AOC Bourgogne-hautes-côtes-de-nuits

Yves Bazin est installé à Villars-Fontaine, au cœur des Hautes-Côtes de Nuits. En bon spécialiste de l'appellation, il signe une cuvée qui, malgré un élevage de deux ans en fût, exprime de jolies notes de fruits noirs très mûrs, sans que le boisé n'apparaisse. Dans la continuité du nez, la bouche évoque la framboise et le kirsch, soutenue par des tanins élégants. Un vin généreux et gourmand, à déguster dans l'année. Le blanc 2011 (2385b.) est cité pour son boisé fin et délicat, et pour son équilibre entre le gras et la vivacité.

Le jeune Gilles Moustie est arrivé en France à vingt-deux ans, sur les traces de son père, un Belge qui, après avoir réussi dans l'informatique, avait acquis en 1997 à Arcenant une petite ferme devenue maison de vacances, puis un lopin de vignes au début des années 2000. La famille s'est pris alors au jeu de la viticulture, a créé le domaine en 2006, embauché Laurent Anginot pour les vinifications, et les voilà chaque année présents dans le Guide depuis leurs débuts, et dotés à présent d'un étonnant palmarès: deux coups de cœur en trois millésimes (2007 et 2009), et deux étoiles de plus avec le quatrième! Un parcours sans faute qui n'enivre pas pour autant le jeune vigneron, toujours en train d'apprendre quelque chose de ce métier chez les uns et les autres. La cuvée 2010 se présente dans une élégante robe violacée et livre un bouquet expressif et complexe, minéral, fruité et boisé (quatorze mois de fût). La bouche affiche une structure admirable et beaucoup de volume, épaulée par une belle fraîcheur et enrobée par des arômes gourmands de fruits rouges mûrs. À servir dans les trois ans à venir sur un coq au vin.

La maison Jean-Claude Boisset propose ici un joli rouge à la robe rubis et au nez de griotte, dont les nuances de vanille et de noisette trahissent un élevage de douze mois en fût. À l'unisson, la bouche se montre nette et bien structurée, dévoilant en finale une légère amertume qui s'estompera avec un an de garde.

Jean-Claude Trapet est installé à Arcenant, un village un peu loin de tout, là où les routes rétrécissent délicieusement, l'un des plus jolis coins autour de Nuits-Saint-Georges à parcourir en vélo. Il a complanté son domaine en pinot noir, chardonnay et pinot beurot, fidèle en cela à la tradition des Hautes-Côtes. Il propose avec ces Fournaches –nom du lieu-dit provenant de «four», soit un endroit chaud bien exposé– un vin plaisant par son nez frais de fruits rouges acidulés et de menthol, et par son palais fruité, suave et souple, aux tanins doux et fondus. À boire au cours des deux prochaines années, sur un sauté de veau aux girolles.

Jean-Luc Aegerter est Parisien d'origine. Après un parcours classique de bon élève (et un passage par Sciences Po), il devient directeur général adjoint de la maison Roederer. Chez les Champenois, il attrape le virus du vin puis s'installe en Bourgogne, lançant en 1988 sa maison de négoce. Il achète ses premières vignes en 1994, et son fils Paul le rejoint en 2001. La maison propose une vaste gamme de vins bourguignons, des «simples» AOC régionales aux grands crus, du Chablisien au Mâconnais en passant par les deux Côtes, des secs et des effervescents. Côté hautes-côtes-de-nuits, cette Belle Canaille a du caractère et décroche un coup de cœur enthousiaste. Parée d'une robe rubis intense, elle s'ouvre sur des notes boisées marquées aux accents grillés et chocolatés, les fruits (cassis, framboise, liqueur de cerise) apparaissant plus nettement à l'aération. Elle poursuit en bouche dans le même registre fruité et boisé, et offre beaucoup de volume, de gras et de richesse, portée par des tanins élégants et soyeux. «Au-dessus de son rang», conclut un juré, qui conseille d'attendre deux ou trois ans pour l'apprécier au mieux, et de l'accompagner d'un onglet sauce aux groseilles et confit d'échalotes.

