Jean-philippe Marchand

Une cuvée élaborée avec 30% de grappes entières pour une cuvaison d'une vingtaine de jours au total. Cela donne un marsannay généreux autant par l'ampleur de sa structure en bouche que par ses notes de cassis et de pivoine. D'une bonne finesse, sa matière tannique laisse présager un vieillissement harmonieux.

À une robe limpide répond un nez très pur, stimulant, centré sur la pomme verte et les agrumes. Dans le prolongement, la bouche livre un fruit vivace et croquant, arrondie comme il faut par un élevage millimétré. Fringant, parfumé, légèrement miellé en finale, un saint-romain sur le fruit et facile d'accès.

Jean-Philippe Marchand a conservé 30% de grappes entières pour élaborer cette cuvée issue de parcelles situées sur les hauts de coteaux du village. Il signe un fixin à la structure à la fois puissante et élégante, qui séduit également par la fraîcheur de son expression aromatique.

Jean-Philippe Marchand a conservé 30% de grappes non éraflées pour élaborer cette cuvée prometteuse. Elle exprime spontanément des notes de framboise et de cassis. Ronde et bien équilibrée, la bouche gagnera toutefois encore en finesse avec le temps.

Un nuits à la matière franche et généreuse, qui développe des notes de cassis accompagné par un boisé bien intégré aux accents cacaotés. Les saveurs s'équilibrent aussi harmonieusement dans une bouche généreuse, ample et bien bâtie, renforcée par une finale ferme et persistante qui laisse envisager une bonne longévité.

D'une belle intensité aromatique, ce gevrey «pinote» bien autour de la framboise, la fraise et la cerise, agrémentées d'une touche florale. En bouche, les tanins sont soyeux sans manquer pour autant de vigueur. Un profil de vin de garde.

Cette cuvée rouge sombre révèle après aération un nez gourmand de fruits rouges bien mûrs (cerise, framboise) et d'épices. La bouche est souple, les tanins soyeux lui apportent de la tenue et la finale réglissée est très agréable.

Douze mois de fût ont apporté quelques notes toastées à l'olfaction, mais ce sont les fruits (groseille, cassis) qui l'emportent. La bouche apparaît encore très boisée, ample, riche, assez concentrée, avec en soutien des tanins fermes et serrés qui laissent deviner une bonne évolution en cave.

Le nez se montre intense et harmonieux, sur des arômes de fruits secs, de griotte et autres fruits rouges. En bouche, le fruit est toujours présent et le boisé encore sensible, les tanins sont carrés et serrés, mais le pronostic d'évolution est favorable. Un nuits bien typé et de bonne garde.

D'une belle complexité aromatique, sur le cassis, la framboise et la pivoine, ce vin enfonce le clou en bouche: beaucoup de volume, de la fraîcheur, des tanins fermes et gras, une longue finale réglissée et vanillée. Il est armé pour la garde.

Une jolie fraîcheur se dégage du nez, à travers des notes de fruits rouges caractéristiques du pinot noir, associées à une touche mentholée. En bouche, des tanins fermes et denses assureront un bel avenir à ce gevrey typé.

Le nez, très expressif et généreux mêle des notes d'épices douces, de fruits rouges acidulés et de tabac blond. Le palais se révèle ample, souple et de bonne longueur, porté par des tanins

Le nez est encore sur la retenue à ce stade. Il associe toutefois à l'agitation des notes de fruits noirs et un boisé discret. La bouche se montre serrée, marquée par des tanins pour l'heure assez anguleux. Un nuits vigoureux et de garde.

Jean-Philippe Marchand est un habitué du Guide avec ses hautes-côtes. Il en propose ici une version très plaisante et généreuse au nez mûr et intense de liqueur de framboise et de griotte. La bouche, tout aussi aromatique (fraise, épices douces) s'appuie sur des tanins fondus et un boisé sobre. Un vin expressif, qui «pinote» à souhait, fidèle en cela au style du domaine.

Le vin s'ouvre avec discrétion sur le sous-bois et les fruits rouges. En bouche, il se révèle équilibré, souple et frais, dans un style friand et léger. Un joli gevrey facile d'accès, à boire sur le fruit.

