AOC Médoc

D'origine assez ancienne, le vignoble tire son nom de la profession d'un ancien propriétaire, percepteur ou "ramasseur d'écot". Commandé par un château datant du XVIII e s., il appartient depuis 1991 à M. et Mme Hubert Rouy. D'une teinte rubis à reflets violines, ce 2007 livre un nez épicé où le cassis côtoie le gingembre et le poivre. Soutenue par de bons tanins, la structure promet un bel accord d'ici deux ou trois ans avec un coq au vin.

Les vestiges d'une chapelle du XI e s. présents sur le domaine donnent son nom au second vin du cru. Le grand vin, qui fut coup de coeur dans le millésime 2005, affiche ici un rubis franc et libère des notes de fruits rouges légèrement vanillées. La structure ronde aux tanins élégants trouve en finale une petite vivacité qui vient équilibrer l'ensemble et lui donner du relief. À découvrir sans trop attendre sur une viande grillée.

Bruno Caussan a démarré sur un petit vignoble hérité de ses parents; il exploite aujourd'hui 7 ha au nord de Saint-Estèphe, dont il tire cette cuvée commercialisée par les Domaines Lapalu. Un 2007 bien constitué, élégant et frais au bouquet (notes de raisin et d'épices) comme au palais, s'appuyant sur des tanins souples et fins avant une finale légèrement poivrée. À découvrir dès maintenant sur un fromage affiné.

Ce cru bénéficie de plusieurs types de terroirs (graves et argilo-calcaires) et d'un encépagement diversifié, où le cabernet franc (4 %) et le petit verdot (1 %) viennent jouer les seconds rôles. Il en résulte un vin plaisant par sa rondeur et la délicatesse de son expression aromatique (fruits rouges, moka, épices). La finale, encore un peu marquée par l'élevage, invite à patienter quelque temps avant d'ouvrir cette bouteille.

Ce cru s'est tourné résolument vers l'oenotourisme en ouvrant un hôtel-restaurant face à la mer, où l'on peut également suivre des cours d'oenologie. Implanté sur la partie argilo-calcaire de Bégadan, le vignoble d'un âge respectable (quarante ans) a puisé dans son terroir de quoi offrir en 2007 un vin à la robe profonde qui s'ouvre sur un heureux mariage entre le raisin et les notes d'élevage. Tout aussi équilibré, le palais invite à profiter sans attendre de cette bouteille sur une viande grillée.

Un moulin à vent en haut d'une butte calcaire et un moulin à eau au bord d'un charmant ruisseau ont donné son nom à ce cru. Le vin se montre tout aussi aimable: une couleur rubis foncé, un nez mûr et épicé, une chair ronde portée par ce qu'il faut de tanins. À boire ou à attendre un an.

Enherbement, vendanges en vert, récolte manuelle: les Reich, installés en 1992 sur 3,5 ha, travaillent avec soin leur vignoble (une quarantaine d'hectares aujourd'hui). Ce château fut reconnu cru bourgeois lors du classement de 2003, annulé depuis. En attendant un nouveau classement éventuel pour le millésime 2008, découvrons ce 2007 aux jolis reflets violacés, d'une bonne complexité aromatique, solidement constitué et complet, qui mérite d'être gardé encore trois ou quatre ans pour une meilleure expression.

Rémy Fauchey travaille depuis longtemps en lutte raisonnée et pratique des élevages en barrique de 400 l (au lieu des traditionnelles barriques bordelaises de 225 l) visant à bonifier le vin sans trop le marquer. Ce 2007 qui dégage une réelle puissance en a incontestablement profité. La réglisse se mêle délicatement aux arômes de fruits et le palais révèle une solide matière qu'une garde de trois ans permettra d'arrondir. À carafer et à servir sur un baron d'agneau.

Sous la conduite de Philippe et de Fabienne Videau, ce cru est devenu une valeur sûre de l'appellation. Toujours aussi méticuleux, le couple a bien "négocié" ce millésime délicat pour en tirer un vin à la teinte vive et jeune et au bouquet déjà bien ouvert sur le fruit et un fin boisé. Le palais offre une structure solide et une matière dense, signe d'un élevage soigné. À attendre trois ans, puis à servir sur une tourte aux cèpes ou une escalope de foie gras poêlée.

Belle unité exploitée en agriculture raisonnée depuis 2006, ce cru propose un vin qui s'annonce par une robe rouge vif et un bouquet mêlant les fruits rouges aux épices. Le palais livre une matière dense et structurée, encore marquée par l'élevage (vanille et tanins austères). Une bouteille à attendre un peu, à carafer et à servir sur une côte de boeuf grillée, accompagnée d'un os à moelle.

