AOC Coteaux-varois-en-provence

À l'origine, sans doute un domaine des Templiers. Saint-Jean-de-Villecroze a (re)trouvé sa vocation viticole dans les années 1970, au temps des anciens propriétaires, qui ont fait appel à des experts des universités de Davis (Californie) et de Montpellier pour planter le vignoble. Aujourd'hui dirigé par Francesco Caruso, il est régulièrement mentionné dans le Guide – cette année pour un vin blanc 100 % rolle. Expressif, délicat et frais, le nez s'ouvre sur les fleurs blanches, avec une touche minérale. De la douceur en milieu de bouche, puis un retour de la vivacité en finale pour ce vin qui cultive avec succès et gaieté le registre de la finesse. Un poisson cuisiné ou de nombreux fromages lui conviendront.

Créé dans les années 1960, ce domaine s'étend sur 30 ha. Il vinifie ses récoltes depuis 1991. Construit sur le grenache (80 %) avec un appoint de cabernet-sauvignon, ce 2006 s'annonce par une robe intense aux reflets violacés. Le nez chaleureux respire la vendange. En bouche, on découvre un fruit gourmand, une structure prometteuse, une certaine souplesse mais l'attente est recommandée. On pourra apprécier dès maintenant la cuvée des Gravètes rouge 2004 Élevé en fût de chêne (5 à 8 €).

Ces terres, traversées par la voie aurélienne, dépendaient au Moyen Âge des moines de Saint-Victor. Aujourd'hui, le domaine produit de bons vins, régulièrement mentionnés. Dans la dernière édition, un rouge 2004, coup de coeur et Grappe de bronze du Guide. Cette année, un blanc, issu de rolle (70 %) et de grenache. La robe est jaune pâle; le nez ajoute à une dominante florale une touche de bourgeon de cassis, puis les agrumes soulignent la vivacité de l'attaque, nuancés par la poire. De la franchise, du relief et une excellente harmonie.

Le nom du domaine suggère des gerbes de blé. Ici, on produisait aussi des céréales. Aujourd'hui, 11 ha de vignes et quelques rangs d'oliviers pour renouer avec une autre culture ancestrale de la Méditerranée. Cette année, un rosé de cinsault (70 %) et de grenache, classiquement pâle de couleur, mais expressif dans ses parfums de fruits blancs nuancés de fleurs. Pas trop de longueur, mais une rondeur gourmande. Une terrine de légumes l'accompagnera sous la tonnelle.

Quatre cépages (grenache 40 %, cinsault 30 %, syrah et cabernet-sauvignon 15 % chacun) pour un vin rouge à la robe satinée, encore violacée. De la garrigue, du sous-bois et des épices, un boisé discret pour le premier nez: un abord sympathique. Plaisir maintenu lors de la mise en bouche: de la souplesse, une rétro-olfaction vanillée sur des tanins encore vifs. Un petit manque de chair? Au moins sera-t-il prêt dès cet hiver.

Au milieu, le mas et la cave; tout autour, les vignes, environnées de pins et de chênes. Un domaine récent: dix ans seulement que Marc Sicardi a racheté une propriété à l'abandon et l'a progressivement replantée; 14 ha aujourd'hui. Construit sur le grenache (80 %) accompagné de cinsault et d'un rien de syrah, ce rosé à la robe pâle cristalline séduit par sa vivacité et par ses arômes persistants de fruits rouges. Il donnera la réplique à un tajine d'agneau.

Veillé par son château perché sur un piton rocheux, Pontevès, dans le haut Var, est dominé par le massif des Bessillons. J.-C. Caillou est installé à l'écart du village, au pied des pentes boisées. Assemblage de grenache (60 %), de cinsault et de carignan, son rosé est porté sur les fruits; au nez, il explore la fraise, les fruits jaunes (abricot), tandis qu'en bouche, il penche pour les agrumes: citron et pamplemousse marquent la finale avec fraîcheur. Une belle harmonie.