C'est dans les Hautes-Côtes qu'a débuté en 1813 l'histoire vigneronne des Marchand, lorsque Pierre Marchand, petit vigneron à Reulle-Vergy, épousa Marie Jacotier qui apporta dans sa dot la propriété viticole paternelle. Sept générations plus tard, Jean-Philippe Marchand reprend en 1983 le domaine de Morey et l'agrandit par l'acquisition d'une ancienne maison de vigneron à Gevrey-Chambertin. Habitué du Guide avec son hautes-côtes, il signe un 2011 très plaisant. Le nez se révèle intense, sur les fruits rouges mûrs et sur les épices douces. La bouche affiche un bel équilibre entre chair soyeuse, vivacité fruitée, boisé et tanins fondus. À servir dans un an ou deux sur une terrine de lapin aux noisettes.

Un chardonnay au pays du chambertin, ce n'est pas monnaie courante. Installé depuis 1984 dans une ancienne fabrique de confitures, Les Duchesses du Chambertin, Jean-Philippe Marchand a élaboré un vin où les agrumes, agrémentés de quelques notes de fleurs blanches, dominent au nez. La bouche se distingue par sa souplesse, équilibrée par une belle acidité. Un vin très plaisant, à boire sans attendre.

Cette maison est installée depuis 1984 dans une ancienne fabrique de confitures au cœur de Gevrey-Chambertin. Pas de parfum de confiture dans ce pernand, mais des arômes de petits fruits rouges et de kirsch, que l'on retrouve, persistants, dans une bouche ronde et charnue. Déjà bien équilibré, il pourra s'apprécier dès à présent comme dans trois ans sur un faisan au chou par exemple.

"Jean-Philippe Marchand dit aimer les pinots qui ""pinotent"", comprenez: qui sentent le pinot. Certes, mais encore? Alors associez cerise, framboise, cassis et fraise, un peu de musc, et vous en aurez un aperçu. Ici, le vigneron met effectivement en valeur les fruits rouges dans un bouquet frais et un peu sauvage. Le cassis s'y ajoute dans une bouche souple et nette, aux tanins équilibrés. Accessible dès l'an prochain."

Héritier de six générations de vignerons, Jean-Philippe Marchand gère une affaire de négoce. Il s'est installé en 1984 à Gevrey-Chambertin dans une ancienne fabrique de confitures. Si, sur sa carte, les vins de la Côte de Nuits sont les plus nombreux, on trouve aussi quelques appellations de la Côte de Beaune, comme ce savigny. Sa robe aux reflets bleutés est encore jeune, son nez reste réservé, partagé entre de fines senteurs de fruits rouges et un boisé léger. Frais et élégant à l'attaque, charnu et tonique, simple mais agréable, ce vin sait se faire aimer en pinotant joliment sur des arômes de cerise. Sa finale acidulée appelle une petite année de garde. Accord parfait avec une entrecôte grillée, juteuse à souhait.

Installé dans une ancienne fabrique de confiture, Jean-Philippe Marchand a élaboré un gevrey village construit principalement autour du fruit. Paré d'une robe rubis vif, ce 2010 évoque au nez des notes chaleureuses de liqueur de cassis et de fraise écrasée. La bouche est d'entrée accaparée par une mâche épaisse, la matière se montrant massive, puis plus subtile et longue en finale. C'est un vin à l'onctuosité affirmée, que l'on attendra encore trois ans.

Le pinot (ici des vieilles vignes de cinquante-cinq ans), Jean-Philippe Marchand dit l’aimer charpenté mais pas austère: mission accomplie avec ce gevrey rubis foncé, au nez élégant de fruits noirs mâtiné de notes boisées, rond, complexe et long en bouche, avec un final épicé et chaleureux. On aurait aimé un peu plus de fraîcheur, mais l’ensemble reste fort aimable. À découvrir dans trois ans.

Les Argillats ne sont certes pas le fleuron de Nuits-Saint-Georges, mais il semblerait que 2009 ait sublimé ce terroir qui remonte vers l'échancrure de la combe et que les vins s'en sortent mieux que ceux de la partie sud du vignoble, moins présents dans le Guide cette année. Et ce nuits de se révéler charmeur, friand et élégant en bouche, adossé à des tanins fins relevés d'une flatteuse pointe de toasté grillé. Un vin soyeux et délicat, très 2009 dans son amabilité, avec juste ce qu'il faut de vivacité pour vieillir deux ans en cave.

