Maison jean-claude Boisset

Ce pommard revêt une jolie robe rubis et dévoile des parfums francs de cassis et de framboise mâtinés de cannelle. En bouche, il se montre bien équilibré entre des tanins affinés et soyeux et une aimable rondeur qui ajoute à son caractère gourmand et affable. On pourra le savourer sans trop attendre.

Le front de taille d'anciennes carrières ont donné son nom à ce climat situé sur les hauteurs de Ladoix et d'Aloxe-Corton. Les jurés s'accordent sur l'élégance de sa robe rubis intense et de son nez mêlant fruits rouges (cerise) et noirs (cassis). Ils ont aimé aussi sa bouche ronde et fruitée, dotée de tanins fondus et soyeux et d'une belle finale sur la fraîcheur.

Cette cuvée fait partie des références de la maison et le confirme une nouvelle fois. Grégory Patriat a procédé à une vinification à 50% en vendanges entières et sans soufre. Le nez offre d'élégantes notes florales et de fruitées. La bouche, riche et charnue, développe une texture suave, épaulée par des tanins qui se raffermissent en finale. Du caractère et du potentiel.

Ce 1er cru dévoile un bouquet de rose et de fruits rouges sur fond de boisé léger. En bouche, il se montre bien équilibré entre le gras, la concentration et la fraîcheur, avec une trame grasse et charpentée par des tanins fins.

Avec un élevage de seize mois à 30% en fûts neufs, Grégory Patriat ne cache pas ses ambitions pour les vins blancs de l'appellation. Le pari est payant puisque le vin fait preuve d'intensité aromatique (noisette grillée, fleurs blanches), d'une belle ampleur, de rondeur sans aucune lourdeur et d'une convaincante longueur.

Une cuvée bien typée de son appellation: le nez évoque les fruits noirs frais, la myrtille notamment, les tanins sont souples et harmonieux, donnant une sensation d'élégance plutôt que de puissance. L'ensemble fait preuve toutefois d'une certaine densité et pourra être gardé en cave sans crainte.

Grégory Patriat a procédé à une vinification à 50% en vendanges entières pour obtenir ce vin bien équilibré, qui s'ouvre sur des notes florales et épicées après aération. Le palais est très frais, voir vif, porté par des tanins assez souples, de bonne longueur.

Une cuvée élevée quatorze mois en fût (35% de neuf) après une vinification en raisins totalement égrappés. Au nez, le boisé s'exprime sur des notes poivrées et vanillées, et s'harmonise avec les fruits rouges. La bouche, persistante et ronde, développe des tanins fondus.

Cette cuvée a participé au jury des coups de cœur. Les douze mois passés en fût ont apporté de belles notes torréfiées. Après une attaque souple, on découvre un palais ample, puissant, complexe, au fruité généreux et aux tanins encore jeunes, mais parfaitement mûrs. Très pommard.

Au nez, les fruits rouges et noirs se mêlent à un bon boisé. Souple en attaque, la bouche affiche plus de vigueur dans son développement, ainsi qu'une longueur intéressante. L'étoile sera pour la cave.

Déjà remarquée avec le millésime 2014 dans la précédente édition, cette cuvée a une nouvelle fois retenu l'attention du jury grâce à son expression aromatique qui monte bien en puissance au fil de l'aération (épices, amande grillée, fruits rouges mûrs) et grâce à sa souplesse en bouche. Un vin pour se faire plaisir dès aujourd'hui et qui pourra aussi se garder.

Ce 1er cru fait partie des belles références de la maison et ce nouveau millésime fait honneur à son rang. Les arômes d'un pinot noir bien né et mûri sous le beau soleil du 2015 sont de la partie (griotte, cassis et framboise mûrs), mâtinés d'un doux vanillé. La bouche se révèle ample, suave et charnue, adossée à des tanins soyeux et fins, qui montrent un peu plus les muscles en finale.

Dans son appellation d'élection, Grégory Patriat signe ici un 2015 d'une belle finesse aromatique, sur les fruits rouges et noirs mâtinés d'épices douces. Le palais se montre généreux, une qualité commune à beaucoup de cuvées dans ce millésime, mais aussi d'une belle fraîcheur, adossé à des tanins délicats. L'ensemble est élégant et complexe.

