Domaine Heresztyn-Mazzini

Florence Heresztyn et Simon Mazzini ont vinifié cette cuvée en conservant une large proportion de grappes entières (45%). Cela donne un gevrey expressif et complexe, ouvert sur la réglisse, le poivre, le cuir et les fruits rouges confits, doté d'un bon volume, de fraîcheur, de tanins soyeux et d'un bel équilibre en bouche.

Des vignes de 65ans sur une parcelle d'un peu plus d'un hectare sont à l'origine de cette cuvée de caractère, aux tanins encore un peu anguleux à ce stade mais d'une belle qualité. Un vin en devenir qui s'exprime sur des notes de framboise, de mûre et une pointe vanillée. Un peu de patience.

une cuvée en finesse plutôt qu'en puissance, ouverte sur la framboise et la fraise, fraîche et un brin saline en bouche, aux tanins élégants.

Cette cuvée est issue d'un assemblage de deux climats du nord de l'appellation -En Songe et Les Gueulepines-, plantés d'honorables vignes de quatre-vingt-cinq ans. Dans le verre, un vin d'une belle expression aromatique (fruits noirs, groseille, violette), concentré et vigoureux mais sans dureté en bouche, adossé à des tanins bien présents mais soyeux. Un solide potentiel de garde en perspective.

Un vignoble d'un hectare planté de vignes de soixante-cinq ans est à l'origine de cette cuvée issue d'un millésime compliqué, aux rendements limités. Mais le vin est réussi. Il développe une expression aromatique charmeuse, sur la cerise et des notes empyreumatiques, et une matière souple et ronde, portée par des tanins soyeux et par une agréable fraîcheur.

Le nez s'exprime sur des notes discrètes de cassis et de fraise, associées à une touche fumée. L'attaque est souple et fraîche, puis le palais déploie des tanins solides, tout en se montrant assez fins et agréables. Un ensemble harmonieux.

Avec ce village, les Heresztyn se sont attachés à limiter l'extraction: un peu de vendange entière, très peu de pigeages, 35% de fûts neufs seulement. Le résultat est un vin élégant, fruité, boisé sans excès, à la fois riche et frais, corpulent et fin. Un chambolle harmonieux et armé pour la garde.

Les frères Heresztyn exploitent 23 ares de grand cru, une valeur sûre du domaine. Ici, un vin très harmonieux et déjà fort plaisant. Le nez, élégant et ouvert, mêle les fruits rouges à des notes plus sauvages de cuir. La bouche se révèle bien fruitée, ample, précise et fraîche, soutenue par des tanins souples et soyeux. Un vin lisible, facile d'accès, que l'on pourra apprécier aussi bien jeune que patiné par le temps.

Les Millandes sont l'une des valeurs sûres du domaine, présentes avec régularité dans le Guide. C'est aussi l'un des 1erscrus les plus connus de Morey, car il figure avec ses 4,2ha parmi les plus vastes donc les plus souvent revendiqués. La famille Heresztyn en exploite 38ares. Elle en propose ici une version des plus abouties: un vin complexe (cassis, fraise, cannelle, figue, boisé toasté), dense, puissant mais sans dureté, adossé à des tanins fins et veloutés. Une bouteille harmonieuse et déjà savoureuse, que l'on pourra servir aussi bien jeune que patinée par trois à cinq ans de garde. Pour un carré d'agneau rôti.

L'histoire du domaine débute dans les années 1930 lorsque Jan Heresztyn, émigre de sa Pologne natale vers le nord de la France pour travailler dans les mines, puis dans les champs, en Bourgogne. C'est là qu'à la force du poignet, il économise et réussit à acquérir ses premiers arpents de vigne. Aujourd'hui ses fils, Stanislas et Bernard, et sa petite-fille Florence dirigent une exploitation de 11ha, dont 23ares sont consacrés à ce grand cru auquel ils confèrent une personnalité comme toujours bien affirmée. Après dix-huit mois de fût, le 2010 se livre avec parcimonie au premier nez. L'aération l'ouvre sur les épices, les fruits rouges (griotte) et noirs (mûre) agrémentés de senteurs de fougère et d'une pointe végétale qui apporte de la fraîcheur et de la complexité. Franche en attaque, la bouche associe une vivacité minérale et épicée à de beaux tanins serrés qui assureront à ce vin une bonne tenue à la garde, durant au moins cinq à huit ans.