Ce négociant, également propriétaire de vignobles dans trois villages, en 1 ers et en grands crus, décroche une citation grâce à son activité d’achat de raisins. Des vignes de cinquante-cinq ans, associées à un élevage de quinze mois en pièces bourguignonnes, apportent à ce 2009 une note fumée et un fruité velouté aux allures de cassis. Une belle matière tapisse le palais qui trouve son équilibre entre des tanins ronds et une fine vivacité. Le boisé de la finale se fondra après deux ans de cave.

La plus petite des deux cuvées de hautes-côtes-de-nuits de la maison, le blanc et ses 3 000 bouteilles, emporte les suffrages. Pour son nez profond et intense tout d'abord, sur les fruits blancs et les agrumes. Pour sa bouche aussi, équilibrée, fruitée à souhait et au boisé bien intégré. Jean-Philippe Marchand a en effet su tirer parti du millésime en dosant parfaitement le fût (douze mois ici), qu'il aime employer sur tous les vins de son négoce, y compris les blancs. Il recommande de déguster celui-ci sur un filet de sandre en sauce. Les dégustateurs ont également apprécié le rouge 2009 (11 à 15 €), gourmand et fruité.

Ce producteur de Gevrey-Chambertin vinifie, élève et met en bouteilles ses vins dans une ancienne fabrique de confiture. Si les fruits rouges sont perceptibles au nez, ce sont pour l'heure les parfums boisés qui dominent. Il en va de même en bouche, où les notes vanillées du fût supplantent le fruit, où les tanins se montrent encore austères mais prometteurs. Une attente d'au moins trois ans est donc nécessaire.

Le long élevage sous bois (quinze mois de fût) transparaît clairement dans le nez vanillé et toasté de ce vin par ailleurs assez mûr, comme l'indiquent sa robe sombre et ses notes de fruits noirs. La bouche, bien structurée par les tanins, s'inscrit dans la même ligne. On patientera un an ou deux avant d'ouvrir cette bouteille sur un rôti de bœuf. Coup de cœur l'an dernier pour le 2006.

Gevrey-Chambertin possédait une confiturerie réputée: Duchesse de Bourgogne. Rachetée par Nestlé qui... la ferma. Ce viticulteur s'y est installé tout en gardant sa demeure dans le vieux village. Un chardonnay or vert discret à reflets argentés, intéressant au plan aromatique: merrain mais aussi clou de girofle, pain d'épice et raisin sec. Le palais tient parfaitement sur ses jambes: du fond, de la tenue et de la persistance. À boire ou à garder et à servir sur des saint-jacques.

Fils de viticulteur, acheteur de raisins depuis vingt ans, Jean-Philippe Marchand est installé dans une ancienne usine de confitures! Mais que l'on se rassure, son 2006 a su garder un nez plein de fraîcheur sur le fruit rouge (groseille) et le boisé (léger). La bouche est souple et agréable, les tanins discrets: un vin à boire ou à attendre.

Nous ne sommes pas oublieux, comme on dit par ici: un hautes-côtes-de-nuits rouge 1995 obtint un coup de coeur. Négoce en achat de raisins, vieille famille de Gevrey. Cette année, un chardonnay. De l'éclat ou de la limpidité dans l'or pâle de la robe. De la fraîcheur et des agrumes: il ne détourne pas le nez. Ce qu'il faut d'acidité, rétro-olfaction de fleur blanche, une certaine longueur: un plaisir assuré dans cette bouteille qui pourra patienter un peu (deux à trois ans).

Ce 2005 aurait-il la bouche cadenassée? On le pense, on l'écrit, on ne s'en plaint pas. Robe pivoine légère, le nez sur la violette et c'est un arôme chambertinois. Il commence à s'ouvrir mais sans trop se livrer encore. Une attaque franche, des tanins équilibrés, une matière que l'on devine présente et qui se manifeste par une touche poivrée en finale. Il faut laisser du temps au temps. On devrait y voir plus clair dans cinq ans.

Les raisins de l'espérance: ainsi appelle-t-on souvent ces vignes des Hautes-Côtes rétablies depuis les années 1970 et qui font vivre les villages. Voici un 2004 très représentatif et goûteux à souhait. Griotte et grillé, haut en couleur, il mise sur la rondeur et le fruit. Coup de coeur il y a presque dix ans.

