Maison Parent-Gros

Ce gevrey à la palette aromatique gagne en finesse au fil de l'aération, développant des nuances de noix de coco, de fruits confits et de mûre. Le toucher soyeux des tanins et une nuance de caramel lui assure un caractère suave en bouche. On pourra l'apprécier dans ses jeunes années.

Une cuvée qui joue avec beaucoup de réussite la carte de la fraîcheur et de la délicatesse. Et ce d'emblée avec des notes de fruits rouges croquants qui donnent, dès le nez, un caractère appétant. La bouche souple et soyeuse s'adosse à des tanins d'une grande finesse et déploie une longue finale relevée par des notes de poivre. Un beau mariage de l'intensité et de l'élégance.

Une cuvée qui ravira les amateurs de nuits «classiques»: c'est-à-dire bien structurés, aux tanins présents mais sans agressivité. Le boisé s'intègre ici parfaitement à l'ensemble. La longueur est aussi au rendez-vous. Mathias Parent signe un vin ample, à attendre, qui fait montre d'une bonne typicité.

Un gevrey qui ne se présente pas comme un monstre de concentration, mais qui dévoile une matière franche et équilibrée en bouche. Les tanins s'expriment avec finesse, le rendant spontanément abordable. Des notes de petits fruits noirs se livrent au nez.

Ce 2017 aux doux reflets rubis exhale les fruits rouges (framboise, cerise), l'amande et les épices. La bouche est tendre, souple et longue; des tanins veloutés lui confèrent une mâche délicate et gourmande. Un vin à déguster sur la fraîcheur du fruit.

Un gevrey d'une grande finesse qui séduira les amateurs de pinots noirs tout en fruits rouges et en notes florales (violette notamment). La bouche est construite sur des tanins souples donnant à l'ensemble un caractère harmonieux et plutôt léger pour l'appellation.

Issu de la partie négoce, cette micro-cuvée a connu un long élevage de vingt mois en barrique. Au nez, des parfums d'acacia, de chèvrefeuille et de noisette; en bouche, beaucoup de densité, un boisé élégant, une belle fraîcheur aux accents d'agrumes. Un chassagne complet, bâti pour durer.

Un joli nez épicé (clou de girofle) et fruité (framboise) ouvre la dégustation. En bouche, le vin est souple, sans manquer de corps, soutenu par une petite trame tannique bien équilibrée, il laisse une impression de légèreté.

Une cuvée de négoce, issue de Morgeot, l'un des plus connus des 55 premiers crus de Chassagne. Elle s'ouvre sur des notes de fleurs blanches, de mirabelle, mêlées de touches d'amande, de vanille et de café héritées d'un séjour de dix-huit mois en fût. En bouche, elle se montre puissante, fraîche, harmonieuse et longue.

Un certain Renaud de Sesie avait trois parcelles de vignes situées au-dessus de sa tannerie et à proximité de la rivière La Bouzaize. Le nom est resté, pas la tannerie. Ce climat est établi en milieu de coteau, légèrement du côté de l'AOC pommard. François Parent en propose, avec sa casquette de négociant, une version fine, au nez subtil de fruits rouges et de nuances boisées (café, chocolat), au palais plutôt friand et frais, bâti sur des tanins jeunes mais élégants.

François Parent a fait bénéficier ce morey, issu de son négoce, d'un élevage long de dix-huit mois. Il obtient cette toute petite cuvée au nez élégamment boisé et fruité (fruits noirs et groseille), franche en attaque, ronde, riche et puissante dans son développement. Un vin équilibré et de bonne garde.

Paré d'une élégante robe doré soutenu, ce 2012 délivre des parfums intenses et complexes de viennoiserie, de fleurs blanches, d'amande et de poire mûre. En bouche, il se révèle ample, gras, corpulent, généreux, avec en soutien un boisé bien intégré et une belle vivacité aux tonalités citronnées. Un ensemble très équilibré.

Ici, un 1ercru né sur le terroir à dominante argilo-calcaire des Arvelets, climat tirant son nom de terres cultivées au fond d'un vallon. Un vin au nez de fruits rouges cuits, concentré, boisé (dix-huit mois de barrique) et charpenté en bouche.

