Domaine Arlaud Père et Fils

Le nez se révèle discret mais élégant, sur la violette, les fruits noirs mûrs et un boisé léger. Une élégance qui se confirme dans une bouche dense et fruitée, structurée par des tanins fins, à laquelle un bel habillage boisé apporte de la rondeur et de l'harmonie.

Les Arlaud exploitent une belle parcelle de 1,14ha de charmes, qui se répartit en 1ha dans la partie haute de Mazoyères et le reste dans la partie basse. Le vin s'ouvre sur la cerise mûre et les fruits noirs, le bois restant très discret. En bouche, il se montre charnu, souple et tendre, soutenu par une fine fraîcheur et des tanins bien présents, encore un peu stricts en finale.

Né sur une parcelle de 20ares plantée de ceps de trente-cinq ans, ce grand cru dévoile un nez gourmand de réglisse et de framboise confite. La bouche s'avère ronde et généreuse, portée par des tanins aimables et soyeux. Une bouteille que l'on pourra apprécier assez jeune et qui saura attendre.

Le domaine dispose dans le Clos de 43 ares plantés en 1978 et en 1990. Son 2011 est un vin très élégant, au nez discret mais raffiné de fruits rouges soulignés de nuances torréfiées, au palais souple, tendre, délicat et soyeux. Un vin déjà très agréable, sur la finesse plutôt que sur la puissance, et appelé à bien vieillir.

L'une des valeurs sûres de l'appellation que ce domaine conduit depuis 2010 en bio certifié. La famille Arlaud, Hervé et ses trois enfants, exploite 1,14ha sur le grand cru, planté de vignes âgées d'environ quarante ans. Le 2011 revêt une robe rubis foncé. Sur la réserve de prime abord, le nez s'entrouvre à l'agitation sur des notes vanillées, poivrées et fruitées (baies rouges). Comme souvent, le palais séduit par sa rondeur, sa finesse et son volume, étayé par une belle acidité et des tanins à la fois serrés et soyeux. Un beau vin d'avenir, que l'on pourra commencer à déguster dans quatre ou cinq ans.

Ce domaine familial de 15ha conduit par Hervé Arlaud et ses trois enfants, Cyprien, Romain et Bertille, exploite 17ares dans la partie originelle du Clos Saint-Denis, la plus intéressante. Ils la cultivent en bio depuis 2004 (certifié depuis le millésime 2010) et en biodynamie depuis 2009. Y a-t-il un rapport de cause à effet? Le jury s'enthousiasme pour ce «très beau vin de terroir», célébrant son nez fin de rose ancienne, de griotte et de violette, et sa bouche gourmande et délicate, soutenue par des tanins très fins, un boisé élégant et une acidité fondue. Le vin n'est pas passé loin des deux étoiles, et sera splendide dans quatre ou cinq ans sur une viande blanche.

Cette propriété très régulière en qualité et bien connue des lecteurs, notamment pour ses grands crus, a très bien réussi ses 2011, à l'image de son bonnes-mares, dont Hervé Armaud et ses trois enfants (Cyprien, Romain et Bertille) exploitent 20ares, certifiés bio depuis 2010. La parcelle est plantée pour les trois quarts sur de l'argilo-calcaire, et pour un quart sur de l'argile blanche, un terroir lourd et froid. Elle est labourée au cheval, comme six autres hectares du domaine, par la jeune Bertille. Le domaine en a extrait ce vin au nez de fruits rouges frais, de cerise et de fraise en particulier, mêlés à ces mêmes fruits mais en version marmelade. La bouche se révèle stricte, «monacale» même, comme toujours avec ce terroir, vive et longue. Le temps (trois à cinq ans au moins) fera son œuvre et domptera le caractère un peu sauvage de cette bouteille.

Les trois enfants Arlaud exploitent une respectable superficie de 1,14 ha qui se divise en fait en un gros bloc de presque 1 ha sur la partie haute de Mazoyères, le reste en partie basse. Les producteurs de Mazoyères ont le droit de vendre leur vin sous le nom plus prestigieux de charmes: dont acte. Dans sa robe rubis intense, ce 2010 dévoile un bouquet gourmand, fruité, fin, relevé d'un joli boisé. La bouche évoque les raisins mûrs, dans un style léger, friand et féminin. Ce joli vin, prometteur, sera à apprécier dans cinq ans.