Jean-Philippe Marchand est entré en viticulture en 1984, alors que les équipes du Guide Hachette se mettaient en place... Installé dans une usine désaffectée de confitures, il développe avec succès une activité de négoce-éleveur. Son pinot est évidemment fruité (fruits rouges agréablement mariés au boisé discret). L'acididé joue de la flûte dans une bouche bien structurée par des tanins vigoureux mais délicatement fondus. Plein et charnu, à maturité, ce vin est destiné au rôti du dimanche.

Viticulteur et négociant, Jean-Philippe Marchand gère également des chambres d'hôte. Quatre mains à l'ouvrage, il signe ici un vin né de raisins coupés un 22 août. Cerise limpide, l'oeil est sans défaut. Réglisse et épices douces composent un bouquet de tradition, conventionnel mais élégant. Les fruits (cerise noire, cassis) font mouvement après l'entrée en bouche, sur des tanins mûrs et soyeux, un peu chauds (les contraintes de la vinification d'un millésime hors normes).

La vieille maison de la place Souvert à Gevrey a été convertie en chambres d'hôte, tandis que Jean-Philippe Marchand s'installait de façon plus moderne dans un bâtiment qui rappelle ici beaucoup de souvenirs odorants: anciennement confiturerie Duchesse de Bourgogne. C'est dire si les murs conservent des arômes! Jaune intense, ce chardonnay suggère davantage le miel et l'aubépine. Très franc de goût, vanillé avec soin, il est bien représentatif.

Les Terroirs? Ni un lieu-dit, ni un climat. Sans doute a-t-on le droit d'étiqueter des noms de fantaisie, mais celui-là n'apprend pas grand-chose... C'est un 2003 encore fermé mais qui s'apprête à donner le meilleur. Encore animal et chaud, il est complet; l'extraction semble maîtrisée; il va se fondre. A déguster en 2006-2007.

Un 2003 paille brillant; son nez un peu réservé évoque un fin beurré et les fruits jaunes. Plus fait douceur que violence, nous enseigne le bon La Fontaine. Sa bouche est pleinement d'accord, tendre et agréable sur une rétroolfaction d'aubépine. Certes, on objectera peut-être qu'il manque un peu de corps. Allons, il n'en est tout de même pas démuni!

Jean-Philippe Marchand a créé une maison de négoce. Voici donc un produit très réussi de son activité de négociant. Rubis foncé, ce nuits se présente bien. Rien que de le voir... Le bouquet? Le bois est bien fondu. Les arômes commencent à évoluer dans le sens de la maturité. Sa bouche repose sur des tanins fermes conformes à l'appellation et à l'idée qu'on s'en fait. Equilibre et longueur assurent l'harmonie générale mais ne pas trop l'attendre, juste un an ou deux.

Coup de coeur pour son 95. A la fois viticulteur et négociant, Jean-Philippe Marchand occupe les locaux dans lesquels étaient produites les confitures Duchesse de Bourgogne, à Gevrey-Chambertin. Voyons voir... comme on dit en Bourgogne. Rubis sombre et limpide, il exprime fortement le bourgeon de cassis. Certes, on en tire à Grasse de l'essence de parfum pour Chamade de Guerlain ou Sonia Rykiel. Mais c'est aussi le signe qu'il faut l'aérer avant de le servir. Intense et long, déjà à maturité, il peut durer trois à quatre ans encore.

L'attaque voit les choses en grand: de l'ampleur et de la plénitude. Les tanins encore robustes apportent une légère amertume et cela n'a rien d'étonnant à cet âge. Ce vin d'assez bonne garde (dans les deux à trois ans) a des vertus. Plus violet que rouge, cerisé, tirant sur l'épice douce (venue du fût) et la prunelle, il n'inspire pas l'indifférence et on le croit apte à étonner un peu.

Une robe rouge grenat d'intensité moyenne; son bouquet rappelle le sous-bois, les fruits cuits, les épices (poivre, girofle) qu'on retrouve au palais. Assez profond, il opte alors pour les fruits noirs. Myrtille, mûre, et Dieu sait si l'on en cueille sur les hauteurs de ce versant! L'attendre deux à trois ans. Ce viticulteur (nom porté à Gevrey par plusieurs vignerons) est également négociant-éleveur (Alfred Salbreux, Jean Virely), et il travaille dans l'ancienne usine des confitures les Duchesses de Bourgogne, disparue de nos jours.