Le nom du domaine rappelle l'origine de son fondateur, un ouvrier venu de Pologne dans les années 1930, qui a préféré la viticulture à la mine et qui a fait souche à Gevrey. À présent, Bernard et Stanislas, rejoints par Florence, cultivent 11ha de vignes en Côte de Nuits, et ils ont plus d'un coup de cœur à leur actif. Ce 2011, après dix-huit mois d'élevage en fût, offre un nez puissant et animal, qui s'ouvre sur des notes de fruits rouges. On retrouve en bouche les fruits rouges (cerise bien mûre et framboise) dès l'attaque, au sein d'une matière ample, tannique sans agressivité. Un vin harmonieux, à boire dans deux ans sur un tournedos ou sur un magret de canard.

Les frères Bernard et Stanislas Heresztyn exploitent un parcellaire majoritairement planté sur Gevrey. À partir de 52ares en chambolle, ils signent ici un 2010 à la typicité bien différente. Derrière la robe rubis se dévoile un nez à dominante boisée, laissant pour l'heure les fruits rouges au second plan. Le palais se révèle charnu et chaleureux, affiné et rafraîchi par une fine trame acide et de nobles amers en finale. Un vin équilibré et élégant, que l'on pourra commencer à ouvrir dans deux ou trois ans.

Bernard et Stanislas Heresztyn ont vendangé à la main leurs 3,5 ha de vieilles vignes de soixante ans, puis élevé leur vin dix-huit mois en fût. Il obtient une étoile en raison de son équilibre. Le nez allie avec élégance le boisé et le cassis mûr. La bouche, souple et généreuse, tendre et ronde, légèrement torréfiée, possède l’opulence flatteuse des 2009. À déguster dans deux ans.

Bernard et Stanislas Heresztyn sont installés à Gevrey, mais leur petite incursion (38 ares) sur Morey, où ils exploitent de vieilles vignes de soixante-cinq ans, donne aussi de beaux résultats. Ici, un vin charpenté, long et équilibré, adossé à des tanins élégants jusqu'en finale. Comme souvent au domaine, le vin reste vif, avec des notes acidulées, feuille de cassis au nez, peut-être dues à la présence d'un petit tiers de vendange entière? En tout cas, sur un millésime chaleureux comme 2009, cette fraîcheur est la bienvenue et sera parfaite dans trois ans.

Bernard et Stanislas Heresztyn trahissent leurs origines gibriacoises dans ce vin carré, qui ressemble en fait davantage à un gevrey qu’à un chambolle avec son nez franc, intense et boisé, et sa bouche nette, ferme et structurée. Une jolie note de réglisse se glisse derrière la façade boisée et s'ajoute au fruité sophistiqué que l’on attend d’un chambolle. À boire dans un an ou deux sur un magret de canard.

Ce 1 er  cru élevé dix-huit mois sous bois se présente dans une robe grenat intense aux reflets sombres. Tout en délicatesse, le nez évoque les fruits noirs mûrs sur un fond vanillé cédé par le fût de chêne. La trame en bouche s'avère fine et élégante, grâce à une attaque souple et une matière ample et racée qui trouve un bel équilibre entre les tanins et les arômes de cerise. Une bouteille que l'on pourra attendre deux à trois ans, tout comme le 1 er  cru Les Champonnets 2007, au style similaire, qui est également cité.

Vêtu d'une robe rubis violacé, ce chambolle livre un nez légèrement épicé de clou de girofle aux nuances de café. La bouche ample au boisé bien fondu repose sur une structure solide qui demande encore à s'affiner. Le jury a aussi décelé au palais quelques notes végétales qui pourraient être dues à la proportion de rafles gardées dans les cuves: ces dernières cèdent souvent aux vins des arômes un peu inattendus dans leur jeunesse, et des tanins austères dans leur enfance, qui, pour ce 2007, devraient s'assouplir d'ici trois ans.

Un domaine coup de cœur jadis pour un 1 er  cru La Perrière 1996, que l'on retrouve ici avec une cuvée issue de vignes sexagénaires. Un vin à la robe profonde, au nez mûr mariant les fruits noirs, le moka et le poivre, alliant puissance et rondeur, que l'on attendra sagement deux ou trois ans.