Le front de taille d'anciennes carrières situées sous ce 1ercru explique le nom du climat; des carrières qui, une fois comblées, sont revenues à la vigne. Des ceps de cinquante ans ont donné naissance à ce vin au nez intense de fruits noirs sauvages et de boisé. Passé une attaque franche, le palais fait parler sa puissance tannique et déploie une belle finale épicée. À garder en cave.

Mi-fruit mi-bois, le nez de ce 2015 est harmonieux. En bouche, du volume et de la consistance, un côté chaleureux aussi et des tanins de qualité, mais encore un peu austères en finale.

Un vin ouvert et élégant à l'olfaction, s'exprimant sur des notes vanillées et beurrées. Il entre en bouche sur le mode de la rondeur, avant que ne se manifeste une acidité bien présente, qui lui assure l'équilibre. Un boisé encore un peu marqué à ce stade incite toutefois à la patience.

Un gevrey issu d'une vendange égrappée à 50% et d'un élevage de seize mois en pièces bourguignonnes. Des arômes suaves de réglisse, de cerise et de vanille forment un bouquet très appétant. Après une attaque souple, la bouche, ample et de belle densité, dévoile des tanins assez fondus, épaulés par un boisé bien ajusté. Prometteur.

Situé au-dessus du centre thermal, ce climat exposé au sud tire son nom de «Maladrerie». Cet endroit était un lieu privilégié où les curistes pouvaient se reposer au calme et au soleil. Ici, le soleil a mis du grenat dans le verre et laissé des parfums délicats de fruits rouges et de fleurs, soulignés du boisé légué par un élevage de quinze mois en fût. Ample et rond en bouche, le vin dévoile une matière consistante et déjà harmonieuse; les tanins jeunes et vifs de la finale laissent augurer une bonne garde.

Sur ce climat humide poussaient jadis des osiers dont les rameaux servaient à attacher la vigne. La maison Boisset propose un 2013 discrètement fruité et vanillé à l'olfaction, souple, frais et élégant en bouche. Un aloxe sur la légèreté et la finesse plutôt que sur la puissance.

Ce mâcon livre un nez dominé par l'élevage (vanille, toast grillé), qui laisse néanmoins poindre des notes fruitées et florales à l'agitation. Ces saveurs se retrouvent dans un palais concentré, mais lui aussi encore sous l'emprise du bois. À attendre, pour plus de fondu.

Fleurs blanches et agrumes composent un nez ouvert et plaisant. Étayé par une fine acidité qui apporte longueur et équilibre, le palais offre du fruit et du gras.

Au nez, le bois reste dominant (nuances fumées et grillées). En bouche, le vin se révèle souple en attaque, ample et riche dans son développement, étayé par une fine fraîcheur, avec des tanins bien en place et un boisé là aussi très présent. La garde lui apportera l'harmonie.

Ces Ursulines vinifiées sans soufre déploient un beau bouquet de fruits noirs mûrs, de réglisse, d'épices et de chocolat. Une attaque souple ouvre sur un palais équilibré aux tanins fins et délicats enrobés par une chair soyeuse. Un vin précis et savoureux.

Cette célèbre maison de négoce nuitonne voit son meursault sélectionné pour la deuxième année consécutive. Une lumineuse robe dorée habille ce vin, qui offre une complexité aromatique naissante (vanille, beurre frais, fleurs blanches, fougère), de la fraîcheur et de la finesse en bouche, soulignées par des notes de fruits secs et d'agrumes. Un ensemble harmonieux, à déguster dans les deux ans à venir.

Grégory Patriat s'est installé avec aisance dans le rôle du «viniculteur» que voulait lui faire tenir la maison Boisset en lui confiant la mission de produire des petites cuvées d'élite au sein de cette vaste structure de négoce. Il propose ainsi, à partir de 40ares de ce grand cru planté de vignes de quarante ans, un bel exercice de style bourguignon avec ce vin rubis au nez de fraise des bois et de petites baies noires, à la bouche franche, fraîche et bien structurée par les tanins du bois et du raisin. Un vin clair, net et précis, à servir dans quatre ou cinq ans sur un faisan rôti.