Comme toujours, François Parent a opté pour un élevage «luxueux» de dix-huit mois en barrique pour son morey, issu de son négoce. Fin et ouvert, le nez puise son inspiration dans les fruits rouges (groseille) et noirs (cassis) frais, la cannelle et la vanille. La bouche offre la même complexité et le même raffinement, se montre suave, ronde, tapissée de jolis tanins mûrs et fins qui lui donnent de l'ampleur et un touché soyeux. Une bouteille à boire aussi bien dans sa prime jeunesse que patinée par la garde (cinq ans). Un coq au vin sera le bienvenu. Le seul défaut de cette cuvée: sa confidentialité.

Les lecteurs du Guide n'ont guère eu l'occasion de découvrir le travail de François Parent sur le chardonnay. Le grand cru élu coup de cœur dans la dernière édition devait tout au pinot noir: un clos-de-vougeot. Un double statut de vigneron et de négociant permet à la maison d'élargir sa gamme. Voilà donc un corton-charlemagne, confidentiel toutefois. Or limpide aux reflets verts, ce 2011 est dominé par un boisé beurré évoquant presque le caramel, qui laisse percer une touche florale et confite. Le palais ne laisse pas non plus oublier un séjour de seize mois en fût. Il dévoile une sensation de gras et de tendre suavité équilibrée par une fine acidité. On laissera le boisé s'estomper deux ans en cave, avant de servir ce vin avec un soufflé de langouste.

Les incontournables François et Anne-Françoise Parent (voir Dom. A.-F. Gros), propriétaires-récoltants de 10ha à Pommard, vendent 90% de leur production à l'étranger, dans plus de trente pays. François Parent possède aussi, à Beaune, son vignoble et son négoce en propre, d'où est issu ce 2011. La truffe, dont le parfum singulier caractérise parfois les vieux pommard, orne toujours l'étiquette, que les jurés du Guide n'avaient bien sûr pas sous les yeux à l'heure de la dégustation. Ces derniers ont découvert un vin d'abord sous l'emprise de la barrique, plus ouvert sur les fruits rouges confits après aération, doté d'un palais dense, ample, vineux et solidement charpenté. Un pommard bien typé, à attendre de deux à cinq ans.

Le 2010 fut coup de cœur de l'édition précédente; le négoce de François Parent tient son rang avec le 2011. Paré d'une robe cerise noire, le vin dévoile un bouquet ouvert et complexe où l'on perçoit les fruits noirs, le café torréfié ou encore la truffe. La bouche se montre généreuse, bien texturée, tannique mais sans agressivité, et s'achève sur une longue finale poivrée. Une bouteille de noble extraction, à laisser vieillir au moins quatre ou cinq ans avant de la servir sur un lièvre à la royale.

François Parent a pratiqué pour ce morey issu de son négoce un élevage long de dix-huit mois en fût. Il obtient cette toute petite cuvée (moitié moins qu'en 2009!) au nez de grillé, de fruits rouges, de cassis, de vanille et d'épices douces. La bouche, ample, est pareillement complexe, avec une belle finale qui se resserre un peu et qui appelle une garde de quatre ans.

"François Parent vinifie les vins du domaine d'A.-F. Gros son épouse et ceux de son vignoble de la Côte de Beaune, et il gère une structure de négoce d'où proviennent les deux pommard cités. Un petit cran au-dessus, ces Épenots ont frôlé l'étoile. Franc et fruité, bien construit sur des tanins suaves, ample et chaleureux en finale, ce 2010 confidentiel offre une puissance mesurée et une réelle élégance. Le 1 er  cru Les Arvelets 2010 (30 à 50 €; 1 823 b.) se partage au nez entre un fruit rouge discret et des notes de vanille et de torréfaction (café, cacao) léguées par un séjour de dix-huit mois en fût. Au palais, le bois revient, harmonieusement marié au fruité, et la fraîcheur de la réglisse marque la finale. Ces deux vins pourront être découverts jeunes, dans un an, ou attendre trois à cinq ans, suivant votre goût."