Les dix-huit mois d'élevage en fût ont légué à ce vin un bel héritage, qui se manifeste au nez par un boisé subtil accompagnant des notes intenses de baies noires et en bouche par une trame serrée. Le domaine est allé au bout de ce que le millésime offrait en termes de maturité et de potentiel d'élevage. Le résultat est ce vin sérieux, généreux et puissant, clairement destiné à une garde de cinq à dix ans.

Le domaine Heresztyn cherche à élaborer des vins de garde, pratiquant des élevages longs (dix-huit mois ici) et, depuis peu, un éraflage partiel pour certaines cuvées. Ce chambolle est le fruit d'un travail très abouti sur l'extraction des tanins, qui confèrent structure et longueur sans assécher le palais. Le nez intense exprime des arômes de fruits noirs que l'on retrouve en bouche. Un vin plein de fraîcheur, harmonieux, très représentatif de son appellation et à conserver cinq ans au moins.

Toujours en bonne place ici, ces Millandes ont reçu le coup de coeur dans l'édition 1996. L'histoire de ce domaine est un roman, depuis Jean, arrivé de Kalisz en Pologne, en 1932, qu'on appelait à Gevrey Petit-Jean, quand il était vigneron chez Louis Trapet. Stanislas, Bernard et leurs épouses ont aujourd'hui l'oeil sur 11 ha. Quel travail et quelle belle greffe! Ce 2005? Cerise sur fond épicé (dix-huit mois en fût), texture fine et ampleur considérable. L'impression ultime est amoureuse.

Parcelle nichée tout au-dessus du grand cru, acquise en 1978 auprès de Mlle Liébault (illustre famille: il y avait jadis un pinot Liébault particulièrement prisé dans cette partie de la Côte). Coup de coeur pour le 1997. Rouge burlat, ce 2004 révèle un arôme de cerise très agréable. Sa bouche, dans les limites de l'épure, se montre précise, avenante, de proportions merveilleuses. Aucune recherche d'effets artificiels, la pureté naturelle.

Classique jusqu'au bout des lèvres, bien vinifiée, cette Perrière (climat situé sur la gauche quand on quitte Gevrey vers Morey par la route des Grands Crus) en aurait long à raconter sur son histoire. Sa robe est ici très limpide, sa bouche et son nez se rejoignent sur la framboise à l'eau-de-vie. Le volume et la concentration restent dans l'esprit du millésime, d'où un vin agréable et léger, à consommer cette année. Coup de coeur naguère pour ce même 1 er  cru (millésime 1999).

Ces Millandes ont déjà reçu le coup de coeur. La famille Heresztyn les réussit très généralement et cette fois encore. Cerise à tendance violine, limpide, un nez plus intense que puissant, pur pinot et fruits rouges. Le fût reste à sa place, les tanins sont glissants, le fruit persistant avec une certaine vivacité tempérée par la rondeur du caractère. Que de chemin parcouru depuis l'arrivée de Jean en 1932, venu de Kalisz en Pologne! Longtemps vigneron de Louis Trapet, il a fait souche et créé à force de travail son propre domaine.

Européenne bien avant l'entrée de la Pologne dans l'Union (Jean était arrivé en 1932 et la chance lui fit choisir l'agriculture plutôt que la mine), cette famille nous fait généralement goûter toute sa cave. Cette année voit un beau triplé. Passent en effet la barre le 1 er cru Les Champonnets et le village Vieilles Vignes 2003 (15 à 23 €) ainsi que cette Perrière rubis vif. Au-delà des fruits rouges, son nez truffe légèrement. Un peu léger pour le millésime (vendangé le 28 août) mais souple, sans dureté tannique et d'adaptation facile aux idées de la cuisinière. Ce même climat a reçu le coup de coeur dans l'édition 1999.

Coup de coeur dans notre édition 2002, ce domaine présente cette année un chambolle assez classique. Il ne recherche pas l'originalité à tout prix, et on ne le lui reprochera pas. Sa robe est appuyée, son nez élégant est encore influencé par son élevage. Beaucoup de matière et de fond, de force. Tout viendra à point à qui saura l'attendre (trois ans serait une bonne base de départ). Excellent avec un rôti de boeuf.

Vendangés le 26 août 2003, les raisins ont donné un vin à la robe pourpre sombre animée de reflets violines. Le premier nez joue sur un boisé fort dense, puis l'aération laisse s'exprimer des notes de cassis. Sur la langue, le fût le dispute au cassis et à la myrtille dans un environnement puissant et racé, sans lourdeur. Bien trop jeune encore, il doit rester en cave quelque temps (trois à cinq ans).