Ce 2011, né sur le plus grand des quarante-deux 1erscrus beaunois, est le dixième millésime de Grégory Patriat, le vinificateur de cette maison de négoce réputée, orientée «haute couture». Objectif atteint avec ce beaune élevé sur la longueur (dix-huit mois), qui se présente dans un habit grenat sombre, et livre des parfums harmonieux de fruits rouges en confiture, de boisé et de sous-bois. La bouche attaque avec franchise, se montre consistante et structurée, portée par une fraîcheur élégante et des tanins bien ajustés, une pointe d'épices venant relever la finale. À découvrir dans sa prime jeunesse ou à encaver trois années.

La maison Jean-Claude Boisset est installée au cœur de Nuits-Saint-Georges dans l'ancien couvent des Ursulines. Depuis 2002, cet important négociant bourguignon a mis en place une politique d'approvisionnement rigoureuse, dans une optique «domaine» et pour des vins «haute couture». Ce mâcon, issu de l'un des meilleurs terroirs d'Igé, a été vendangé à la main, puis élevé sept mois en fût. Encore marqué par l'élevage, il possède néanmoins de sérieux atouts pour bien grandir. Derrière sa robe jaune clair aux reflets dorés se dévoile un élégant bouquet d'épices, de vanille et de fruits blancs, relayé par une bouche équilibrée, à la fois ronde et fraîche, qui s'étire longuement en finale sur des notes boisées. À attendre un an ou deux pour plus de fondu.

La maison Jean-Claude Boisset propose ici un joli rouge à la robe rubis et au nez de griotte, dont les nuances de vanille et de noisette trahissent un élevage de douze mois en fût. À l'unisson, la bouche se montre nette et bien structurée, dévoilant en finale une légère amertume qui s'estompera avec un an de garde.

C'est dans un ancien couvent, datant en partie du XVII e s., qu'ont été aménagées la cuverie et les caves d'élevage de cette maison de négoce nuitonne importante. Grégory Patriat, le maître de chai, y a élaboré ce meursault à la robe brillante et au nez floral. La bouche, ronde et presque moelleuse à l'attaque, est équilibrée par une fine acidité qui tend la finale. À boire ou à garder deux ans. Un bel accord: des beignets de langoustines.

Grégory Patriat, maître de chai de ce célèbre négociant nuiton, a pour mission depuis dix ans d'appliquer une stratégie haut de gamme: achat de raisins, vinification en microcuvées (ici, 65 ares) et en cuve bois, élevage de quinze mois en fût pour ce gevrey. Le résultat est un vin au nez agréable et frais de cassis. La bouche, franche et riche, aux tanins robustes, gagnera à s'arrondir avec trois ans de garde.

Grégory Patriat, vinificateur de ce négociant nuiton, signe une cuvée d'un joli rouge rubis, aux accents floraux (violette) et fruités (fraise et cassis). En bouche, le vin est dense et frais, le fruit bien extrait, le tanin souple. L'ensemble, harmonieux, est prêt à boire ou à attendre deux ou trois ans. Conseillé sur un agneau rôti et son wok de légumes.

Les Charbonnières sont l'un des trois climats de Nuits situés sous la limite de la route nationale. Si le vin ne s'impose pas ici par son caractère de terroir marqué, il se distingue grâce au soigneux travail d'élevage de Grégory Patriat, le vinificateur maison. La robe soutenue aux intenses reflets bleutés est moderne, par opposition aux pinots traditionnellement rubis. Le nez attaque sur d'opulentes notes de fût neuf (vanille) pour s'exprimer ensuite sur la framboise et le cassis. La matière s'avère pleine, puissante, solidement bâtie sur des tanins massifs qui accompagnent une longue finale. Pour une garde de cinq à six ans.

«En Vollon à l'ouest»: voici donc un aligoté de terroir proposé par la maison Boisset. Le nez «chardonne» – sans doute l'effet de la fermentation en fût et de l'élevage en demi-muid qui confèrent des notes de fruits mûrs et de boisé intéressantes. La bouche est ronde et gourmande, comme attendu, l'ensemble se prolongeant sur le fruit blanc en compote. À boire sur des tapas ou des nems de porc à la menthe.

