Sarl manuel Olivier

Une cuvaison longue (cinq à six semaines) de raisins pour la moitié égrappés a donné naissance à ce 2014 d'une belle finesse, qui évoque les fruits noirs et le poivre à l'olfaction. Des tanins souples et tendres et une bonne vivacité offrent un touché délicat dans une bouche harmonieuse et persistante, un peu plus sévère en finale.

Un aligoté qui ressemble à un aligoté, plein de fraîcheur. Le nez, avant tout floral, libère aussi des arômes d'amande verte. En bouche, une fine minéralité vient souligner une matière gorgée de fruits jaunes.

Au nez, des notes de sous-bois et de fumé (dix-huit mois de fût) se mêlent aux fruits rouges. Suivant la même ligne aromatique, quelques notes chocolatées en plus, la bouche est charpentée par des tanins solides, mais sans rugosité, qui permettront à ce vin de bien évoluer.

Nos dégustateurs saluent avec une belle unanimité la rondeur et la puissance de ce village, solidement construit sur des tanins fins. Une intensité d'autant plus appréciée qu'elle s'accompagne d'une expression aromatique élégante et complexe, centrée sur les fruits rouges frais.

une note délicate d'agrume au premier nez donne le ton de ce vin qui joue la carte de la vivacité plutôt que de l'ampleur. L'ensemble reste équilibré.

Le nez demande un peu d'aération pour que les premières notes boisées laissent place à un fruité frais. Une matière consistante, fraîche et équilibrée se manifeste au palais, étayée par des tanins harmonieux, bien qu'un peu stricts en finale.

De jeunes ceps de dix-sept ans sont à l'origine de ce blanc à la robe dorée, au nez complexe d'épices, de bourgeon de cassis et de fleurs blanches, à la bouche riche et ronde. Un vin généreux et opulent.

Selon Manuel Olivier, qui a aussi un pied dans la Côte de Beaune grâce à sa casquette de négociant, il est plus difficile de réussir un hautes-côtes qu'un vosne-romanée car le premier, souvent pénalisé par des tanins plus rustiques, demande plus de travail au vinificateur. Ces tanins, il a su très bien les dompter dans ce 2010 d'un grand classicisme, au nez intense et flatteur de cassis, souple, rond et débonnaire en bouche. La finale, un peu sévère, s'arrondira d'ici un an. À servir avec une rouelle de porc.

«Il est plus difficile de réussir un bon hautes-côtes qu'un bon gevrey», déclare Manuel Olivier, qui a un pied dans les deux appellations, et les lecteurs du Guide connaissent d'ailleurs mieux ses hautes-côtes. À Gevrey, le vigneron exploite 35ares de vignes à 260m d'altitude, au lieu-dit La Brunelle, sur un sol argileux riche en fer. Il en a tiré ce vin au nez prometteur, encore fermé, discrètement torréfié. La bouche minérale, peu diserte mais harmonieuse, évolue sur des tanins déjà enrobés, plus fermes en finale. Ce 2010 devrait s'ouvrir au cours des deux prochaines années.

"Manuel Olivier a acheté ces vignes à Guy Dufouleur en 2007, un coup de chance pour ce jeune vigneron des Hautes-Côtes qui a toujours rêvé de s'exercer sur des terroirs de la Côte. ""Pas difficile, explique-t-il, de faire du bon vin quand on a de beaux terroirs, de bons clones; même un mauvais fût est pardonné."" Modeste mais talentueux, il signe, avec ses vignes de quarante ans, un morey au nez fruité et toasté, charnu, séveux et complexe en bouche, à servir dans quatre ans sur une aiguillette de canard."

Manuel Olivier fait des vins qui plaisent au plus grand nombre – sans pour autant niveler ses huit appellations par une vinification standard. Cet aloxe-corton a été élaboré avec 50 % de vendanges entières et une macération à froid d’une semaine. Il a la couleur de la cerise noire, mais ses parfums de fruits rouges sont quelque peu masqués par un boisé marqué, reflétant un séjour de dix-huit mois de fût. En bouche en revanche, «ça pinote!», s’exclame un dégustateur. Du cassis, de la cerise mûre… Avec de l’ampleur, des tanins fins et déjà bien fondus pour un 2008. Un bon village et une belle image du millésime. Il est prêt, mais peut encore attendre deux ou trois ans.

