AOC Bourgogne-hautes-côtes-de-beaune

Le Clos de la Perrière est situé à Meloisey, tout comme ce domaine de 18 ha travaillant en lutte intégrée. Un pinot au sommet de la dégustation, tannique et structuré, qui ne doit pas être considéré avant un an ou deux. Son expression de fruits rouges et de sous-bois fait déjà merveille, mais sa chair dense et puissante est encore verrouillée par des tanins marqués. Un vin en devenir qui a «du corps et de l'esprit», conclut un juré.

Le meilleur de tous en rouge. Coup de coeur, il va sans dire. Il va, comme le disait Montaigne, à sauts et à gambades par-dessus les vallons et collines des Hautes-Côtes. Limpide et brillant, le nez équitable entre violette et cerise, c'est un enfant de cuve et on ne s'en plaint pas. L'expression vineuse est impeccable, l'acidité bien maîtrisée, la sécheresse absente et la finale gentiment poivrée. Un vrai petit bonheur.

A-t-on vraiment bu du vin de Meloisey au sacre de Philippe-Auguste? Apôtre des Hautes-Côtes, Etienne Kayser revendiquait volontiers cet honneur. Proche du coup de coeur (obtenu par ce domaine pour ses 89 et 93), ce vin à la robe rouge presque noire à reflets violets, habilement vanillé, bondit au palais de façon féline. Et pourtant sa puissance, sa corpulence, sa mâche sont dignes des plus grands bourgognes. Superbe, dit le jury qui s'interroge sur son appellation.

Un coup de cœur qui vient récompenser la belle régularité du domaine dans le Guide. Il le doit à ces vieilles vignes de 60ans élevées en barrique. Au nez, le chêne s'incline devant un bouquet presque sucré de violette et de noyau de cerise. La même richesse aromatique imprègne une matière épanouie, ronde et grasse, ourlée de tanins fondants. Un ensemble voluptueux, d'une séduction immédiate, dont on pourra profiter dans sa jeunesse. Irrésistible sur une côte de bœuf.

Les vieilles vignes de ce lieu-dit situé à Évelle sont à l'honneur dans ce 2020 irrésistible. Cassis, mûre, cerise, le nez est un grand bol de fruits à peine saupoudré de chêne. Tout le soleil du millésime transparait dans une bouche flatteuse, aux saveurs presque sucrées et flanquées de tanins doux. Une onctuosité et une gourmandise qui en font un magnifique pinot de fruit, à déguster dans ses jeunes années.

Les hautes-côtes du domaine sont régulièrement en vue, dans les 2couleurs. Honneur au rouge ici, avec un 2018 qui fait forte impression et décroche l'unique coup de?cœur?de l'appellation. Un vin d'un beau rubis intense, marqué au nez par les fruits rouges et la cerise noire. Les tanins, fins et veloutés, se fondent dans une matière charnue et soyeuse offrant une très belle mâche. Déjà savoureuse, cette cuvée a de beaux jours devant elle.

L'unique coup de cœur en blanc de cette appellation nous vient… d'un domaine de la Côte de Nuits. Une vigne de cinquante ans plantée sur les hauteurs de la colline de Beaune a donné un vin des plus harmonieux, aux parfums persistants de chèvrefeuille et d'amande, à la bouche souple, fine et fraîche, étirée dans une longue finale. Un hautes-côtes plein d'élégance.

Les Regnard sont régulièrement en vue pour leur hautes-côtes blanc, le 2010 obtint même un coup de cœur. La version 2016 atteint les mêmes sommets. Un vin d'un bel or pâle éclatant, au bouquet complexe mariant le pain grillé, l'amande, le chèvrefeuille et les agrumes, et à la bouche ample, ronde, concentrée et longue, soutenue par un boisé délicat.

