisson, vous avez quelques lieux-dits sur votre droite. L'un s'appelle La Mort: on ne l'a jamais lu sur une étiquette... Puis ces Madonnes. On fait volontiers adoration devant leur robe d'un rubis glorieux et dont le bouquet s'ouvre sur des arômes de fruits. Les grains sont assez fins et plutôt ronds. La chair, le velouté promettent une grande harmonie après deux à trois ans de garde.

Ce Clos Vergennes fut acquis en 1937. Un investissement lourd mais un retour fort important. Son vin, un peu austère aujourd'hui mais très beau, offre une bouche quasiment parfaite. Sa complexité débute au premier coup de nez, profond, sur la griotte et la framboise. Rubis à fond grenat, sa robe est brillante. Il sera mis en valeur par une simple côte de boeuf, dans cinq à six ans.

Bienvenue à notre coup de coeur de l'an 2000 (pour un 97). Parti à une vente pour acheter une maison, M. Ocquidant en revint en ayant acheté... le Clos des Vergennes. C'était en 1937. Son épouse n'était pas contente, mais aujourd'hui on se félicite d'une telle décision. Ces Maréchaudes rouge cerise noire révèlent des parfums de fruits mûrs, de cerise à l'eau-de-vie. La légère acidité s'accompagne d'une petite amertume dans un esprit rustique dit de tradition. Bien construit, il a du potentiel.

C'est au pied du coteau de Corton que vous trouverez ce bon domaine. Dans cette AOC, deux villages obtiennent une même réussite: un 99 rouge (50 à 69F) sans autre mention et ces Madonnes couleur griotte. Un nez assez sauvage (fourrure, grillé), une matière riche, puissante, belle expression du terroir, soutenue par des tanins de bonne composition. Le fruit n'est pas absent. Deux à trois ans de garde puis un avenir intéressant.

Or paille à reflets verts, il pointe un nez très élégant de fleurs blanches et pain brioché. La bouche, équilibrée et persistante, se développe sur des tonalités identiques. Le rouge 99 en village (50 à 69F) obtient la même note. Sur fond de griotte bien mûre, il a tout ce qu'il faut de fermeté et de vigueur pour attendre trois ou quatre ans en cave.

Les Maréchaudes sont tout contre Ladoix. Ce très ancien climat, déjà cité en 1253 (vinea en Mareschaut) était autrefois un marais. La vigne y pousse à merveille et donne de bons fruits. Le nez est ici fruité, la robe dans son millésime. La bouche, pleine et entière, de belle facture. Ce qu'on appellera une bouteille facile dans deux ou trois ans.

Entre le Rognet-et-Corton et les Maréchaudes, les Vergennes sont aristocratiques. Celles-ci sont bien structurées sur des tanins fins. Les épices (poivre et réglisse) sont associées à un beau mélange de fruits rouges. A laisser longtemps au fond de la cave.

Grenat à reflets bleutés, doté d'arômes fruités mais discrets, il laisse à l'élevage en cave le soin de jouer toute la partition. Plus ample que long, rond et structuré, il conclut sur une pointe réglissée du plus bel effet. C'est à la hauteur de Ladoix que se situe la frontière entre Hautes-Côtes de Nuits et Hautes-Côtes de Beaune.

Deux vins qui méritent que vous vous arrêtiez dans ce domaine. Or gris, ce village blanc ne se livre pas entièrement. Mais derrière la vanille du fût, on perçoit l'abricot et la noisette. La première bouche affiche des arômes floraux; il est intéressant, plaisant, et le jury tient à souligner l'harmonie établie entre les étapes de la dégustation, qui révèle une personnalité homogène. Le village rouge 98, à la forte constitution, devra attendre trois ans en cave (50à 69F).

Ce domaine est situé au pied du coteau de Corton. Il a proposé une cuvée bien née qu'un poisson à la crème aimera. Franc, avec suffisamment de matière pour bien vieillir, des arômes bien typés du chardonnay (miel, fruits mûrs, fruits blancs) accompagnés de légères notes boisées, ce 98 est plaisant.

Ne restez pas trop longtemps à genoux devant Les Madonnes 98 rouge. Il faut les goûter maintenant. L'appellation village, en revanche, a des vertus de garde. Couleur claire, bouquet passant du fruit noir à l'animal, tanins très lisses et fondus, enrobés dans le fruit, d'une longueur suffisante. Dans quelque temps, ce vin sera bien.

Coup de coeur pour un mémorable 87, ce domaine possède cette vigne achetée un peu par hasard en 1937. A défaut de pouvoir acquérir la maison qu'il convoitait en vente publique, le beau-père de Maurice Cachat se rabattit sur cette parcelle de 1,42ha. Comme on s'en félicite dans la famille! D'un nez assez empyreumatique et sauvage, ce vin à la couleur soutenue déroule en bouche le tapis rouge. D'abord charnu puis tannique, il va très bien se comporter en cave. Vous pourrez en profiter d'ici deux à trois ans.

Coup de coeur l'an dernier, ce domaine se présente cette fois encore de façon positive. Il est vrai que ce climat se situe pour partie en grand cru et qu'il bénéficie de solides atouts. Un 98 vantant la cerise à l'oeil et au nez, légèrement grillé, franc et plutôt charmeur.