"Les trois enfants Arlaud (Cyprien, Bertille et Romain) exploitent 43 ares situés juste en dessous du Clos originel, une précision utile quand on sait que le coeur du climat (4 ha) ne représente qu'un tiers du Clos ""moderne"", les ajouts n'étant pas forcément tous de la même qualité. Ce 2010, dans sa belle robe rubis, est déjà charmeur avec son nez frais de fruits rouges. La bouche à l'unisson, élégante et fine, se révèle assez éloignée des tanins souvent massifs des vins de l'appellation. À déguster dans cinq ans."

Également propriétaires de 43 ares sur le clos-de-la-roche, les enfants Arlaud signent une jolie cuvée, issue d'une parcelle de 17 ares, labourée au cheval, située dans la partie originelle du Clos Saint-Denis, cultivé en bio depuis 2004, et en biodynamie depuis 2009. Ce 2010 se manifeste avec élégance sous sa belle robe profonde grenat, et avec gourmandise avec son nez de fruits rouges et de noisette. Construit sans dureté tannique et long en bouche, ce vin très réussi est armé pour la garde: à découvrir dans quatre ans.

Le retour sur l’exploitation de Bertille, la cadette des trois enfants Arlaud, a marqué l’avènement du labour au cheval au domaine, par ailleurs en cours de conversion à la biodynamie: pas moins de 5 ha sont ainsi cultivés. Cyprien et Romain assurent les vinifications et proposent ici ce vin à la robe pourpre, au nez discret de fruits rouges, souple et rond en bouche, doté d'une belle fraîcheur minérale qui apporte de la longueur à la finale.

Bertille Arlaud, vingt-six ans, pratique sur 4,5 ha le labour à cheval. Et pas pour faire joli sur les photos! En 2004, à son arrivée au domaine, une étude pédologique (fosse creusée dans les sols) menée par l'Institut Jules Guyot avait en effet démontré un problème de compactage des sols dû au tracteur. Le domaine a réagi en changeant ses pratiques culturales et en adoptant deux chevaux de trait. Le résultat est là: une nouvelle étude a démontré en 2007 que la vie biologique reprenait et, en 2009, après avoir obtenu la certification bio, le domaine s'est lancé dans la biodynamie. D'année en année, ses vins progressent en précision et en respect du terroir. Revendiqué en charmes mais issu des Mazoyères, un climat aux tanins souvent plus fermes, ce vin montre une finesse et une élégance très plaisantes. Les fruits rouges et le boisé se marient bien, formant un ensemble délicat qui se dégustera dans cinq ans.

La famille Arlaud (Hervé, le père, travaillant désormais avec ses trois enfants) a vinifié ce clos-saint-denis en gardant 30 % de rafles dans la cuve. Au nez, les arômes sont mûrs, évoquant l'orange confite, la framboise et la myrtille sur un délicat fond boisé. La bouche est qualifiée de "monacale" par un dégustateur en raison de sa matière austère et d'une vivacité typique du millésime. Fait intéressant, les bonnes-mares 2008 du même producteur ont aussi hérité, de la part d'un autre juré, de ce qualificatif, signe qu'un style tendu et minéral se développe au domaine, avec toujours néanmoins un grand respect du terroir. Ce n'est pas donc pas par hasard si un dégustateur souligne aussi la féminité de ce vin issu du terroir le plus "chambollesque" de Morey. À attendre sept ou huit ans.

Déjà remarqué dans notre sélection pour un morey-saint-denis d'une grande qualité, Cyprien Arlaud confirme ici son savoir-faire avec un charmes incarnant subtilement son appellation. La robe est cerise, tout comme le nez délicat qui mêle la burlat à la vanille. La bouche est tout aussi parlante, avec une approche ronde et onctueuse, une chair au boisé bien intégré et une longue finale aux tanins fondus. Domaine en cours de certification bio.

La robe est rouge vermillon, le nez plutôt du style boisé épicé. La bouche propose une entrée en matière franche, une mâche raisonnable et une finale assez distinguée. Un vin à découvrir d'ici trois à quatre ans. Depuis 2004, les labours au domaine (15 ha) sont faits avec un cheval de trait par Bertille Arlaud.

