Lionel Raymond

Ce 2015 est le dernier millésime de Philippe Bérard, qui signe ici un vin gourmand, ouvert sur un bouquet frais de petits fruits rouges et d'épices, au palais souple, équilibré et expressif, soutenu par des tanins fins et prolongé par une belle finale aux notes de cassis et de mûre.

un nez flatteur de fruits noirs et de vanille et une bouche plaisante, ample, ronde et persistante, dotée tanins soyeux composent un vin bien construit, qui vieillira sereinement.

Situé au coeur de l'appellation, sur un terroir argilo-calcaire, ce cru signe, à partir du merlot (60 %) et du cabernet-sauvignon, un 2009 soutenu et brillant, au bouquet expressif de confiture de groseilles, de cassis, de fumée et d'épices. Le palais se montre riche, charnu, ample et friand. À découvrir aujourd'hui ou dans trois à cinq ans sur un faisan rôti.

Ce cru s'est tourné résolument vers l'oenotourisme en ouvrant un hôtel-restaurant face à la mer, où l'on peut également suivre des cours d'oenologie. Implanté sur la partie argilo-calcaire de Bégadan, le vignoble d'un âge respectable (quarante ans) a puisé dans son terroir de quoi offrir en 2007 un vin à la robe profonde qui s'ouvre sur un heureux mariage entre le raisin et les notes d'élevage. Tout aussi équilibré, le palais invite à profiter sans attendre de cette bouteille sur une viande grillée.

Héritier d'une lignée de viticulteurs du Médoc (son grand-père fonda la coopérative du village), Philippe Bérard a acquis ce cru en 2003. Vous pourrez déguster ce 2006 lors d'un des «casse-croûte médocains» organisés sur la propriété. Si la robe est d'un grenat moyennement intense, le bouquet exprime de prometteuses notes de fruits cuits (cerise, myrtille) et de figue séchée. Velouté et équilibré, le palais met en valeur des tanins fins que prolongent en finale des arômes de fruits rouges. À attendre deux à trois ans.

Appartenant à la cuvée prestige du cru, ce vin s'affiche dans une robe pourpre. Souple et équilibré, il sait mettre en valeur son agréable expression aromatique (cerise, vanille). Plaisant et flatteur, le cru bourgeois Château Cabans 2003 (8 à 11 €) est également cité.

Vingt ans après avoir repris, en 1985, à l'âge de dix-huit ans, la propriété familiale au bon terroir argilo-calcaire, Philippe Bérard acheta un nouveau cru, Le Breuil. Ce 2002 séduit par sa robe grenat prometteuse. Les fruits rouges marquent nettement leur territoire tout en laissant une petite place aux parfums floraux (violette). La complexité du bouquet se retrouve dans l'attaque, soyeuse et élégante, et au palais doté d'une structure dense, charnue et bien équilibrée. On pourra profiter de cette bouteille sans attendre ou la servir dans deux ou trois ans.

Cette cuvée issue de vignes centenaires ne cache pas ses ambitions de vin de garde (cinq ou six ans). Elle a les moyens de les atteindre comme le laisse présager sa robe fraîche et dense. Doux, mûr, riche de nuances, avec de jolies notes de moka, le bouquet confirme ces bonnes dispositions, de même que le volume du palais plein et gras, en parfait accord avec le bois. La cuvée principale (5 à 8 €) obtient une citation.

Pour ce millésime, la part du merlot s'est renforcée, devenant majoritaire avec 60%. Cela n'empêche pas le cabernet de marquer sa présence d'une note caractéristique de poivron et d'une belle puissance tannique. On n'hésitera pas à attendre cette bouteille quatre ou cinq ans. La cuvée Le Breuil Excellence 2000 (8 à 11€), très marquée par la barrique neuve, a également obtenu une étoile.

Situé sur la partie argilo-calcaire de Bégadan, avec des lieux-dits dont les noms reflètent la nature du sol (le Rôtit, le Bana), ce cru fait une large place (50%) au merlot. Le résultat est un vin à la robe un peu pâle, mais dont le bouquet est très harmonieux, avec des notes gourmandes de café, de vanille et de raisins de Corinthe. Dans le droit fil, le palais joue lui aussi la carte de l'amabilité et de la souplesse tout en se montrant bien constitué.

Ces remarquables terroirs, exposés à l'est, propriétés du domaine Saint-Philibert, ont donné deux cuvées très réussies. Celle-ci, or vert brillant, offre des arômes floraux élégants. Bien équilibré, le palais se montre charmant, persistant et citronné en finale. Qualifiée de vin artisanal, la cuvée principale du domaine Saint-Philibert 2000, qui est élevée en cuve, possède un nez frais d'agrumes marié à la minéralité du terroir. Finesse et élégance caractérisent la bouche qui se révèle d'une bonne longueur.

Situé à moins de 5km du pittoresque petit port de Goulée, ce cru a connu un développement rapide au cours des années 1990. Encore un peu rustique, sa cuvée devra attendre deux ou trois ans pour affirmer sa personnalité. Aujourd'hui, elle offre des notes de torréfaction et un agréable côté rond et charnu.

Cette magnifique propriété familiale, nichée au coeur du village de Loché, s'est enrichie en 1999, grâce à l'ingéniosité et à la persévérance de Philippe Bérard, du Vigneroscope, musée retraçant l'histoire de la vigne et du vin qui mérite le détour. A la fin de la visite, vous aurez peut-être la possibilité de déguster ce Clos des Rocs, très frais, citronné, flatteur, ou alors demandez le pouilly loché 99 qui reçoit une citation pour sa grande finesse et son élégance.

Simple et de bon goût, un vin or gris, qui se plaît dans un parfum d'églantine d'une fraîcheur constante. Attaque souple, puis du mordant. Corsé tout en restant racé.

Celui-ci est au sommet. Louis d'or, il s'ouvre sans doute un peu difficilement sur l'aubépine, la noisette. Mais au palais il rembourse les arriérés et vous compte les intérêts sans regarder la note. Attaque, structure, acidité, persistance, tout est au rendez-vous. A déguster sur sa fraîcheur préservée, sans attendre la fin des temps.