Cette maison de négoce nuitonne, l’un des phares de la Bourgogne à l’export, fête ses cinquante ans. Elle propose un côte-de-beaune-villages grenat intense, qui libère des senteurs de fruits rouges mûrs (cerise) associées aux notes torréfiées apportées par un an de fût. La bouche se montre vive et fruitée en attaque, puis dévoile quelques notes boisées et des tanins fondus, avant de finir sur une jolie note acidulée. Dans trois ans, ce vin accompagnera volontiers un quasi de veau braisé aux pommes.

En 1961, Jean-Claude Boisset vend, à dix-huit ans, ses premiers vins à des connaissances. Cinquante ans plus tard, il est à la tête d’un groupe aux dimensions mondiales, qui cultive du pinot noir jusqu’aux États-Unis. En Bourgogne, l'entreprise fédère sociétés et domaines. Quant aux vins Jean-Claude Boisset, ils sont issus d’un partenariat avec des vignerons suivant un cahier des charges pointu, et vinifiés depuis 2002 sous la houlette du talentueux Grégory Patriat. Ces Grèves avaient décroché un coup de cœur dans le millésime précédent et ont failli renouveler l’exploit cette année. Leurs atouts? Une robe sombre et brillante aux reflets violacés; un nez intense et frais exprimant les fleurs et la cerise avant d’explorer les épices; une bouche concentrée, charpentée, fraîche et persistante. Un 1 er cru qui tient son rang sans morgue… À déboucher sans hâte à partir de 2012-2013. Pour l’accompagner, un dégustateur suggère une bonne bavette sauce à l’échalote et à la groseille.

Installée dans un ancien couvent du cœur de Nuits-Saint-Georges, cette maison de négoce s’évertue à conduire une démarche «domaine», recherchant des partenariats durables avec les vignerons. Ces efforts payent une nouvelle fois, avec un santenay à la robe profonde, dont les arômes de fruits rouges et noirs sont enveloppés de moka. La bouche ample et fruitée, puissante, repose sur des tanins denses. Patientez deux ans avant de servir ce 2009 sur un bœuf braisé en sauce.

Une citation pour une Dominode – l'un des vingt-deux 1 ers  crus de l'appellation – plusieurs fois remarquée cette année. D'un pourpre soutenu, ce 2008 séduit surtout en bouche: avec son attaque nette et fraîche, ses tanins harmonieux, il laisse une réelle sensation de finesse. Sa texture en dentelle incite à l'apprécier dans les trois ans à venir, sur du foie de veau, de la cuisine au wok, de l'agneau en sauce... Le trentenaire Grégory Patriat continue avec succès son approche "domaine" grâce à des achats de raisins exigeants pour le compte du plus important négociant de Bourgogne.

Grégory Patriat a procédé à un achat de raisins, vendangés à la main, de cette petite parcelle du premier cru Les Charmes, l'un des plus connus et des plus vastes de la commune. Il en a extrait un vin à la robe grenat et au nez complexe de cerise à l'eau-de-vie nuancé d'un boisé délicat. La bouche souple et légère s'enrobe d'arômes réglissés. Ce 2008 se dégustera dans trois ans sur un agneau grillé ou un brie bien affiné.

La maison Boisset est installée au coeur de Nuits-Saint-Georges dans un ancien couvent, Les Ursulines, datant en partie du XVII e s. Depuis 2002, une nouvelle politique d'approvisionnement, nommée "approche domaine", instaure un partenariat avec les vignerons fournisseurs qui doivent respecter un cahier des charges de production très strict. Or blanc à reflets verts, ce mâcon offre une délicate intensité olfactive mariant les fleurs blanches, les fruits blancs et le beurre frais. Une bouche onctueuse, ponctuée d'une fraîche minéralité, a fini de séduire le jury. À boire dans deux ans sur un tartare de poisson.

Le travail de Grégory Patriat, maître de chai de ce négociant nuiton, est de sélectionner les meilleurs raisins chez les producteurs, avec lesquels il recherche un partenariat durable. Ensuite il vinifie chaque parcelle comme si elle était sienne; ici 33 ares de pinot noir né en bordure de Chassagne-Montrachet. Le résultat est un vin à la robe foncée, ornée d'éclats brillants, au nez intense de boisé vanillé et d'épices, au palais lui aussi encore dominé par les notes d'élevage, derrière lesquelles on perçoit une élégance fruitée. Un santenay en devenir, à découvrir dans deux ans.