Un record peut-être: ce domaine, situé à 3 km à l'est de Brignoles, est dans la famille depuis 1496. La dernière génération, qui en a pris les rênes en 2007, propose en revanche un rosé résolument moderne. Grenache (60 %), cinsault et syrah donnent un rosé aux accents amyliques, accompagnés de nuances de framboise et de fruits exotiques. Équilibré, ample et long en bouche, ce vin trouvera sa place aussi bien à l'apéritif qu'à table.

Vous trouverez ce domaine familial à la sortie de Saint-Maximin, dont il faut voir la basilique et le couvent royal. Au caveau, vous pourrez découvrir en été une exposition de peintures, avant de goûter ce rosé à la belle robe pâle. Un joli nez pêche-fraise, assorti d'une pointe minérale invite à le porter en bouche. On y trouve de la vivacité et un agréable retour fruité qui arrive à point nommé.

Des tessons, des pièces, une aire de battage...: le site était mis en valeur dès l'époque romaine. Si le vignoble est à 400 m d'altitude, son exposition sud-sud-est le met à l'abri du gel. Même les oliviers ont survécu à celui de 1956! Racheté au début des années 1960 par la famille de Lanversin, restructuré, le domaine est présent dans le Guide depuis la première édition. Cette année, un rouge et ce Rosé d'une nuit, que le jury a plébiscité. Soutiré dans la nuit qui suit la récolte, ce 2006 assemble le grenache et le cinsault à parts presque égales. Sa robe claire et lumineuse annonce un nez tout en finesse, finesse qui se prolonge dans une bouche harmonieuse, ample et longue. Le vin plaisir par excellence. Syrah et cabernet-sauvignon à égalité composent le rouge Clos de la Truffière 2004 (8 à 11 €), un vin de daube et de gibier, tannique, franc, un rien rustique, aux saveurs méditerranéennes de laurier, de romarin et d'épices. Il est cité, alors que le 1985 avait été l'un des premiers coups de coeur de l'appellation.

Un chemin long de 2 km conduit au domaine. La vigne, l'olivier et des vestiges gallo-romains (dont un cellier) minutieusement fouillés attestent son antériorité. Donné par l'évêque de Marseille à l'abbaye de Saint-Victor, il changea plusieurs fois de mains pour être finalement acquis par la famille Di Placido en 1954. Aujourd'hui, 60 ha d'un seul tenant, et des sélections dès la première édition du Guide. Cette année, un blanc harmonieux et... plein d'esprit, qui est passé près du coup de coeur. Du rolle dominant (70 %) et du sémillon au service d'un nez intensément floral et d'une bouche puissamment aromatique, soulignée par une belle fraîcheur. Mi-grenache, mi-cinsault, le rosé Rosée de printemps 2006 offre la finesse de la fraise au nez, la fraîcheur des agrumes en bouche. Sa franchise et son élégance lui valent aussi deux étoiles.

Valcolombe, ou la reconversion réussie de deux médecins spécialistes, qui ont repris en 1994 une propriété à l'abandon depuis soixante ans, commandée par une bastide du XVIII e s. Assemblage de syrah (50 %) et de grenache avec un appoint de carignan, leur vin rouge présente un nez original, qui terroite sur des notes animales, des nuances de cuir, avec une touche suave de violette fort bienvenue. La bouche est corpulente, chaleureuse, un rien sauvage. Un vin de caractère. Une citation également pour le rosé 2006, qui met à contribution cinq cépages (dont un soupçon de rolle). Le nez fait cohabiter les agrumes et le melon, tandis qu'en bouche, douceur et fraîcheur vivent en bonne intelligence. Intéressant.

Décor de crèche provençale, oliviers argentés, vignes vertes (10 ha). Un vieil atavisme viticole, et le bio perçu comme un retour à la tradition. Patrick Mourlan signe une séduisante cuvée Justine, cinsault mâtiné de grenache: une couleur pétale de rose lumineuse et un nez de bonbon anglais et d'agrumes. Une attaque ronde, de l'ampleur, de la richesse, ce qu'il faut de fraîcheur: un rosé de gastronomie, qui mérite la bouillabaisse. Une étoile pour le rosé classique 2006 (5 à 8 €), qui donne l'avantage au grenache. Un ensemble fruité, harmonieux et frais.