Établi sur un terroir d'argilo-calcaires et de graves, ce cru propose deux vins assemblant le merlot au cabernet-sauvignon. D'un rouge profond, ce 2007, qui donne la préférence au merlot (55 %), développe un nez expressif où les fruits rouges se mêlent à des notes de torréfaction. La matière ronde et fondue est marquée par une plaisante touche d'épices en finale. À garder deux ans. Privilégiant le cabernet, le Ch. Canteloup 2007 se montre assez proche du précédent et décroche également une étoile.

Trophée de la sécurité alimentaire, vins climatiquement neutres, traçabilité certifiée, si Rémi Lacombe s'attache beaucoup aux processus de fabrication, il n'en oublie pas pour autant le terroir. Ici, la vigne est implantée sur les sols calcaires de l'îlot de Civrac. Elle a donné un vin rubis soutenu aux arômes de griotte légèrement poivrés. Souple à l'attaque, la bouche fruitée finit sur une pointe d'austérité. On privilégiera une viande en sauce pour accompagner cette bouteille – dès 2011.

En dépit de son nom, ce vignoble est établi sur un terroir principalement argilo-calcaire, ce qui a conduit à privilégier largement le merlot dans l'assemblage (70 %). S'annonçant par une robe rubis soutenu, ce 2007 décline une palette aromatique complexe (fruits rouges et noirs, poivre) que l'on retrouve en bouche dans une matière soutenue par des tanins savoureux. À découvrir dès 2011 sur une entrecôte grillée, ou à attendre un peu.

Catherine Doret cultive ses vignes dans le respect de la charte Agri Confiance (traçabilité, agriculture durable) puis confie sa vendange à la coopérative Uni-Médoc. Après une première sélection l'an dernier pour le 2006, on retrouve ce vin dans un millésime plus délicat mais néanmoins bien maîtrisé. La robe intense s'orne de reflets pourpres; le nez riche marie les fruits mûrs et les épices; le palais chaleureux offre une matière assez concentrée, soutenue par de bons tanins. Pour du gibier ou des viandes rouges, d'ici deux ans.

L'année 2007 a été assombrie à la Tour de By par la disparition de Marc Pagès, qui avait assuré la renaissance du cru. Frédéric Le Clerc, son petit-fils, assure aujourd'hui la direction du domaine. Vêtu d'une robe claire à reflets violacés, ce 2007 mêle les petits fruits mûrs, le grillé et les épices. Le palais, tout aussi raffiné, livre une chair ample, soutenue par des tanins doux qui portent l'ensemble vers une finale aux accents poivrés. Attendre encore deux ou trois ans pour un meilleur fondu.

Ce château propose régulièrement une production importante et de grande qualité (coup de coeur notamment pour le millésime 1999). 2007, année pourtant difficile, vient prouver une nouvelle fois la valeur du travail des Compagnet. D'un rouge cerise profond, le vin a besoin d'aération pour libérer ses notes de confiture de mûres, de fruits à l'eau-de-vie et de venaison. Après une attaque ronde, le palais se montre solide et ferme, bien équilibré. Un médoc de style classique à garder quatre ans. Pour sa sortie de cave, on imagine déjà un pigeon farci au foie gras sur un lit de champignons...

Partagée entre merlot et cabernet-sauvignon, cette cuvée a été élevée un an en fût. Derrière la robe sombre, les arômes évoquent le grillé et la venaison. La bouche ronde en attaque offre une chair fine et élégante, avant une finale plus tannique sur une note vanillée. Une bouteille à laisser reposer un peu avant de l'offrir au moelleux d'un magret de canard grillé.

Né sur les hauteurs de Valeyrac, aux confins de Bégadan, d'un terroir de graves sur argile, ce vin se montre encore timide dans sa présentation. Derrière la robe cerise délicate, on devine les petits fruits mâtinés d'épices. Plus expressif, le palais donne une impression de puissance contenue qui confère à ce 2007 une typicité toute médocaine. À boire ou à attendre.

Quand Bernard Magrez, propriétaire de Pape Clément, s'intéresse à un cru, on peut être certain que celui-ci possède un solide potentiel. Ce château en a largement fait la preuve ces dernières années, récoltant une pluie d'étoiles et deux coups de coeur (millésimes 2001 et 2003 pour les plus récents). Dans le verre, on retrouve le style maison: une robe bigarreau foncé, un nez complexe mêlant le fruit mûr, le pain grillé et la truffe, et une chair ample et dense, structurée, encore marquée par l'élevage en finale. Ne pas ouvrir avant quatre ou cinq ans.

Depuis neuf générations, la famille Boivert est aux commandes de ce vignoble établi sur le fameux calcaire de Couquèques, terroir riche en fossiles marins, dont certains spécimens sont exposés au château. Le 2007 ne manque pas de charme avec son nez toasté et fumé et sa bouche construite autour d'une trame tannique raisonnable. Un vin agréable dès 2011 à associer à une lamproie.