Le coup de cœur de l'an dernier dans le millésime 2006. La robe cerise pourpre est typique du travail délicat de Cyprien Arlaud, qui a très bien réussi son charmes-chambertin et qui signe ici un clos-saint-denis dans la même veine. Élégant et tendre, porté par des tanins fins et une vivacité bien maîtrisée, ce 2007 persiste longuement sur les fruits rouges. Peut-être encore un peu marqué par le boisé, ce clos gagnera à être oublié trois à quatre ans en cave.

Ce 2007 a bien le caractère de ce climat frontalier du finage de Gevrey-Chambertin: des tanins structurés qui écrasent parfois le fruit dans la jeunesse du vin. Cyprien Arlaud a su naviguer au plus près de cette typicité rugueuse (approche du terroir qu'il va encore affiner puisque, dès l'an prochain, le domaine sera certifié bio) en élevant le vin quatorze mois en fût, une durée suffisante pour lui donner de la complexité sans en durcir les tanins. Dans quelques années, quand la chaleur encore assez présente en bouche se sera estompée, la matière ample et riche offrira un beau moment de dégustation.

20 a 81 ca achetés à la famille Valby, de Morey, pendant la Seconde Guerre mondiale. Situés exactement au milieu de l'appellation. Rubis clair, mais assez pour plaire. Le nez a de l'élégance, sur une pointe de brûlé (dix-huit mois en fût). De structure moyenne, ce 2006 ne manque cependant pas de volume, ni de profondeur. Sa fin sur la griotte inspire la sympathie. À déboucher dans les deux ans, si l'on ne recherche pas une complexité désarmante.

Ces 43 a proviennent de la famille Amiot-Guigue. Ils donnent un 2005 rubis, dont le bouquet illustre l'esprit de finesse. Un peu de sévérité, puis le boisé se fait vanillé et accompagne l'essor du fruit rouge. Les tanins sont déjà fondus. En bouche, ce vin pratique la sagesse des Anciens: toute vertu est fondée sur la mesure. Sa souplesse en fait une bouteille plaisante que l'on se gardera néanmoins d'ouvrir tout de suite. Attendre trois ans.

Pour être plus précis, 20 a 81 ca achetés à la famille Valhy, de Morey, au début des années 1940. Un coup de coeur dans l'édition 1997 pour le millésime 1993 et il n'y en a pas eu légion dans ce grand cru depuis la naissance du Guide. Rubis grenat, limpide et intense, ce 2005 trouve son équilibre aromatique sur le cassis et la mûre. Un peu de vivacité, un peu de fût, il est – au fond – d'un caractère simple mais élégant. L'option préférable: attendre deux ou trois ans. Praticienne du labour à cheval, Bertille Arlaud s'occupe des grands crus du domaine depuis 2004.

12 a 64 ca achetés à la famille Moine de Morey en 1957. Partie historique du clos. Robe cerise violacé; les dix-huit mois en fût ont laissé à ce 2005 de bons souvenirs: un nez de fruits noirs et de sous-bois frais agrémenté de notes épicées et grillées. Un gras chaleureux, entre mâche et tanins, sans excès de flamme ni de puissance. Besoin de temps, de mise à l'air libre mais ce millésime ne passera pas de sitôt. Coup de coeur dans l'édition 2005 pour le 2002.

Le soldat ardéchois Joseph Arlaud débarque en pleine guerre à Morey. Il aurait pu tomber plus mal, car Renée Amiot lui fait les yeux doux. Ils s'épousent en 1942 et vogue la galère avec les vignes d'Édouard et de Léon. Ici 1 ha 13 a 14 ca pour produire ce 2005 encore jeune mais sérieux. Rubis extrêmement soutenu, ouvert sur la cerise et au fond sur son noyau, vanillé (seize mois en fût), puissant et sur la retenue, un vin gourmand à revoir dans les dix ans.