Un coup de coeur dans l'édition 1998 et cette fois encore un vin très riche qui s'épanouira en cave. Cette famille entreprenante et dynamique de Gevrey a compris très tôt l'éveil des Hautes-Côtes. Ce produit de négoce-éleveur est remarquable; vanillé sans doute, mais il appelle instamment quelques années de garde tant il est solide. Pourpre-carmin, il ne discute pas sur la couleur. Quant au nez, il est fûté. L'ensemble parfait en ce style.

Jean-Philippe (il y a plusieurs domaines Marchand au village) s'est installé durant les années 1980; il embouteille et stocke dans l'ancienne usine Duchesse de Bourgogne (confitures, pâtes de fruits). Ce vin vif mais agréable porte une robe très classique à Gevrey et un nez mi-vanille mi-framboise. En bouche, il ne démarre pas au quart de tour. Plutôt fermé, il prend son temps. Mais il y a du volume, de la longueur sur des tanins encore sévères. A attendre au moins deux ans. Les Vieilles Vignes 2001 en village obtiennent une citation. A laisser mûrir en cave également.

En 1998, le coup de coeur a couronné le 95 rouge de ce domaine; il n'en est pas loin avec son 2000. Grenat sombre, le pinot noir développe de façon expressive des arômes de fruits noirs qu'un petit boisé vanillé met en gaieté. Puissante, l'attaque ouvre sur une belle charpente solide et concentrée, un beau vin au potentiel très intéressant.

Viticulture et négoce partagent l'activité de Jean-Philippe Marchand à Gevrey-Chambertin. Son nuits village a de la matière et du fruit. La forte présence des tanins déséquilibre actuellement ce vin qui doit absolument vieillir. Jusqu'à dix ans, cela ne nous étonnerait pas et il y a des paris plus fous... Robe intense et encrée, rouge-noir violacé. Une pointe de cassis en manière de bouquet.

Viticulteur et négociant-éleveur, Jean-Philippe Marchand exploite les marques Alfred Salbreux, Jean Virely, etc. Son Lavaux Saint-Jacques fait partie de ces bouteilles qui nous feraient faire des folies. Complet et réussi, ce 1 er cru correspond à ce niveau de qualité. D'une nuance prononcée, il séduit par son bouquet de framboise et de pain d'épice légèrement grillé. Moelleux en attaque, il garde une fraîcheur étincelante jusqu'en finale. Le fruit s'en donne à coeur joie. La cuvée Vieilles vignes 2000 (11 à 15€) obtient une étoile. C'est un vin de longue garde, à boire entre 2004 et 2012... si vous savez l'attendre tout comme Les Cazetiers 2000, une étoile pour son parfait élevage respectueux du raisin.

Un vieux pressoir est à admirer sur ce domaine né au XVII e s. et qui dispose de chambres d'hôte. Pour son 95, Jean-Philippe Marchand a obtenu le coup de coeur dans le Guide 1998. La robe du 99 suggère la cerise bien mûre. Son bouquet offre une grande diversité, puisqu'on y trouve la fougère, le cassis... Concentré, charpenté, équilibré et typé, ce vin est long et agréable; une blanquette le mettra en joie. On oubliait: les tanins sont pleins d'aménité.

La cuvée Vieilles vignes en village 98 mérite d'être citée car elle a beaucoup d'avenir. Celle-ci honore un 1 er cru de la famille des Saint-Jacques, vinifié par cet enfant de Morey installé à Gevrey en 1984. Au premier abord, un rouge franc, assez brique, profond, puis un nez de cuir et de fruits noirs. Ample, souple, il évolue en bouche sur une structure fondue, soyeuse. Vin flatteur et d'accès facile.

Viticulteur et négociant-éleveur à Gevrey-Chambertin, Jean-Philippe Marchand exploite les marques Alfred Salbreux, Jean Virely... et Jean-Philippe Marchand. Il a su dénicher un pernand rouge franc, d'un caractère assez animal en première impression, puis tendre et réglissé. Quelques notes d'évolution signalent sa maturité. A déguster maintenant.