Grégory Patriat, en charge de la vinification chez l'opérateur n° 1 du vignoble bourguignon, continue son approche «domaine» à travers ses achats de raisins. Le résultat? Un vin d'un rouge intense où se mêlent griotte, fraise et moka. Gras et frais, le palais est d'une belle élégance. À déguster dès aujourd'hui sur une bavette sauce groseille, ou à conserver quelques années.

Le jeune vinificateur Grégory Patriat, en bon fils du président de la région Bourgogne, connaît la diversité des terroirs. Depuis 2002, il a mis en place une approche «domaine» pour l'activité négoce de la maison Boisset. Ainsi, un cahier des charges strict permet des achats de raisins plutôt que de moûts ou de vins finis. Une étoile brille aujourd'hui sur ce travail. La robe jaune pâle s'anime de reflets verts. La pomme verte et les fruits exotiques ravissent le nez. La vivacité naturelle refait surface en milieu de bouche avant de laisser la place à une finale plus grasse aux accents miellés. De quoi retourner noyer un brochet vers l'automne 2011.

Récoltés le 7 septembre, les raisins ont pu bénéficier de l'appréciable coup de pouce apporté par une météo ensoleillée depuis le 22 août, avec un vent du nord qui a séché les foyers de pourriture et permis de peaufiner la maturité phénolique, indispensable en 2007 pour tenir tête à l'acidité naturellement élevée de ce millésime marqué par une inhabituelle fraîcheur estivale. Dans sa robe rouge cerise, ce vin se montre charmeur, offrant beaucoup de finesse et de longueur, et un nez élégant sur les fruits rouges et le pain d'épice. À boire dans deux ans avec un rôti de porc.

Si Jean-Claude Boisset a étendu son empire sur toute la Bourgogne, et même au-delà, sa maison a toujours son siège à Nuits-Saint-Georges, non loin de ces Lavières. Robe rubis, nez de cerise, bouche ample et gourmande: un vin peut-être plus proche du cépage que du terroir, mais harmonieux et agréable. À ouvrir prochainement sur une viande grillée.

Un hautes-côtes élevé par Grégory Patriat, vinificateur de Jean-Claude Boisset depuis 2002. La robe jaune clair s'orne de reflets verts. Le nez ouvert est encore dominé par un boisé qui ne laisse qu'un interstice où se faufilent des notes plus fruitées. La bouche, heureusement, est plus qu'équilibrée, et le boisé se fond harmonieusement dans une matière charnue et ample aux arômes de poire et de beurre frais. La finale est longue, tenue par une pointe d'alcool. Un vin à boire sur une fricassée de dinde à la crème dans les années qui viennent.

Doré à l'or fin, ce 2006 rappelle cette vieille chanson de Mireille, ce petit chemin qui sentait bon la noisette. Les fleurs blanches sont elles aussi du répertoire. Riche et rond, le corps vit sur son capital. Une bouteille à découvrir dès maintenant.

Les Dames Huguettes (on écrit aussi Huguette) sont le vignoble le plus nuiton des Hautes-Côtes-de-Nuits. Et elles ne manquent pas de distractions, comme elles sont placées: près du réémetteur de la télévision. Sélectionné en finale du coup de coeur, un excellent 2006 en robe or clair, au bouquet de fruits frais et de fleur d'aubépine. Bondissant en bouche, jeune de caractère, il maîtrise parfaitement son fût. Une belle carte postale des Hautes-Côtes. À servir à l'apéritif ou sur la première assiette, dans un an.

La partie ouest des Peuillets était connue dès le XIX e s. sous le nom de Dominaudes et classée en première cuvée. On écrit aujourd'hui La Dominode et il s'agit toujours d'un très bon vin. Celui-ci? Une robe rubis intense et limpide. Des arômes gourmands de fruits rouges à l'eau-de-vie et de pain beurré. L'attaque est nette, les tanins sont encore fermes, mais une bonne mâche tient le fruit. Un vin bien structuré qu'on attendra trois ans en toute confiance.

Élaboré avec le concours de Grégory Patriat, maître de chai, un hautes-côtes élégant et complexe; au nez, du fruit blanc, de l'anis et de la mandarine; au palais, la touche toastée du fût, du fruit avec vivacité et suavité (quatorze mois sous bois). L'ensemble est un rien sophistiqué mais éblouissant au palais. On flirte avec les deux étoiles.