Un clos né vers 1030 dont on n'a jamais connu les murs. Une vigne médiane dans le grand cru, au sein du climat historique qui s'est un peu élargi au fil du temps. Grenat violacé, le fruit actif et prononcé (du raisin frais à la cerise) au nez, ce vin demeure sur le fruit que souligne une bonne acidité. La forte extraction, due au millésime, n'empêche pas un volume équilibré, encore abrupt, mais que quelque deux ans de garde amadouera. Coup de coeur dans le Guide 2005.

Ces 20 a 81 ca ont été achetés à la famille Valby, de Morey, il y a un demi-siècle et ils se situent exactement au milieu du grand cru. Dense, la robe est plus concentrée qu'éclatante. Une complexité fruitée et un peu épicée apparaît après un départ sur un léger grillé. L'attaque est souple, la texture plaisante, la rondeur intéressante, la longueur moyenne bien que le retour sur le fruit soit bienvenu: noble, ce 2004 devient alors gourmand. S'il lui faut se fondre davantage, un tel vin vise les années 2010.

Les viticulteurs de Morey sont nombreux dans les Charmes pour une raison bien simple: c'est plus près de Morey que de Gevrey. On n'est plus au temps du cheval? Mais si, il revient en force dans les vignes et le passé devient l'avenir. Typé 2004, élégant, expressif, un vin soyeux, sur la réglisse, un peu chaud, rubis vif et distribuant alentour les épices. Il n'est pas phénoménal, mais élégant et long, restant dans le millésime. Et capable de se présenter dans cinq ans.

Bertille Arlaud rejoint son père et ses frères Romain et Cyprien sur le domaine, et s'occupe du labour à cheval. Car il revient en force, l'animal! Bourgogne de grande classe, rubis violet, cerise poivrée, d'une concentration exceptionnelle et d'un art si soyeux... À déguster maintenant: il ne faut pas faire attendre la grâce quand elle passe. Présent au grand jury des coups de coeur.

En famille: Hervé a pris la suite de son père, Joseph. Romain et Cyprien, les enfants d'Hervé, travaillent sur le domaine et ils viennent d'être rejoints par Bertille qui s'occupe des labours à cheval. Classés pour partie en 1 er  cru et (comme ici) pour partie en village, ces Chezeaux se trouvent tout contre gevrey-chambertin. Leurs plus proches voisins s'appellent charmes ou mazoyères. Rubis foncé, ce vin montre un petit bout de nez groseille qui va se développer. Le bois est bien intégré. Concentré dès l'attaque, ce 2004 est pur, mûr et dur. C'est de son âge.

Depuis 2004, Romain a rejoint son frère Cyprien pour seconder leur père, Hervé Arlaud. La mûre sur toute la ligne: à l'oeil et au nez. Couleur et senteur s'harmonisent bien. Et la bouche est très... mûre. Doté de beaucoup de matière et de gras, large comme un foudre, un vin aussi costaud que le porteur de b'nâton du Clos de Vougeot. D'accord, il est ainsi bâti, encore tannique. D'accord, sa finale est serrée. Mais attendez voir, comme on dit ici. L'âge en fera un beau gaillard car la vie ne l'a pas mal servi.

S'il n'y avait pas eu la guerre, il n'y aurait pas de Domaine Arlaud. Ardéchois au coeur fidèle, le soldat Joseph Arlaud eut la chance d'être envoyé en garnison à... Morey et d'y tomber amoureux de Renée Amiot. Après Hervé (le fils devenu le père), Cyprien et Romain assurent la troisième génération. Ce 1 er cru pourpre extrêmement sombre, assez torréfié, repose sur des tanins de bonne composition. Si le fruit accompagne la finale, l'ensemble est, selon l'expression consacrée, particulièrement extrait. Le village 2003 (15 à 23 €) obtient également une étoile. Il est soyeux et raffiné.

Le clos-de-la-roche personnifié. On le considère souvent et avec raison comme l'homme de base des vins de Morey, celui sur qui on s'aligne. Ici un 2002 rubis-violet s'exprimant par des notes de fraise, de framboise et un boisé bien fondu. Il n'a pas encore tout dit et on aura raison de l'attendre quatre à cinq ans. Cela n'enlève rien au plaisir d'une dégustation plus prompte car son gras et sa force sont merveilleusement attelés à des tanins élégants et longs.