François Parent a travaillé ce morey, issu de son négoce, en cherchant comme à son habitude du fruit et de l'élégance. Mission accomplie: ce 2009 élevé dix-huit mois en fût se pare d'une superbe robe au grenat profond, presque noir, pour livrer un bouquet plaisant, sur les fruits frais et le boisé. La bouche, à la fois charnue et structurée, repose sur des tanins fins. Offrant une longue finale aux accents minéraux, elle sera appréciée d'ici deux à trois ans.

Revoilà une étiquette bien connue des lecteurs, toujours illustrée de la truffe noire de Bourgogne. À défaut de trouver (pour l'heure) l'arôme tertiaire typique des grands vins bourguignons, vous découvrirez dans ce 2008 tout ce qui fait l'esprit d'un pommard 1 er  cru. Un habit grenat aux reflets bleus, des parfums puissants de fruits rouges mûrs, une bouche bien charpentée, soutenue par des tanins sans rudesse et par une fraîcheur élégante. Deux ou trois années de garde en feront une bouteille tout indiquée pour une noisette de chevreuil.

C'est avec sa casquette de négociant que François Parent a produit cette pièce de clos-vougeot, dont on a discuté au moment d'élire le coup de coeur. Derrière la robe cerise noire, le nez se révèle fruité et boisé, empreint d'une légère pointe d'alcool. La bouche offre une attaque ronde, une matière fruitée et une finale longue et équilibrée. Les dégustateurs soulignent à la fois la complexité des tanins et la finesse du vin, inhabituelles pour un clos, mais qui offrent une alternative aux vins massifs. Ce 2008 se gardera cinq à six ans avant de se déguster sur une escalope de veau à la crème.

Ce climat change d'orthographe selon son appartenance à la commune de Volnay (Frémiets) ou à celle de Pommard (Frémiers). François Parent est de Pommard, mais son vin est un volnay et le "t" est de rigueur. La truffe noire de Bourgogne ornant ses étiquettes, aussi, comme à l'accoutumée. Des arômes de champignon dans ce vin? Non, mais de fruits rouges et de grillé, oui. Des notes bien épicées s'ajoutent en finale. Auparavant, on aura apprécié la rondeur et la suavité de l'attaque, et les tanins soyeux qui permettront à cette bouteille de patienter deux petites années en cave. Un canard rôti, ou pourquoi pas laqué, lui donnera alors la réplique.

En finale pour un coup de cœur, ces Épenots ne décrochent pas cette distinction mais ont déjà leur fan club. Le jury du festival du pinot noir leur attribue presque trois étoiles. Ce pommard respire le terroir. Ce n'est pas par hasard qu'une truffe noire est présente sur l'étiquette. Mais pour sortir en société, il préfère se vêtir d'une veste de smoking au revers rubis sombre. Son parfum distille des fragrances fines de liqueur et de fruits noirs délicatement boisés. «La bouche est un enchantement!», s'exclame un juré encore sous le coup de l'émotion. Frais et fringant, le vin prend le temps de descendre doucement les marches tanniques du palais. Son producteur ne regrette sûrement pas le temps qu'il a passé à lui faire peaufiner son jeu. Sortie prévue en 2014.

Un vin masculin et de garde, typé Rugiens comme il n'est pas permis. Ce nom sonore qui emplit la bouche à lui tout seul! D'un rouge prononcé, ce 2006 né de l'activité de négoce de François Parent s'exprime avec intensité sur des notes minérales et des nuances de fruits noirs. Un corps complet, conforme à son origine et à son terroir, équilibré et soutenu de la préface au chapitre final, marqué par des tanins qui veulent encore avoir le dernier mot. Attente indispensable (cinq ans) mais sûrement positive: il gardera tout son souffle.

Coup de coeur en volnay 1 er  cru l'an dernier, François Parent n'en délaisse pas pour autant son bourgogne régional. Hommage est toujours rendu à la truffe sur l'étiquette, en référence à certains arômes des vins de la région. On trouvera dans ce 2006 des plus classiques des notes de fruits rouges assez intenses, soutenues par un boisé délicat (dix-huit mois de fût, ce n'est pas rien). Franche à l'attaque, la bouche reste sur le registre de la finesse, portant jusqu'en finale un agréable fruité. À servir dès maintenant.

