Albert Ponnelle

Habitué de nos colonnes et de petites cuvées qualitatives comme celle-ci, Pierre Ponnelle propose un 2008 au nez complexe d'amande, de noisette, de miel et de pain grillé. La bouche, ample, ronde et généreuse, est à l'unisson. À boire dans un an ou deux sur un poisson en sauce.

On retrouve ce négociant des faubourgs de Beaune, habitué de nos colonnes grâce à ses sélections sévères qui représentent bien leur terroir natal. Pierre Ponnelle a élaboré un auxey qui, sous un rubis aux reflets violacés, mêle les fruits rouges aux notes boisées. On retrouve celles-ci dès l'attaque dans un palais vif porté par des tanins qui devraient s'assagir après deux ans de bouteille. Parfait pour un risotto de volaille.

Dans la course pour le coup de cœur, ce village finit dans le peloton de tête. Pierre Ponnelle, vigneron et négociant beaunois, n'en dispose que d'une pièce et aura du mal à contenter tout le monde. Une perle de chardonnay par son or pâle à la corolle verte et par ses fragrances de fleurs blanches tirant vers le grillé et le pain d'épice. Les fruits exotiques et les agrumes se mêlent en bouche à une minéralité surprenante. La persistance aromatique est idéale pour accompagner un pain de poisson à l'aneth.

L'activité viticole de la famille Ponnelle débuta vers 1870 quand Pierre-Lazare fonda sa maison de vin et son domaine. Il développa brillamment l'activité tout en menant de nombreuses recherches concernant les procédés de vinification et, plus particulièrement, la compréhension des fermentations; il eut ainsi à collaborer avec Louis Pasteur qui était installé à Dôle, non loin de Beaune. Pierre Ponnelle, son arrière-petit-fils, dirige actuellement la maison. Il propose un vin or clair qui rappelle les fleurs d'acacia et le miel frais. La bouche poursuit avec un bon équilibre entre le gras et la vivacité, dans un registre plus minéral. À servir sur un poisson au beurre blanc.

Une citation pour un savigny classique, d'une bonne typicité. Le rouge de la robe est peu intense, contrairement au nez délicat de fruits mûrs, nuancé d'épices. L'entrée en matière franche et ronde se fait sur des tanins plaisants. C'est sûrement la plus petite cuvée conçue sur les 16,5 ha du plus grand climat en appellation village. On l'attendra encore deux à trois ans.

À la fois propriétaire et négociant dans le faubourg de Saint-Nicolas, Pierre Ponnelle vinifie ce qu'il aime et on sent qu'il aime son Grèves. Il l'a enrobé d'un boisé aux nuances de moka et de vanille sans masquer le fruit du pinot. Habillé d'une couleur rubis, le vin possède un corps fin au goût de cerise et de réglisse. Dans une paire d'années, il sera prêt à accueillir un chapon farci aux châtaignes.

Maison fondée après la Seconde Guerre mondiale, même si l'activité viticole de la famille Ponnelle remonte à 1870. Qu'on le fasse précéder d'un «Les» ou d'un «En», ce lieu-dit représente à lui tout seul 10 % de la surface plantée en 1 er  cru. Pour ce vin, les jurés notent sa corolle rubis sombre et ses parfums de fruits rouges légèrement fumés. Comme les tanins sont fondus, le palais déploie une longue traîne soyeuse. À servir sur une caille farcie aux girolles d'ici deux à trois ans.

La famille Ponnelle a des dons multiples. Le vin bien sûr, mais aussi l'opéra: l'un des grands metteurs en scène du XX e s., à Bayreuth et autres lieux fameux. Ici, la baguette Pierre-Albert Ponnelle. Robe or brillant, la soirée promet d'être belle. Le silex et la brioche se répondent comme ténor et soprano. Ciselée, précise, la partition est bien maîtrisée et chaque geste mesuré, avant un final qui ne laisse pas sur sa faim. À découvrir ces prochaines années.

Cette maison beaunoise a une tradition de négoce-éleveur depuis plusieurs générations. Les vins sont élevés en fût dans des caves cisterciennes du XIV e s. que l'on peut visiter. Demandez à goûter ce 2005 au nez expressif mariant fruits secs et notes boisées que l'on retrouve au palais dans un équilibre rondeur-acidité prometteur. Une finale rafraîchissante, presque mentholée, lui confère de la longueur. Une bouteille qui a encore de belles années devant elle.

Jaune doré, pur et simple, plaisant. Pour un dégustateur, le bouquet rappelle la prune à la goutte – au cas où une traduction serait nécessaire, la prune conservée dans l'eau-de-vie, à ne pas confondre avec l'eau-de-vie de prune... Un 2005 fin et bien fait, plus amande que silex. Longueur: de bonne à très bonne, conclusion chaleureuse. Pourquoi cuvée Catherine Bastide? Tradition familiale: le nom de jeune fille de la mère de Pierre-Albert Ponnelle. Le chassagne porte toujours son nom.

Ce 2004, sélectionné par Albert Ponnelle, négociant de la place de Beaune, est un mâcon-villages savoureux, comme l'annonce sa couleur or vert et limpide. Il offre un nez de bonne intensité, dans lequel on distingue des notes florales soulignées de touches de beurre frais et de vanille. Souple dès l'attaque, il développe au fur et à mesure de la dégustation une matière bien mûre et un équilibre en harmonie avec les arômes boisés présents en finale. Une belle bouteille qui saura vous ravir à la fin de l'année sur des ris de veau.