L'unique coup de coeur de l'appellation nous vient de la partie sud des hautes-côtes. Autour de Nolay, Alain Nicolas exploite 13ha parmi les 800 que compte l'AOC. Dans le verre, un vin sombre et profond, ouvert sans réserve sur le cassis, la mûre, la cerise noire et la réglisse. La bouche se montre ample, charnue, dense et voluptueuse, étayée par un boisé doux et cacaoté et par des tanins soyeux. Un vin de garde que l'on peut aussi boire jeune.

Cette nouvelle cuvée - dont le nom évoque une orchidée sauvage présente dans les Hautes-Côtes, la Côte chalonnaise et les Pyrénées-Orientales - offre à Claire Naudin son premier coup de coeur dans cette appellation; précisons toutefois que son père en avait obtenu un avec son blanc 1989. Un vin très expressif et complexe, ouvert sur des notes de cerise confite et de queue de cerise macérée, de clou de girofle, de pétales de rose et de toasté; arômes que l'on retrouve, accompagnés de fines et originales nuances végétales, dans une bouche fraîche et persistante, bien soutenue par des petits tanins élégants et croquants. «Un style de vin que j'aime bien, issu d'une vinification en vendanges entières, mais qui ne fera peut-être pas l'unanimité», conclut une dégustatrice au palais aiguisé (il s'agit bien de vendanges entières), mais qui se trompe sur un point: ce hautes-côtes a emporté l'adhésion de tous

Référence de l'appellation, ce Clos de la Perrière n'en est pas à son premier coup de coeur; la version 2013 rejoint ainsi au palmarès la «trilogie magique» 2007-2008-2009 et le solaire millésime 2003. Une robe pourpre intense, un nez généreux de fruits cuits mis en relief par un boisé subtil, les premières impressions invitent à poursuivre. Et l'on découvre en bouche un vin rond, riche, suave, d'une grande longueur, étayé par un boisé noble et des tanins veloutés qui lui confèrent un caractère très courtois. Déjà harmonieux, ce hautes-côtes ne fera que gagner en complexité avec le temps.

Régulièrement sélectionné pour ses hautes-côtes, dans les deux couleurs, Christophe Pauchard signe cette année le meilleur blanc de la sélection. Un vin né de ceps de vingt-cinq ans, dont un tiers a séjourné en fût, les deux tiers restant en cuve durant une année avant d'être assemblés. Le résultat est emballant: une très belle robe or pâle, un nez élégant et complexe de fleurs blanches, de pamplemousse, de brioche et de noisette grillée, une bouche à l'unisson, ronde et riche sans lourdeur, soulignée par la minéralité du terroir argilo-calcaire. Bonne nouvelle: ce vin est d'ores et déjà prêt à boire (la garde n'est pas non plus interdite, ce hautes-côtes a de la ressource).

Honneur au négoce et au fils cette année, et dans l'appellation phare de la famille, avec ce 2012 élevé dix mois en fût. Un modèle d'équilibre et d'élégance que ce vin jaune doré, au nez franc et intense de fleurs blanches et de fruits mûrs (pêche, poire) sur fond vanillé et brioché. Une attaque nette et tonique aux nuances d'agrumes ouvre sur un palais ample et long, bien équilibré entre gras et fraîcheur, entre apports du bois et du cépage.

Installé depuis 2004 à Meursault, Sébastien Magnien est originaire des Hautes-Côtes, où il se partage avec les Parigot ce clos situé à Meloisey. Le jeune homme se dit très interventionniste à la vigne –toute la palette des méthodes prophylactiques est utilisée: taille, ébourgeonnage sévère, palissage rigoureux, effeuillage…– et plus «traditionnaliste» au chai (macérations longues mais sans surextraction, usage modéré des fûts neufs). Grâce à quoi, il signe régulièrement de belles cuvées, comme ce hautes-côtes élu coup de cœur dans le millésime 2005. Le 2011 joue dans la même cour (des grands) et s'annonce avec élégance paré d'une robe rubis intense, le nez ouvert sur les fruits noirs soulignés par un élevage ajusté. Le palais est bien dans le ton, persistant, frais, appuyé par une solide structure tannique et un boisé luxueux. Fin 2015, ce vin sera à son apogée pour un accord avec un gigot d'agneau façon boulangère.