Coup de coeur en 1999 pour ses Perrières, le domaine connaît son sujet sur le bout des doigts. Noir, c'est noir, nous chante ici la robe. Arômes de mûre et de vanille. Ses tanins jouent sur le velours, tandis qu'il emplit la bouche d'un seul élan. Joli vin qui rêve d'être dégusté jeune dans deux à cinq ans. En 1 er  cru, Les Champonnets 2002 (30 à 38 €), cités, ne vous décevront pas, en tenant compte du millésime et du fût.

Le millésime 99 a reçu un coup de coeur. Celui-ci a lui aussi bien des atouts. D'un violacé très soutenu, il témoigne d'une extraction prononcée. Son bouquet s'abrite dans le sous-bois avec quelques accents confiturés (fraise). Sa bouche évoque le cuir, les épices, selon une trame soyeuse. Attendez donc trois à cinq ans pour y poser les lèvres.

Elue coup de coeur en 1996 pour ces mêmes Millandes, la famille Heresztyn témoigne de l'une des plus belles greffes polonaises sur un cep bourguignon. Rouge sombre à reflets noirâtres, un nez où le grillé le dispute à l'animal. Au palais, la sensation boisée est présente sous des abords riches et charpentés. A laisser vieillir quelques années, le temps de parvenir à l'équilibre du corps.

Un quart d'hectare acheté à Mlle Liébault en 1978 et replanté en 1981. Cette vigne a déjà valu le coup de coeur au millésime 97. Haut en couleur, ce 2002 passe des arômes primaires aux arômes secondaires (fraise, framboise) d'une démarche assurée. Ampleur et volume, richesse persistante, il est très à son aise parmi les grands crus qu'il peut tutoyer. Il y a loin de Kalisz en Pologne à Gevrey-Chambertin, mais l'Europe est bien là, vous voyez bien...

Ces Millandes portent encore à leur boutonnière le coup de coeur décerné dans l'édition 1996. D'un beau velours grenat, fleurant bon la mûre vanillée, le corps est enrobé de fruits. Le dessin est d'un trait assez sûr, fin et précis. Les tanins contiennent une expression fondue qui crée le sentiment d'équilibre avec l'alcool. La vinosité, le pinot noir sont bien présents.

Sa robe pourrait figurer dans un journal people à la rubrique princière. Pureté, douceur, finesse s'expriment au nez qui vous saisit par la myrtille et s'envole sur des élans de pain d'épice, de réglisse. Pureté encore en bouche dont on peut dire qu'elle est cristalline tant elle rend compte de l'essentiel en soignant le détail. Coup de coeur pour son 97, ce domaine de Gevrey réussit toujours son clos-saint-denis. La finale évolue ici sur des tanins fermes mais mûrs. Une bouteille à laisser dormir jusqu'aux abords de 2010.

Robe sombre à reflets noirs, un premier nez floral (pivoine), qui s'oriente ensuite sur une tonalité réglissée. L'attaque en bouche est un peu pointue car le vin est fort jeune mais l'équilibre est bon et la finale est soutenue par des tanins structurants. Un chambolle au masculin, note un dégustateur. Le millésime 99 a reçu le coup de coeur dans l'édition 2002.

Coup de coeur pour sa Perrière 96 il y a quelques années, ce domaine constitue un beau mariage burgundo-polonais. Que de chemin parcouru depuis! Outre ces Corbeaux au nez superbe (épices, safran) et au corps de velours (du gras, un peu de chaleur), La Perrière 1 er cru 2001 obtient une citation. Deux vins à attendre deux à trois ans.

Comment on devient vigneron en Bourgogne... en venant de Pologne. Coup de coeur en 1999 pour une Perrière 96 et pour un chambolle-musigny 99 l'an dernier, ce domaine se place une fois encore aux loges d'avant-scène. Champonnets: ce climat se situe à l'angle de la Côte et de la combe de Lavaux, pas très loin des ruchottes-chambertin. D'une teinte pourpre et intense, voici un 2000 au nez franc et discret. Ronde et fine, structurée, la bouche se dessine assez bien. Un peu d'âpreté ne surprend pas à cet âge. Beau travail à savourer d'ici quatre à cinq ans. Retenez également dans cette AOC des Vieilles vignes 2000 (15 à 23€), une étoile.