C'est sous sa casquette de viticulteur (non de négociant) que Manuel Olivier signe ce morey assemblant trois parcelles situées juste en dessous de la route nationale: Les Cognées, Les Crais Gillon et les Champs de la Vigne. Sur ce terroir de bas de pente plutôt argileux, les raisins de 2008 ont gardé pas mal d'acidité, gage d'un bon vieillissement. Mais ils étaient mûrs, et le nez puissant de fruits rouges et de cerise noire séduit le jury. La bouche s'avère franche et ample, serrée en finale, mais la trame est élégante, et les tanins sauront se fondre d'ici trois ans sur une aiguillette de canard.

Manuel Olivier s’est fait un nom, à force de figurer tous les ans dans le Guide, avec un style sans concession qui privilégie, comme ici, les vendanges entières (50 %) associées à une macération préfermentaire à froid d’une semaine pour gagner en fruité. Au final, ce vin de caractère se présente paré d’une robe aux reflets noirs, avec un nez boisé et confituré, et une bouche riche, ronde et charnue sur les fruits cuits. À boire dans deux ans.

Manuel Olivier fait des vins pour tous les palais – comprenez des vins qui plaisent au plus grand nombre –, sans pour autant niveler sa vaste gamme, en Côte de Nuits et en Côte de Beaune: il adapte ses vinifications aux spécificités de chaque appellation. Son aloxe a de la tenue: belle robe rubis; nez profond de fruits rouges et de fleurs; bouche à la fois fraîche et tannique, ronde et fine. Un vin complexe et équilibré, à déguster aujourd'hui ou dans deux ou trois ans, sur du gibier ou une viande en sauce.

Le domaine familial est partagé entre la vigne et les petits fruits rouges. Ce n'est pas pour autant qu'il faudra mettre de la crème de framboise dans cet aligoté, qui révélera mieux sa complexité et sa franchise accompagné de quelque charcuterie. Agréable, fondu, même légèrement miellé, c'est un vin qui mérite mieux qu'un simple apéritif.

Quand il décide en 1983 de développer l'activité viticole du domaine familial, alors partagé entre vignes et petits fruits rouges, Manuel Olivier n'a pas le vin dans le sang. Mais il finit par se prendre au jeu, passe un diplôme et monte une cuverie à son idée, avec du matériel récupéré à droite et à gauche. Le résultat est là, comme l'atteste ce vin rouge profond au nez élégant de fruits noirs (mûre, cassis), qui allie rondeur et finesse au palais. À attendre deux ans puis à servir sur une viande rouge saignante.

Sur les hauteurs de Nuits, la famille Olivier maintient une tradition de polyculture, vigne et petits fruits rouges. Ceux-ci complètent si bien l'aligoté! Le nez exprime le bourgeon de cassis et on n'en sera pas surpris. Une vivacité moyenne, un certain gras, une pointe de minéral: l'équilibre est trouvé. Agréable et assez typé.

Concoeur-et-Corboin, des hameaux raccordés à Nuits-Saint-Georges près du vieux château d'Entre-Deux-Monts bien remis en valeur. La famille Olivier multiplie les bonnes initiatives: vigne, petits fruits et animations culturelles. Rubis vif, porteur évidemment d'arômes de cassis, ce vin commence à nous dire le fond de sa pensée. Fût, tanins, il engage la conversation et on ne saurait la lui refuser. Le 2005 blanc, chaleureux et fruité, est également cité.

Certains vins ne vous ouvrent pas la porte tout d'un coup. On y pénètre à pas lents. En voici un exemple. Un 2005 encore difficile à déguster, mais le potentiel est là et il se livre peu à peu. Couleur? Rien à redire. Bouquet? Accueillant et fruité. Les saveurs sont nettes, les arômes secondaires évoluant vers l'épice. Un caractère un peu réducteur, mariant des tanins vigoureux et une structure qui demande à s'affiner. Elle ne s'encombre pas d'un boisé superflu, avec raison. Rendez-vous dans deux à trois ans.