L'une des vedettes de la dégustation. Champs-Fulliot évidemment! Un terroir oxfordien, disait-on jadis. Mais de récents congrès de géologie ont quelque peu modifié ces âges et ces noms... Rubis pourpre à en perdre le souffle, le nez merveilleux (boisé d'un beau doigté pour préserver le fruit), doté d'une riche concentration, impeccable, sans la moindre dureté, ce 2006 ne domine pas le sujet: il le traite. L'attendre encore quelques années.

Coup de coeur l'an dernier, François Parent se situe une fois encore au niveau attendu. Ce 1 er  cru voisin de Pommard est en effet bien travaillé. Il a du caractère. Grenat à discrets reflets bleutés, il apparaît d'abord fermé, puis accepte de s'ouvrir, livrant tout un cortège d'épices et de fruits rouges. Tout en rondeur, affable, il ne vous fait pas patienter longtemps sur le seuil et sa conversation va bien au-delà des banalités. Vous pourrez en profiter dès maintenant et pendant plusieurs années.

Les Champs-Fulliot sont historiquement considérés comme le meilleur climat de l'appellation. De fait, on se trouve en présence d'un vin riche en couleur et en brillance, au bouquet discret de fruits rouges. L'entrée en matière est légère, ronde, puis on découvre une belle texture sur fond de fruit (cerise). Les tanins commencent à courber le dos et annoncent la maturité. L'étiquette rend hommage à la truffe de Bourgogne (produite actuellement sur quelque 165 ha).

Une étiquette désormais connue, mais assez incroyable: elle montre une truffe de Bourgogne (l'authentique bourguignonne est brune...) avec notice du dictionnaire. Quant à ce vin, la matière est bien dominée, la palette de fruits rouges assez complète. Le gras enrobe les tanins qui affichent une longueur significative. Vanillé par son élevage dans le chêne, mais sans excès, ce millésime se montre élégant.

François Parent a saisi l'occasion du millésime 2003 pour entreprendre la culture en biodynamie sur quelques parcelles. Cette pratique inédite aboutit à un vin de belle intensité colorante, ouvert sur le bourgeon de cassis (digne des plus grands parfumeurs de Grasse), puis sur une bouche corsée mais cohérente, agréablement réglissée et un peu chaude en finale. Les tanins déjà bien fondus sont fins. Pour petit gibier ou viande rouge.

Avec sa curieuse étiquette où trône une... truffe noire de Bourgogne, François Parent ne passe pas inaperçu. Cette bouteille de Frémiets (coup de coeur en 2003 sous la signature d'Annick Parent) ne risque pas, elle non plus, de passer inaperçue. Rubis très profond à reflets presque bleutés, elle s'entoure d'arômes de cassis, de mûre sur un élan animal, un peu sauvage. Son beau volume paraît dès l'attaque de bouche où s'affirment de bons tanins. De l'élégance. La typicité est parfaitement respectée.

Viticulteur et négociant, mari d'Anne-Françoise Gros-Parent, François Parent propose ces Rugiens d'une parfaite harmonie. Sa robe grenat soutenu séduit d'emblée, tandis que son nez affiche la cerise et le fût. Ronde et ample, la bouche marie le fruit et les tanins fins jusque dans une finale longue et agréable. A boire pendant dix ans.

Le site Internet sur l'étiquette et une évocation lyrique, imagée de la truffe de Bourgogne. Cela dit, la truffe de Bourgogne n'est pas la noire mais la brune... Il est cependant rare de lire sur une étiquette un article du dictionnaire! On a affaire ici à un bourgogne facile comme bonjour, très classique, rond et fondu, n'offrant aucun premier rôle à l'acidité ni aux tanins. C'est à boire qu'il nous faut, et hic et nunc.

Cette romanée-saint-vivant, dans sa robe couleur cerise noire, a-t-elle le nez truffé comme l'annonce son étiquette? A la vérité, ce 2001 se montre peu bavard, laissant échapper une pointe de kirsch et rendant un hommage discret mais présent au bon tonnelier qui fournit le domaine. L'équilibre de l'acidité et des tanins se maintient bien du début à la fin. Le vin est encore jeune et ne s'appréciera qu'à terme, mais on aime son corps moelleux, onctueux, qui signale tout à la fois la qualité du terroir et celle du viticulteur.