Il est rare que ce domaine aux ferventes racines polonaises (Jean est arrivé en France en 1932) ne sorte pas du lot. Coup de coeur l'an passé pour son 99, il est bien près de récidiver avec le millésime suivant. Ample et charnu, c'est un chambolle représentatif et traditionnel. Ses tanins n'ont rien d'astringent et il sait admirablement jouer de ses arômes un peu orientaux (cèdre, épices). Quant au cassis, il offre à la robe un éclat coloré et sincère.

Le domaine de Gevrey témoigne de l'accueil bourguignon: Jean Heresztyn arrive en 1932 de sa Pologne natale. "Petit Jean" devient le vigneron de Louis Trapet et, à force de travail, il implante sa famille et fait souche. Coup de coeur sur notre édition 1996, ce vin 2000 se cherche encore. L'oeil est profond, grenat limpide. Le nez prometteur, entre le fruit et l'épice, avec un aperçu de sauvagine. Tannique, il n'est pas morey pour rien. Sa longueur? Très estimable.

Ces 23 a ont été acquis en 1978 à la famille Liébault et replantés en 1981. Rouge sans tendances violettes, un vin au nez légèrement framboisé et qui est plus tannique qu'à l'habitude. Assez long toutefois, fruité en bouche, son corps nécessite évidemment deux à trois ans de garde pour s'harmoniser. Ce domaine est souvent à l'honneur dans le Guide, coup de coeur notamment en 2000 (millésime 97).

Domaine coup de coeur dans l'édition 1999 pour une Perrière 96; voici les Corbeaux. Qu'il soit permis un instant d'émotion personnelle: cette vigne a appartenu naguère à l'auteur de ces lignes (qui reste parfaitement fidèle aux fiches des dégustateurs, NDLR). D'une couleur très pure, légèrement baigné de cassis et d'épices, ce vin donne envie de le partager avec ses fidèles amis. Un joli fruit, des tanins mesurés, un solide potentiel, tout cela traduit une belle origine (les ceps ont soixante ans). A signaler aussi le 1 er cru Les Champonnets 99 très charpenté, assez carré, avec des tanins très extraits. Un style qui lui vaut une étoile.

Coup de coeur dans l'édition 1996 pour le même climat (millésime 93), ce domaine gibriacois ne lésine pas sur les moyens. Une réelle intensité au nez et à l'oeil. En toile de fond, le rouge violacé du soleil couchant. Des arômes de mûre, de cassis, de fruits à l'eau-de-vie. Quelle complexité! Quant à la structure, elle est assez charpentée pour une longue existence, puissante, bien travaillée. De l'extraction certes, mais aussi de la distinction.

Sa bouche, pleine et profonde, complète une robe pourpre violacé ainsi qu'un nez de cerise conservée dans l'alcool. La bouche repose sur un bon boisé, équilibrée et plaisante: le fruit et les tanins sont au rendez-vous d'un 99 en pleine construction, en devenir. Son frère aîné 97 n'a-t-il pas reçu le coup de coeur dans le Guide 2000?

Coup de coeur l'an passé pour son 97 —et il fallait y parvenir—, ce clos saint-denis 98 se présente dans une robe sombre à reflets violacés. Il faudra chercher la clé des arômes dans trois à cinq ans. Après une attaque ronde et déjà soyeuse, la bouche puissante laisse paraître le boisé. Bien construite, racée et longue, cette bouteille fera un joli vin pour qui saura l'attendre.

Coup de coeur en 1999 pour le millésime 97, ce domaine, créé par un vigneron de Louis Trapet originaire de Pologne, a su se faire sa place à Gevrey. Son Corbeaux 98 émerveille par son plumage, par son ramage. Il fera ses délices d'un fromage au goût d'époisses. Bouquet très mûr, griotte, noyau, évoluant vers le cuir. Pas mal de tonus, de vinosité et de concentration. Le charme sera pour plus tard, promis par une longue finale sur des notes de fruits à noyau.

Robe de pinot pourpre brillant, bouquet prometteur sous une influence encore boisée, un vin puissant. On le trouve agréable, d'une certaine distinction même, tout en conseillant d'attendre quatre à cinq ans son apogée et le fondu du fût.