Patrick Chaumont

Partagée entre merlot et cabernet-sauvignon, cette cuvée a été élevée un an en fût. Derrière la robe sombre, les arômes évoquent le grillé et la venaison. La bouche ronde en attaque offre une chair fine et élégante, avant une finale plus tannique sur une note vanillée. Une bouteille à laisser reposer un peu avant de l'offrir au moelleux d'un magret de canard grillé.

Ce vignoble de plus de 27 ha, commandé par un ancien corps de ferme datant du début du XX e s., propose une cuvée issue majoritairement de merlot (60 %), qui s'ouvre sur les fruits rouges et noirs bien mûrs, agrémentés d'une note vanillée. Sans excès d'extraction, la bouche livre une matière souple aux tanins encore fermes en finale. À attendre un ou deux ans.

Ce domaine aux vignes bien tenues et d'un âge respectable possède une parcelle plantée en 1916. Couleur vermillon, son 2004 s'offre un bouquet montant qui évolue vers des arômes de cacao et de thé. L'élégance se retrouve dans les tanins ronds et souples du palais.

Si 2003 a été marqué par la canicule dans bien des appellations, le Médoc a été assez épargné comme en témoignent de nombreux crus dont celui-ci. D'une présentation charmeuse et intense, son vin est tout aussi plaisant par son bouquet aux arômes de fruits rouges, de pain grillé et d'épices. Ample et affable, le palais révèle de jolies rondeurs tout en se montrant très bien typé par sa présence tannique. Une attente de trois à quatre ans s'impose. Du même producteur, le cru bourgeois Château Lassus cuvée Excellence Élevé en fût de chêne 2003 obtient une citation.

Issue d'une égalité parfaite entre merlot et cabernet-sauvignon, cette cuvée de prestige a l'art de se présenter. Sa robe grenat à reflets violets et son bouquet fin et complexe (fruits noirs et bois) créent une sensation d'élégance, qui se retrouve au palais. Sa matière, à la fois dense et ronde, et son ample finale toastée appellent une bonne garde. Autre cru du même producteur, le Château Le Reysse 2002 a été cité.

Cuvée prestige, ce vin a fait l'objet d'une extraction poussée, qui lui a donné une robe d'une réelle profondeur. Son bouquet aux notes de fruits mûrs (griotte) montre qu'il a du répondant, comme l'attaque sur le fruit. Solidement charpenté, il sera gardé en cave pendant deux ou trois ans pour donner le meilleur de lui-même. Autre étiquette du même producteur, le Château du Reysse 2001 obtient une étoile.

Avec ce millésime, ce cru est à une voix du coup de coeur. Sa robe d'un carmin intense comme son bouquet où le pain grillé précède les fruits rouges et les épices s'accordent pour rendre ce vin charmeur. Ce trait de caractère se retrouve au palais qui révèle beaucoup de rondeur et de finesse aromatique. On serait presque tenté de profiter sans attendre de toutes ces qualités; pourtant une bonne présence tannique garantit le solide potentiel de ce vin, à attendre six ou sept ans avant de le servir sur un plat assez sophistiqué, des aiguillettes de foie gras aux agrumes par exemple.

Sorti de la coopérative en 1995, ce cru a mis à profit son indépendance en choisissant la voie de l'exigence qualitative. Avec succès, comme en témoigne ce millésime particulièrement bien réussi. S'annonçant par une robe d'une grande profondeur, à reflets carminés, le vin développe un bouquet complexe aux jolies notes vanillées et épicées. Tout aussi expressif, le palais gras et riche offre des tanins friands. Couronnant le tout, la finale flatteuse confirme la bonne impression générale. Quatre à cinq ans de garde.

Patrick Chaumont a créé sa marque en 1992, après plusieurs années de coopérative. Il a construit cuvier et chai, et suit de près l'état de ses vignes. Issu d'un joli terroir de graves, ce vin reflète le millésime. Ses tanins s'accordent avec le bouquet, aux notes gourmandes de fruits secs, de noisette, de vanille et de réglisse, pour former un ensemble souple et élégant. Le Château Lassus 97 (30à 49F), du même producteur, a obtenu une citation. C'est un vin sérieux, un peu médoc d'antan.