Cyprien et Romain Arlaud (troisième génération) travaillent maintenant dans la nouvelle cuverie bâtie en 2003. Intensément brillant, doté d'un nez toasté et de fruits noirs très mûrs, ce vin de grande extraction, tannique, puissant, réglissé, est placé sous le double pavillon de la framboise et de la mûre.

L'année 2003 a vu de grands travaux au domaine où Cyprien et Romain ont rejoint leur père: construction d'un nouveau chai et d'une cuverie. Une bouteille à attendre, mais, rassurez-vous, on pourra se faire plaisir dans deux à cinq ans. Le rouge est ici hissé jusqu'au noir, et les arômes de mûre percent à peine. En revanche, gras et tanins vont bien ensemble. La puissance est là et ne demande qu'à s'assouplir d'ici une paire d'années. La finale légèrement épicée est prometteuse.

Le domaine a rénové son étiquette, faisant le choix du classicisme. C'est d'ailleurs ce qu'on retrouve dans cette bouteille si bien présentée. L'un de nos dégustateurs voit la robe grenat à reflets pourpres (le contraire est plus fréquent). Le boisé paraît au premier nez, suivi de notes fruitées, à l'aération. L'acidité apporte de la fraîcheur et l'assurance d'une bonne garde. Equilibré, subtilement boisé en bouche, un vin de soie qui demande encore à s'ouvrir pleinement (trois à cinq ans).

Le village 2001 (23 à 30€) est fort bien goûté et obtient une étoile. Ce 1 er cru des Cheseaux est assez proche des mazoyères ou des charmes-chambertin. C'est un vin qui a du coeur à revendre: robe quasiment noire à liséré grenat, bouquet encore peu enclin à distribuer les cartes, mais profond et à découvrir. Du volume, de l'ampleur, de la vinosité avec une bonne charge tannique, une bouteille dont les arômes du pinot sont rehaussés par un boisé élégant. Confiance dans le temps: entre cinq et dix ans sans broncher.

Rubis à reflets bleutés, il sort de chez un bon tailleur. Le nez reste discret même si on l'agite un peu. On y lit, un peu plus tard, les deux caractères habituels: la griotte et la vanille. L'attaque relève de la guerre en dentelles: coups de chapeau plutôt que salve de mousquets. Le tout est charpenté et à découvrir au-delà des cinq ans. Gardant le même motif d'inspiration, le domaine a modifié son étiquette. Son vin le vaut bien.

Avec 1,2 ha dans les charmes, ce domaine de 12,6ha est ici très à l'aise. Rubis profond à disque violacé, son 2001 vous tient tout d'abord un langage café, puis, après aération, évoluent dans le verre la réglisse, la griotte, le sous-bois, la mûre. Le fût et les tanins occupent ensuite le terrain. Ce vin bien typé doit se faire en cave pour donner à terme (cinq à six ans) un excellent produit.

Le siège de ce domaine est situé à Morey-Saint-Denis dont l'église du XIII e s. recèle des trésors (statue de la Vierge...). A ne pas manquer lorsque vous irez découvrir ce grand cru. Sa couleur est bien extraite de sa gangue: grenat sombre et cependant brillant. Le nez élégant accorde toute sa place au fruit. En bouche, l'étoffe moelleuse, la richesse, la bonne constitution, les tanins fins et la finale réglissée forment un vin complet et prometteur: il va vers un grand avenir dans cinq à dix ans. Il est à la hauteur de son rang.

Tout de rouge vêtu, limpide et brillant, ce clos de la roche cherche encore son nez définitif parmi des arômes de réglisse et de fruits rouges. Si la complexité du pinot noir est ici encore peu sollicitée, l'équilibre entre l'acidité et les tanins se réalise d'une manière harmonieuse et le cépage manifeste sa finesse au palais. D'une bonne longueur, ce vin demande trois à cinq ans de garde pour s'exprimer.

Le domaine Arlaud est né il y a soixante ans et il parvient à la troisième génération dans la vigne. Son chambolle est agrémenté d'une jolie robe cerise. Ni collé ni filtré, ce vin se veut nature. Discrètement boisé, il évolue vers le fruit noir. Tannique mais sans excès, il attaque avec allant mais n'écrase rien sous ses pieds. Belle extraction et les qualités attendues d'un vin de garde qu'on ne bousculera pas trop tôt.