C'est dans les Hautes-Côtes qu'a débuté en 1813 l'histoire vigneronne des Marchand, lorsque Pierre Marchand, petit vigneron à Reulle-Vergy, épousa Marie Jacotier qui apporta dans sa dot la propriété viticole paternelle. Sept générations plus tard, Jean-Philippe Marchand reprend en 1983 le domaine de Morey et l'agrandit par l'acquisition d'une ancienne maison de vigneron à Gevrey-Chambertin. Habitué du Guide avec son hautes-côtes, il signe un 2011 très plaisant. Le nez se révèle intense, sur les fruits rouges mûrs et sur les épices douces. La bouche affiche un bel équilibre entre chair soyeuse, vivacité fruitée, boisé et tanins fondus. À servir dans un an ou deux sur une terrine de lapin aux noisettes.

Julien Cruchandeau fait partie de la nouvelle génération de vignerons, ceux qui ont eu deux vies: viticulteur donc, et musicien jusqu'en 2010 pour se consacrer ensuite pleinement à son domaine créé en 2003. Après son hautes-côtes Les Valançons l'an dernier, place à ce premier millésime des Martennes: un vin au style proche d'ailleurs, «un hautes-côtes à l'ancienne», selon un juré; comprendre: au nez boisé et fruité (griotte, cassis), et au palais charnu, plein, gras et tannique. À laisser vieillir trois ans.

Cette marque de négoce, qui est commercialisée par la Compagnie des Vins d'Autrefois, propose un vin blanc au nez exubérant d'aubépine, accompagné à l'aération par la vanille, les fruits mûrs et le citron. Dans la continuité de l'olfaction, la bouche se montre franche, vive, bien structurée et équilibrée. À boire dans les deux ans à venir sur des fruits de mer.

Fondée en 1957, la Cave des Hautes-Côtes est la dernière coopérative de Côte-d'Or. Elle signe ici un splendide 2011 à la robe profonde, au nez floral, élégant, expressif, et à la bouche ronde, soyeuse et raffinée: réglisse, moka, café torréfié; le boisé apporté par le passage en fût est remarquablement maîtrisé (d'ailleurs, la moitié de la cuvée seulement a été élevée en fût). C'est un très beau «vin plaisir», charmeur et gourmand, à servir dans deux ans sur un rôti de veau aux chanterelles.

Selon Manuel Olivier, qui a aussi un pied dans la Côte de Beaune grâce à sa casquette de négociant, il est plus difficile de réussir un hautes-côtes qu'un vosne-romanée car le premier, souvent pénalisé par des tanins plus rustiques, demande plus de travail au vinificateur. Ces tanins, il a su très bien les dompter dans ce 2010 d'un grand classicisme, au nez intense et flatteur de cassis, souple, rond et débonnaire en bouche. La finale, un peu sévère, s'arrondira d'ici un an. À servir avec une rouelle de porc.

"Ce négociant beaunois fait ici une incursion remarquée dans la région nuitonne. Son 2010 livre un bouquet expressif, qui charme par ses notes de fraise et de bourgeon de cassis, accompagnées d'une pointe vanillée. La bouche se distingue par sa souplesse, sa fraîcheur et sa rondeur. C'est l'archétype du ""vin plaisir"", gouleyant à souhait. À déguster au cours des deux ans qui viennent sur une rouelle de porc grillée."

Exploité autrefois par les chanoines de Saint-Denis – qui se sont ensuite installés plus bas, à Nuits-Saint-Georges –, le vignoble de Villars-Fontaine accueille aujourd'hui une parcelle de 2,5 ha de chardonnay qui donne un vin au nez brioché et fruité, et au palais mûr et opulent comme il sied aux 2009. Les dix-huit mois de fût ne sont pas étrangers à cette richesse. Destiné à la garde, ce blanc adosse sa belle structure minérale à un boisé marqué qui se fondra en cave (trois à cinq ans).

Quand une fille de Vosne rencontre un garçon de Pommard, ils s'installent... entre les deux, à Beaune (caves, cuverie et bâtiment d'exploitation). Ce vin rappelle que le père d'Anne-Françoise, Jean Gros, est un fervent adepte des Hautes-Côtes, dans lesquelles il avait installé une réserve de gibier. D'ailleurs une terrine de sanglier ferait bien l'affaire de ce palais fin et fruité, aux tanins ronds et gourmands, accompagné par un bouquet délicat de fruits rouges et de boisé grillé. À apprécier dès 2013.