Deuxième apparition dans le Guide en deux ans, et deuxième coup de coeur pour Christian Regnard et son fils Florian, à ses côtés depuis 2010 sur l'exploitation familiale de Sampigny, l'un des trois villages de l'appellation maranges. Après un bourgogne blanc 2009 l'an dernier, place à ce hautes-côtes jaune doré, au nez expressif et élégant de fruits frais et de vanille, à la bouche ample, persistante et parfaitement équilibrée entre richesse et vivacité, avec toujours ce boisé délicat et mesuré à l'arrière-plan. Déjà très harmonieux, ce vin peut d'ores et déjà accompagner une poêlée de cuisses de grenouilles à la persillade, mais aussi attendre sagement en cave pendant deux ou trois ans. La cuvée 2010 rouge La Servotte (2 800 b.) est quant à elle citée pour son fruité fin et sa souplesse.

L'histoire se répète pour les Parigot: troisième coup de cœur consécutif pour leur Clos de la Perrière! Rubis intense, brillant, ce vin séduit par son nez complexe et puissant de fruits rouges épicés, aux nuances de muscade et de poivre. La même force se dégage du palais, tout en fruits, framboise en tête, bâti sur des tanins fermes et fins. Du caractère, de la noblesse même dans ce hautes-côtes de garde, à découvrir dans quatre ou cinq ans.

"Hâtons-nous de succomber à la tentation, avant qu'elle ne s'éloigne." Un conseil d'Épicure que nos jurés ont eu envie de suivre à la lettre lorsqu'ils ont découvert ce vin à la brillance solaire et aux délicates senteurs fumées. Le palais gras et plein marie en harmonie sa puissance à une fraîcheur minérale, et la finale fruitée prolonge le plaisir. Une bouteille signée par un authentique producteur des Hautes-Côtes niché dans le joli hameau de Marchezeuil; à partager à l'apéritif dès aujourd'hui ou d'ici trois ans.

"Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait", écrivait Mark Twain. Après un coup de coeur décroché l'an passé pour le millésime 2007, Régis, le père, et Alexandre, le fils, conservent leur place sur le podium d'une des plus vastes AOC de Bourgogne. Des senteurs fines de fruits rouges et noirs confiturés aux nuances épicées se libèrent d'un écrin de velours grenat profond. La matière est ample et équilibrée, le boisé charmeur. Cette bouteille semble prête à s'offrir dès maintenant ou après deux années de garde. Elle accompagnera volontiers un petit salé aux lentilles.

On a déjà vu la Jolivode de Christian Menaut décorée d'un coup de cœur, que ce soit en appellation beaune ou comme ici en hautes-côtes. Un vin de plaisir d'une parfaite harmonie. Les fruits rouges constituent le fil... rouge de la dégustation. Framboise au nez, fraise en bouche ou l'inverse, c'est selon. Une touche de grillé en plus, une chair ronde et riche, et le tour est joué. La pintade n'a qu'à bien se tenir.

Aux commandes depuis 2004, J.-M. Chartron représente la cinquième génération sur ce domaine d'un peu plus de 13 ha. Clair à reflets argentés, d'un élevage prudent et raisonné (huit mois), ce 2006 a vraiment le nez noble. Fruits blancs et agrumes au deuxième appel. D'une certaine ampleur, parfaitement équilibré entre le gras et une vivacité bien présente, il s'impose en bouche par sa rondeur briochée et beurrée. Grande persistance. À déguster dans un an ou deux. Qu'espérer de plus d'un chardonnay né à Puligny? (Même si le domaine possède aussi, ce qui est rare là-bas, une parcelle de rouge...)