Mis en bouteilles sans collage ni filtration, un vin à la robe foncée, intense et brillante. Si le nez affiche son âge, laissant toutefois une pointe de fruits rouges paraître sous le bois grillé et fumé, la bouche se montre concentrée, ferme et puissante, longue et prometteuse.

Ce domaine a la double expérience de la pleine propriété et du métayage dans ce grand cru. Il offre ici un 99 qui se présente bien, tant au regard qu'au nez où s'expriment un boisé élégant et une corbeille de fruits mûrs. Si l'acidité est marquée en finale, cette vivacité ainsi que l'appui tannique bien construit constituent une belle réserve pour la garde.

De passage à Morey pendant la guerre, le soldat ardéchois Joseph Arlaud tomba amoureux de Renée Amiot. C'est grâce aux hasards de l'histoire que naquirent ce domaine et leur fils Hervé. Ce 99 bénéficie d'une très belle présentation. Myrtille confiturée, son bouquet offre aussi quelques nuances de torréfaction avant d'évoluer vers le cuir. Du corps, de l'acidité et une vraie structure de grand cru en poste restante.

Situé à la limite de Chambolle, ce climat confirme la formule de Gaston Roupnel: Morey n'est pas un croquant de pays. Car s'il faut lui laisser le temps d'absorber les tanins et le fût, il se montre déjà affable. Rubis foncé: la cuvaison a été importante pour extraire cette couleur. Très belles jambes et larmes abondantes. Parfum de cassis. Une harmonie charmante. Autres bonnes bouteilles, le village 99 (70 à 99F) intense et concentré, ainsi que le 1 er cru Aux Chezeaux 99 (100 à 149F). Tous ont une étoile.

Coup de coeur dans le Guide 1996 pour son 92, ce domaine ne nous fait pas un remake de La Grande Illusion. Au contraire, ce vin est démonstratif du premier coup d'oeil, à nuances violacées, jusqu'à la finale assez chaude. Ses senteurs et saveurs animales enveloppent des tanins importants. S'il n'était pas grand cru, on le dirait carré: un roi-paysan, qui ne perd pas sa couronne.

D'un noir d'encre, il est pinot noir dans l'âme. Un peu lent à venir. Patience... Quelle diversité ensuite! Epices, vanille, cassis... Son tempérament tannique est très marqué mais le potentiel sous-jacent est d'une exceptionnelle richesse. Un régal et un grand vin de garde.

Un 99 à la robe éclatante, écarlate, au nez fin, long, marqué par le bois mais laissant paraître les fruits rouges. Un peu de mâche, une acidité assez présente, un rien d'amertume en finale; il est tannique et austère, comme il se doit à son âge. Ce fut notre coup de coeur dans le Guide 1997 (millésime 93). Parcelle de 20ares achetée à la famille Valby, de Morey, au début des années 1940.

Tannique mais pas trop. Puissant mais pas trop. Sous une robe rubis soutenu, un vin au bouquet fait de vanille et de mousse, de sous-bois, ouvrant sur le cassis. Ses tanins fins en font une bouteille harmonieuse promise à une garde d'une dizaine d'années.

De passage à Morey durant la guerre, le soldat Joseph Arlaud tomba amoureux de Renée Amiot... et c'est ainsi que naquirent ce domaine et Hervé, leur fils. Ces 20a 81ca se situent très exactement au milieu du grand cru et en forment comme la charnière, ouvrant ici sur un vin remarquable. Grenat profond, il s'éveille sur le cassis. Ses tanins bien fondus composent un corps assez velouté et d'une finesse caractéristique. Coup de coeur dans l'édition 1997 pour le millésime 93.

Ce clos de la roche (43,9 a) se situe dans les Mochamps pour qui connaît son Morey à la loupe. En bordure immédiate du climat historique, sensiblement plus petit que celui d'aujourd'hui. Un vin qui pourra être dégusté assez tôt (d'ici trois ou quatre ans) sur l'élégance de son fruit. Sa robe est plaisante, son nez assez fauve et toasté, accompagné de fruits rouges mûrs. Elégant et raffiné, il offre un bel équilibre.