Jean-Claude Boisset est l'une des grandes figures du vin de Bourgogne. Parti de rien ou presque, il a bâti un empire semblable à celui d'André Boisseaux naguère. Présent sur toutes les gammes, il ne laisse e part indifférent, comme ici en vosne-romanée. Limpide et soutenu sans être très intense, un 2005 adepte d'une seule religion: le fruit noir. À chacun son choix entre myrtille et mûre. En bouche, il joue le registre de la finesse, toujours fruité, sur des tanins feutrés. Ouverture prévue en 2010.

Bien représentatif de son appellation et de son millésime, un vin grenat foncé, profond et limpide. La griotte pointe son nez derrière le toasté du fût et des nuances d'humus. Encore dur en début de bouche, ce 2004 se montre bientôt ample et généreux, gras et riche d'un potentiel de garde qui ne le fera pas quitter la cave avant 2008 au minimum. Excellent professionnel, Grégory Patriat montre qu'on peut être fils d'un ancien ministre de l'Agriculture et très à l'aise comme maître de chai.

I am a Burgundy Man, disait volontiers Alfred Hitchcock dont la cave regorgeait à Bel Air (Californie) de bouteilles venues de Chambolle-Musigny. Ce 2004 est construit sur un scénario classique et très structuré, attaquant sur le fruit après un nez animal pour appâter l'appétit. Vivacité, intrigue puissante, jusqu'au baiser final de happy end dans un concert d'arômes sachant revenir à l'écran au bon moment. Jean-Claude Boisset signe l'oeuvre sous son nom.

Un sol très calcaire: Champ Gain cousine avec les Folatières. Ce 2004 était encore en phase d'ouverture lors de notre dégustation, mais on lui a trouvé l'essentiel pour une bonne évolution. Entre l'or jaune et l'or blanc, il exprime un bouquet assez intense et complexe (fleurs blanches, pamplemousse). L'attaque est franche, la suite fraîche et souple. Bien fait et de confiance, à la hauteur d'un 1 er  cru.

Le chardonnay de Jean-Claude Boisset, navire amiral de son empire, dont le 2003 fut coup de coeur l'an dernier. Le nouveau millésime n'est pas mal non plus! Clair et limpide, il se révèle floral. Son point fort réside dans une longue persistance en bouche. La vivacité se conjugue avec une petite amertume qui lui confère une grande fraîcheur.

Excellent praticien, Grégory Patriat (fils du président du conseil régional de Bourgogne et ancien ministre de l'Agriculture) est à la barre chez Boisset. Son santenay a cherché son rubis place Vendôme. La vanille accompagne une griotte discrète qui se manifeste avec élégance tout au long de la dégustation de ce vin rouge persistant et aux tanins enveloppés. Le tout sera plaisant après un à deux ans de garde.

Quelques reflets bleutés sur un fond vermillon, on est sous le charme de ce 1 er  cru. Net et frais, son nez rappelle les effluves de la cerise à confiture, la montmorency. L'âme du pinot noir est chevillée à un corps expressif, généreux en tanins, un peu sévère encore en finale. Le millésime est ici à son avantage. De garde convenable (au moins deux à trois ans). Il accompagnera alors un canard aux truffes.

La maison Jean-Claude Boisset constitue depuis 2005 avec ses filles la Famille des Grands Vins et Spiritueux (F.G.V.S.). Rouge intense et violacé, le pinot noir manifeste d'emblée un caractère déterminé. Ses parfums de cassis, de cerise noire oubliée sur l'arbre confortent la démarche. S'il est déjà riche en fruits, son corps porte encore une culotte courte. Normal à cet âge. Un vin qu'il faut mettre durant deux ans en cave, afin d'arrondir ses tanins et de le laisser renforcer son gras.

Jean-Claude Boisset n'y va pas par quatre chemins. Alors qu'il s'implante un peu partout sur la planète et notamment au Canada dans une cuverie signée par l'un des plus célèbres architectes mondiaux (Frank Goery), il présente un chassagne anthologique. Rouge cerise, épicé, abyssal, minéral, long, complexe, élégant. De la belle ouvrage, comme on disait dans le temps.