Du gras au démarrage et beaucoup de fruit sur table. Il s'agit d'un 2003 et forcément cette rondeur s'accompagne de l'ensoleillement de cet été historique. D'où ce petit côté vallée du Rhône qui n'est pas déplacé ici. Rouge grenat très ferme, ce vin respire les fruits cuits, les épices et le feuillage sec. À boire dans un an: il aura encore arrondi certaines choses à ce moment-là. Pas plus tard cependant.

Les Dentellières, lit-on sur l'étiquette. Il ne s'agit pas d'un climat de savigny mais d'une dénomination de fantaisie. Pourpre à reflets violacés et à disque brillant, le boisé tendre et la fleur au fusil, voilà un 2003 franc et consistant, bien constitué et équilibré de bout en bout. La légère sécheresse due aux tanins aura sans doute disparu à l'heure où vous lirez ces lignes.

Un négociant beaunois propose cette remarquable cuvée, à la robe pimpante, d'une couleur or vert, au nez frais et épanoui où la minéralité a la part belle mais bien secondée par des notes fleuries agréables. Moelleux à l'attaque, le palais se montre équilibré, ample, dans un environnement boisé fondu. On retrouve en finale la minéralité des terroirs calcaires d'où est probablement issu ce vin. Une bouteille à réserver aux grandes occasions dans quatre à cinq ans.

Ces Grèves ne dureront pas aussi longtemps que celles de 1968. Heureusement d'ailleurs car ce millésime s'éteignit très vite! Mais elles pourront attendre deux à trois ans. Rouge grenat, un 2002 dont le nez annonce une maturité déjà importante (compote de prunes). On retient surtout sa bonne mâche où le fruit tempère la force tannique. Longueur moyenne. Le 1 er cru Clos du Roi rouge 2002 obtient une citation.

Rouge cerise foncé, respirant le fruit rouge très mûr, ce vin a sans doute des tanins encore fermes, mais le jury est sensible à sa rondeur charnue, à son gras qui lui donnent bien des attraits. Conforme au millésime et à garder deux à trois ans.

Les Bressandes rappellent une famille originaire de la Bresse venue s'établir ici... il y a très longtemps. Rouge fauve (l'école de peinture, bien sûr), un 2001 qui entre du bon pied dans le XXI e s. Il se gardera dix ans au moins. Nos jurés sont d'accord: un délicieux arôme de coing. L'attaque est moyenne mais on a dans le verre de la matière à déguster. Un peu d'astringence ne nuit pas à son charme et disparaîtra dans un an ou deux.

D'une belle brillance, un 1 er  cru au nez assez austère: noyau de cerise, cuir, notes animales. De constitution moyenne mais équilibrée, autour de tanins présents mais qui n'abusent pas de la situation, légèrement boisé, ce vin est d'une honnête typicité. A boire dans les deux ans.

Cerise noire, mat, très foncé, ce village n'est pas spectaculaire au nez, sans arômes particuliers, encore fermé. La suite est plus animée, riche et puissante, constituée de tous les éléments positifs et attendus. Patienter deux ans.

L'attaque est souple et pleine d'aménité. Mais quelques nuages au ciel conduisent à une bouche un peu stricte. Rien d'étonnant à cela. Les tanins à cet âge ont besoin de se fondre. Ce sera chose faite d'ailleurs quand vous lirez ces lignes. La couleur claire est engageante et ses arômes tournent autour de la figue et du pruneau.

Rustique, ce Clos du Roi? Disons démocratique. Le roi-citoyen. Grenat moyennement intense, il a le nez ouvert sur le fruit cuit. Très ouvert, même. Davantage de gras et il dominait une finale un peu ferme. Mais la structure, la texture sont de qualité. Et le cassis en point d'orgue!

Ponnelle est un nom assez courant dans la Côte. Plusieurs maisons de négoce-éleveur s'appellent ainsi. Il faut regarder le prénom. Albert dans le cas présent. La robe de ce rully est agréable, le bouquet fondu (agrumes) et l'attaque pleine d'allant. Ce 98 gagnera-t-il un peu de gras avec l'âge? On le souhaite, et son évolution paraît prometteuse.

Le vieux proverbe l'affirme: Une poule à Monthélie meurt de faim durant les moissons, tant les pieds de vigne y occupent le paysage! Présenté par l'une des maisons Ponnelle de Beaune, ce monthélie n'a pas le nez spécialement loquace; doté d'une simplicité de bon aloi en bouche, il s'attire la sympathie par sa rude franchise. Un bon gars sur notes de kirsch.

Bien habillé, ce jeune homme! Son nez vineux présente quelques caractères fruités. Son acidité marquée, son tempérament tannique en font un millésime de garde qui doit atténuer son boisé avec le temps. Mais on aime son bon développement charnu, sa mâche, son corps. Il y a vraiment quelque chose dans la bouteille!

Rarement mon verre je laisse quand je bois du vergelesses... En effet, on n'a guère envie de le quitter des yeux, ce vin dont le tempérament assez brut cache un fruit souple et fondu. Arômes de cuir, de coing, précédant la cerise. L'aération l'avantage. En fin de compte, il est du style pied de côte, écrit un dégustateur. La question reste posée.

Paille brillant, spontané, persistant, ce 97 est un vin bien fait, clair, net et précis. Il s'accompagne d'un rien de noisette assez fondue dans le tout. Il a de l'élan et donc de la réserve.

Les Dentellières? Où est-ce? Il est vrai que le nom est porteur. Quand on pense qu'un excellent climat de Savigny s'appelle Connardises! Allez écrire ça sur une étiquette... Bref, ce vin aux tanins bien présents mais harmonieux manifeste de bonnes intentions fruitées qui commencent à apparaître. Son grillé ne porte pas atteinte à ses arômes de cerise confite.