Deux coups de coeur récents en rosé (éditions 2005 et 2006), un autre rosé bien noté l'an dernier, ainsi qu'un blanc. Cette année, voici la Grand'Vigne en rouge. Beaucoup de syrah (70 %), un appoint de cabernet-sauvignon (20 %) et de carignan donnent à ce 2005 une robe grenat, des accents de réglisse et d'épices douces et cette bouche qui sait se montrer généreuse, ronde et corpulente sans sacrifier l'élégance. Un ensemble flatteur et bien construit.

Créé en 1912, le Cellier de la Sainte-Baume vinifie la récolte de 530 ha. Son architecture est typique des coopératives provençales. La cave est souvent retenue pour ses rosés, et c'est encore le cas cette année: le rosé 2006 (moins de 3 €), qui met le grenache et la syrah au service d'une robe éclatante et d'un fruité fraise-framboise acidulé, mérite d'être cité. Mais il s'efface derrière ce vin rouge qui traduit un remarquable travail de sélection et d'élevage. Syrah, grenache et cabernet ont séjourné un an dans le chêne et donné ce bouquet complexe et flatteur au boisé net et doux à la fois. Au palais, ce 2005 évolue tout en souplesse et en rondeur sur des tanins aux saveurs de vanille et de cannelle. Un modèle d'élégance qui appelle un mets de choix, tel qu'une bécasse ou autre petit gibier.

Ce groupement de coopératives basé à Brignoles propose un rosé en robe claire à reflets argent, intense et aromatique au nez. La bouche souple et ronde persiste sur la framboise et la fraise des bois. Harmonieux et convivial, un vin à prix d'ami à partager entre amis.

Ce domaine a la cote dans les pays anglo-saxons, où il exporte 90 % de sa production. Il a été racheté par Sir David Murray, homme d'affaires écossais et oenophile éclairé. Syrah, grenache et cinsault à parts presque égales composent ce rosé harmonieux et homogène, qui monte en puissance tout au long de la dégustation et qui prend la cerise comme leitmotiv. Discret au nez, le vin s'épanouit au palais, révélant une matière riche, ronde et ample. Un joli retour du fruit rouge agrémente la finale qui persiste longuement. Un rosé de gastronomie.

Nombre d'hommes d'affaires ou de viticulteurs septentrionaux subissent bien volontiers le tropisme solaire et investissent dans les vignobles méditerranéens. Le Champenois Daniel Martin est de ceux-là. En 2004, il a repris ce domaine de 40 ha, restauré les bâtiments et doté la cave d'équipements de pointe. Mi-syrah mi-grenache, son Clos Madon est une jolie cuvée d'un rose franc au bouquet expressif, tutti frutti: framboise, fraise, cassis, pêche et pamplemousse. Complet, équilibré, il ne manque pas de relief et pourra accompagner presque toute la cuisine méditerranéenne.

Thuerry, terres de contrastes: un aqueduc gallo-romain; une cave spectaculaire, ultramoderne, qui jouxte de très anciens bâtiments (le domaine est une création templière du XII e s.). Les nouvelles installations traduisent les ambitions qualitatives de J.-L. Croquet, qui conduit ce vaste domaine de plus de 300 ha (42 ha de vignes). Depuis dix ans, la restructuration du vignoble et la rénovation des chais portent leurs fruits. Trois coups de coeur dans le Guide, en rouge, couleur vedette de Thuerry. Dans cette édition, le Guide hisse les deux autres couleurs. Le rosé est superbe dans sa robe bois de rose aux reflets fuschia. Floral et fruité, le bouquet brille par son élégance. Le palais s'impose par son harmonie et par sa persistance. Du relief et de la finesse. Le blanc Les Abeillons 2006, aromatique, nerveux et long, est cité.

Ce vignoble de 156 ha se situe au pied du mont Aurélien et de la Sainte-Victoire. Arborant une étiquette au graphisme moderne et stylisé, son vin joue la simplicité et la franchise. Son équilibre, sa texture agréable, sans défaut, ont attiré la sympathie des dégustateurs.