On lèche trois fois ses lèvres et on en dit du bien: ainsi vantait-on jadis les vins de Savigny. Portés par le mont Battois (côté Beaune), ces Hauts Jarrons dominent à la fois le coteau et le sujet. Couleur cerise profonde et limpide, le nez partagé entre le fruit et le grillé bien fondu, un vin ferme et structuré aux qualités très durables (au moins dix ans). On ne présente plus Jean-Claude Boisset dont l'activité couvre les cinq continents avec d'incontestables réussites. Il était ici coup de coeur l'an dernier avec Bouchard Aîné dont Les Peuillets 1 er  cru Cuvée Signature 2002 obtiennent également deux étoiles.

Un vin qui devrait honorer la table du président du Conseil régional car il est l'oeuvre de son fils Grégory, attaché à la maison Jean-Claude Boisset. Blanc sur blanc: fruits et fleurs parsèment le nez de cette couleur, sous le doré de la robe. La bouche est de grande tenue sur un moelleux mie de pain. Quant à l'acidité, elle s'inspire de l'oracle de Delphes: ni trop ni trop peu. Citons aussi les Dames Huguettes en rouge 2002.

Coup de coeur dans l'édition 2004, cette cuvée est propriété de Jean-Claude Boisset, que l'on trouve désormais dans bien des vignobles de France et d'ailleurs. La maison Veuve Tailhan fut fondée en 1855. Ce crémant de caractère présente une palette aromatique associant la fleur blanche, la brioche et une touche surprenante de fraise. La finale longue est marquée par les fruits secs. Un excellent compagnon de fin de repas.

Victor Hugo voyait dans le pommard le combat du jour et de la nuit. En effet ce Clos de Verger possède du souffle, de l'inspiration, le génie du cru. Couleur vive cerise noire, parfum de petits fruits frais que nuance un rien de torréfié, il concilie admirablement l'élégance très tendre, la finesse, le respect du cépage traité à la perfection. Il n'a pas trop de puissance: choisissez la caille rôtie plutôt que la gruotte de sanglier. Ce vin est arrivé troisième au grand jury des 1 ers  crus.

On entre au paradis. Doré comme un jaunet d'autrefois (une pièce en or, bien sûr), un vin respirant les fruits jaunes, les agrumes, sur un mode un tout petit peu anisé. De l'attaque à la finale, il est complet et harmonieux, d'une intégrité aromatique parfaite. Chez une autre marque du groupe Boisset, Mommessin, le bourgogne blanc La Clé Saint-Pierre 2002 obtient une étoile.

Sous sa robe sombre à disque clair, il possède un nez assez fin: fruits mûrs, épices discrètes. Chaleureux, friand, il montre de la franchise. Petite sensation d'amertume. Un peu de garde lui est encore nécessaire de façon à embellir pleinement ses tanins.

Ces Charmes ont... beauocup de charme, l'éclat d'un beau rouge violacé, un bouquet de cerise noire tout en finesse et en complexité, une structure réussie. La nuance torréfiée, notamment au palais, est plaisante. C'est un chambolle plus carré que rond que l'on laissera patienter en cave encore un an ou deux.

Signé par la maison mère du groupe Jean-Claude Boisset, ce vin à la robe profonde et limpide offre un bouquet discret indiquant le sous-bois, les fruits frais écrasés, avec une pointe d'épices. Sans doute s'agit-il d'un vin cistercien, austère, comme il est normal à Nuits et à cet âge; il s'épanouira dans deux à trois ans.

Camille Rodier voyait dans le pommard un vin rabelaisien, le roi des bons vivants. Cette bouteille lui donne raison: un vin plaisir, dépourvu d'austérité ou de sévérité. Au contraire, il adresse aux papilles un message affectueux: l'équilibre entre l'alcool, l'acidité et les tanins donne un corps agréable. Déjà la robe et le nez de framboise vanillée ont séduit.

L'échézeaux passe pour une conquête facile. Il se laisse aborder sans les complications ni les détours d'autres grands crus. Peu farouche certes, mais gardant son quant-à-soi. Celui-ci présenté par Jean-Claude Boisset (son nom apparaît plus souvent sur les étiquettes) est caractéristique du millésime: teinte violette et bouquet de violette, l'harmonie est certaine. Souple mais suffisamment structuré pour bien vieillir, il offre une bonne mâche en finale. Plateau de fromages? Choisissez le cîteaux car ce chauvinisme est toléré ici.