Bernard Gros, le frère d'Anne-Françoise (voir Domaine A.-F. Gros), a vendangé à la main ses 9 ha de hautes-côtes dont il a confié la récolte au fût pendant douze mois, pour obtenir un vin au nez de framboise et au boisé gourmand (eucalyptus et clou de girofle), sa marque de fabrique. Rond, souple, acidulé, ce joli 2010 est à déguster dès aujourd'hui, sur une assiette de charcuterie.

Fabrice Jean exploite une grosse parcelle de 8 ha de ce climat, qu'il a vinifiée traditionnellement: égrappage à 100 %, cuvaison de quinze jours en cuves bois ouvertes, élevage d'un an en fût. Le vin en ressort charmeur au nez (fruits rouges surtout, boisé un peu) et souple à l'attaque, même si sa matière est encore un peu raidie par ses habits de bois neuf et des tanins qui s'arrondiront après deux ans de garde.

Michel Joannet et son fils Fabien ont attendu le 4 octobre pour vendanger les raisins de leurs 5,5 ha de hautes-côtes, cherchant la maturité pour un vin auquel ils ont ensuite appliqué dix-huit mois d'élevage. Une démarche ambitieuse qui destine clairement ce pinot noir à la garde (deux ans minimum). S'il fait ressortir aujourd'hui une finale un peu austère, ce 2010 a du répondant: un nez de fruits rouges et de vanille, de la chair, de la vivacité, une matière riche. Il est prometteur.

Nicolas Thévenot est un spécialiste des hautes-côtes-de-nuits, et le magnifique millésime 2009 lui a réussi puisqu'il était déjà sélectionné en blanc dans la précédente édition du Guide. Ce pinot noir Les Renardes, au nez de cassis (baie et bourgeon), à la bouche souple et gourmande, s'appréciera dans sa jeunesse sur un chou farci à l'agneau. Signe particulier, le domaine complante son chardonnay de pinot blanc qui entre à 80 % dans le 2010 blanc (6 000 b.): un vin tendre et léger, au nez vif d'agrumes, à déguster cet été sur un tartare de saumon. Il est cité lui aussi.

Yves Chaley et sa fille travaillent ensemble cette parcelle de 4,2 ha plantée sous la tour Saint-Denis, vestige de l'ancienne collégiale de Vergy. Après un élevage de douze mois en fût neuf, le vin ressort avec des notes de framboise, de cerise, des tanins encore fermes et une belle persistance. À attendre trois ans avant de le servir sur un coq au vin.

Les propriétaires belges du domaine de la Douaix font décidément du bon travail. Leur Clos des Fervelots, coup de coeur dans sa version 2007 – leur deuxième millésime seulement –, revient sur le devant de la scène grâce à des sensations de fruits mûrs (myrtille, mûre, airelle), à une matière riche et à une finale structurée sans agressivité. Épicé, dense et soyeux, ce vin emballe le jury, qui l'imagine dans trois ans sur une côte de boeuf aux girolles. Cuvée de négoce du domaine, le 2009 blanc Terres Blondes (3 719 b.) obtient une citation. Il présente la particularité d'assembler au chardonnay 23 % de pinot blanc, ce dernier lui conférant un gras et une richesse séduisants.

Jean-Claude Trapet a complanté son vignoble en pinot noir, chardonnay et pinot beurot, fidèle en cela à la tradition des Hautes-Côtes. Il défend les vignes hautes et larges qui permettent un ensoleillement maximal des raisins et des coûts d'exploitation réduits. Son blanc est typique de l'appellation, avec son nez délicatement fruité (pêche blanche, abricot et poire) et floral. La bouche, gourmande et vanillée, se montre tout aussi élégante: à savourer dans deux ans sur une lotte safranée. Le producteur aime aussi les rouges qui ont de la mâche, et son 2010 rouge Les Fournaches (2 130 b.) le prouve. Puissant et boisé, ce vin cité devrait s'arrondir après deux ans de cave.