Disons-le d'emblée, ce domaine présente une remarquable régularité dans la qualité. Les 1 ers crus Arvelets 2001 et Epenots 2001, une étoile chacun, sont fortement recommandés par le jury qui place toutefois Les Pézerolles au-dessus. Ce pommard à la robe grenat, agréable à l'oeil, offre un nez de mousse, de sous-bois, nuancé de cassis. L'attaque est franche sur le jeune fruit. La suite, très cohérente, possède beaucoup de ressource. Un vin qui pourra dormir sur ses deux oreilles pendant cinq à dix ans. Avis aux collectionneurs d'étiquettes: une curiosité (la truffe en constitue l'ornement).

L'or noir... Ce pinot sans doute, mais aussi la truffe de Bourgogne, tuber uncinatum, ornant l'étiquette de façon pour le moins originale. A la vérité, sous une robe d'un carmin très franc, on perçoit plutôt des arômes de cerise et de framboise (très séduisants). Bien sous tous rapports, il a une bouche taillée sur mesure, charnue, un peu confiturée. Ce bourgogne provient de Pommard. On l'aurait presque deviné: la terre ici est riche, même sur le piémont où se situent ces vignes.

Pézerolles (pois chiche) a donné son nom à une famille du cru. Les Pézerolles de Montjeu ont beaucoup contribué aux sciences de la vigne en Bourgogne, durant les années 1800. Le rubis de la robe de ce pommard est légèrement cuivré, son bouquet est à demi fermé. Le terroir habite son corps qui monte en puissance de façon régulière et sûre. Bel exercice de style sur un sujet difficile: un vin à la fois tannique et velouté. Sa pointe réglissée s'accordera à la blanquette de veau qui mijote déjà sur le feu.

De l'ancien monastère de Saint-Vivant sur le mont de Vergy, il subsiste des vestiges romantiques dont la restauration se poursuit... et cette romanée qui ne pèche pas ici par excès de modestie. Sous sa robe profonde et vive, le bouquet n'est pas encore considérable mais la bouche est glorieuse. La concentration du fruit met en valeur une superbe structure tannique, serrée et racée. Très beau vin promis à un grand avenir (huit à dix ans au moins). L'investissement paraît plus sûr qu'à la Bourse.

Une petite parcelle sur ce climat situé juste au-dessus des Epenots et qui compte 5ha 91ares 18ca. D'une belle architecture, ce vin encore bien jeune joue la finesse, l'élégance avant de plaider plus complètement sa cause. Si son grenat sombre reste très classique, le bouquet un peu balsamique, tirant sur l'épice, évoquant la venaison (ventre de lièvre dit-on entre spécialistes) retient déjà l'attention. Le corps est à parfaire mais de bonne construction.

Première récolte de François Parent qui a joint les vignes reçues de sa famille à celles de Anne-Françoise Gros. Pas mal du tout! Une robe sombre, presque noire, pour ce 99 au bouquet très intense et fruité. L'astringence est normale, d'autant que la puissance et le gras accordent leurs violons. Etiquette inattendue à la gloire de... la truffe de Bourgogne!

Sous sa robe pivoine de nuance foncée, un 99 au bouquet un peu masqué, esquissant le sous-bois, les épices. L'attaque est convaincante, la matière intéressante. Mais les tanins très jeunes ne parlent aujourd'hui que le langage du fût neuf. Ne nous affolons pas. Une romanée-saint-vivant n'est vraiment vivante qu'au bout de cinq à dix ans. Celle-ci promet un bonheur futur.

François Parent vinifie les vins du domaine A.-F. Gros depuis 1988. Dix ans plus tard, il crée son chez-soi, à la fois viticulteur familial et négociant-éleveur. Imaginatif, il offre comme décor à son étiquette la truffe de Bourgogne: image et lexique. Son vin? Truffé? Disons poivre vert, en instance de fruit rouge. Il faudra être patient avant de le rejoindre, mais le volume est là. Assez boisé.