La première vigne de Jean-Claude Boisset se situait en Bel-Air: juste au-dessus du clos de bèze. Ce cru redit à chaque vendange sa leçon depuis mille cinq cents ans. Ce 97 est une délicatesse gentiment offerte à nos dégustateurs. Cerise grenat, il joue en plein la finesse. Après une attaque sur les fruits rouges, l'ensemble se révèle à la fois souple et ferme, très structuré et au niveau du millésime. Tenter un dessert au chocolat raffiné comme le propose un dégustateur? Concevable, mais il existe des accords moins risqués.

L'arbitre des élégances! Sa robe haute couture est d'un rouge vif tandis que son bouquet fait une allusion à la merise, la cerise sauvage. Au palais, le caractère apparaît assez tendre, tout en finesse, jusqu'à ce que ses tanins s'éveillent et rappellent que ce vin est destiné à quelques années d'élevage complémentaire (de trois à cinq ans), comme il est normal à cet âge. Ces bouteilles vivent leur prime jeunesse dans les caves de l'ancien couvent des Ursulines à Nuits.

Charles figure parmi les prénoms du fils de Jean-Claude Boisset. Est-ce l'origine de la marque Charles de France? Peu importe: on fait volontiers sa cour à ce chardonnay doré, tendre et aux notes de fougère. Son corps est sculptural et mis en valeur par un rien de pain d'épice. Un vin agréable dès à présent mais également de garde.

C'est à Gevrey-Chambertin que Jean-Claude Boisset a planté sa première vigne: dans le climat de Bel-Air. Il connaît donc le pays. Ce village en est la meilleure preuve. Pourpre brillant, vif et fin, il s'accorde à la cerise pour s'affirmer classique et de bonne garde. Le coq au vin sera pour lui un compagnon apprécié.

Il n'y avait pas de vigne dans mon berceau, raconte Jean-Claude Boisset, parti de rien en 1961 et aujourd'hui à la tête d'un empire viti-vinicole. Il signe ici un 98 qui devrait faire un bon vin de garde. Son bouquet animal, bourgeon de cassis, est d'une ligne classique. De même cette jeunesse un peu tannique est-elle conforme à la tradition. Ne faites pas rôtir trop vite la poularde aux morilles.

Nul doute qu'un vin aussi réussi ferait sortir de sa coquille un escargot de Bourgogne, pour passer directement à table. Sa robe est très attirante. Ses arômes d'aubépine, de chèvrefeuille, légèrement minéraux, précèdent une attaque charmante offrant un plaisir immédiat. Un aligoté comme on les aime, note sur sa fiche un de nos dégustateurs. Du même groupe, la maison Morin Père et Fils 2000 obtient également une étoile pour son élégance fleurie.

Prêt à passer à table, un vin légèrement ambré (97) qui se laisse une petite marge d'évolution. Pain d'épice et confit, son bouquet est à point. Ses tanins montrent une politesse exquise. Ce qu'on appelle un vin coulant.

Jean-Claude Boisset joue aujourd'hui un rôle considérable en Bourgogne, à la tête d'un groupe qu'il a créé et qui n'a cessé de grandir. Voici, sous son nom, deux vins porte-drapeaux. Ce pinot noir tout d'abord, élevé dix-sept mois en fût, qu'il faudra encore attendre deux ans avant de lui offrir des oeufs en meurette. Torréfié, vanillé, le nez n'oublie pas les fruits rouges. Poivrée, tannique mais pleine et franche, la bouche est équilibrée. On a su tirer un bon parti du millésime. Sous son nom également, une cuvée Charles de France en bourgogne blanc 98, élevée douze mois en fût, exprime à la fois la richesse de sa matière et la finesse du chardonnay sur un fond grillé. Une étoile.

Jean-Claude Boisset doit se fournir toujours ici, si son producteur persiste dans sa qualité. Car on a adoré ce village à la couleur admirable pour son fruit abricoté, ses notes de beurre et de noisette, un si heureux mariage! Et c'est tendre, comme du bon pain, soyeux, chassagne en diable et d'une garde assurée.