Maison Ambroise

Tout est plaisant et de bon goût dans ce pinot noir élevé 10mois en fût (20% de bois neuf): la teinte grenat très limpide, le nez qui embaume le cassis et la griotte, et le palais caressant, pétri de fruit et adossé à des tanins extraits en douceur. Une réussite, encore plus dans ce millésime capricieux.

une cuvée vinifiée après égrappage à 100% des raisins, puis élevée pour 60% en fûts de chêne neufs. Au nez, les fruits (griotte, mûre) sont mis en valeur par un beau boisé. La bouche se distingue par son ampleur, son côté charnu, ses tanins soyeux et sa fine acidité.

La production de blanc représente moins de 4% du volume élaboré à Nuits-Saint-Georges. Une proportion marginale qui n'empêche pas d'y déguster de remarquables cuvées. C'est le cas de ce 1ercru en provenance d'un terroir situé sur les hauteurs sud de l'appellation. Les chardonnays y ont donné un vin à l'aromatique délicate mêlant l'acacia, l'aubépine et l'amande, et à la bouche riche et puissante. Un seul défaut à cette cuvée: sa confidentialité.

Une cuvée élevée pour 30% en fût neuf de grande contenance (400l), qui s'ouvre sur des notes de brioche, de poire et de pêche. La bouche, ample et citronnée, présente sur un profil bien structuré. Le boisé enveloppe judicieusement l'ensemble.

Ce climat, le plus vaste de la colline de Corton, a la particularité de pouvoir être récolté en blanc, 2,72ha revendiquant l'appellation corton-charlemagne. Sur la partie dédiée aux rouges, la maison Ambroise cultive 66ares de pinot noir. Un pinot égrappé pour ce vin élevé dix-huit mois dans du bois neuf et mis en bouteille sans filtration ni collage. Dans le verre, un corton sombre qui évoque les fruits noirs et le tabac, riche, gras, d'un bon volume en bouche, étayé par des tanins ronds et par une pointe de vivacité en finale.

Des raisins égrappés à 100% et un élevage en fût neuf pour la totalité de la cuvée sont les grands principes qui ont présidé à la naissance de ce grand cru de haute volée. Le nez, intense et complexe, dévoile des notes de fruits noirs, de cacao, d'épices et de Zan. Les tanins, épaulés par une bonne vivacité, font preuve d'élégance et de finesse et viennent en soutien d'un palais dense, concentré et long. Un vin de grande classe. Son seul défaut? Sa confidentialité

Le nez évoque les fruits à belle maturité: cerise confite et mûre. Une matière assez puissante, ferme et ample s'affirme en bouche. Un vin qui donne déjà du plaisir mais qui devrait évoluer favorablement au cours de la garde.

Un blanc à l'équilibre irréprochable, très souple et au boisé fondu, qui déploie au nez des arômes flatteurs de miel et d'agrumes confits. Une matière ample, riche et charnue tapisse la bouche, sous-tendue par une touche de fraîcheur minérale.

100% éraflé et 100% élevé en fût (de un ou deux vins), ce bourgogne s'ouvre sur de discrets parfums de fruits rouges et noirs mûrs agrémentés d'un boisé très léger. Un peu serrée en attaque, la bouche évolue ensuite vers plus de souplesse, de douceur et de soyeux, appuyée par des tanins fondus. Une bouteille harmonieuse et proche de l'étoile, à boire ou à attendre un peu.

Au nez comme en bouche, les dix mois de barrique ont marqué ce vin de leur empreinte. Au torréfié et au vanillé de l'olfaction répond un palais au boisé épicé ayant néanmoins «du vin derrière». Comprenez: du volume, de la densité et des tanins fermes. Un vin qui appréciera la garde.

Cette petite maison de négoce familiale, adjointe au domaine, est dirigée depuis 2009 par François Ambroise et sa sœur Ludivine. Elle propose ici un 2011 plaisant à l'œil dans sa robe sombre aux reflets violets et au nez également, dont les parfums de fruits rouges et de pivoine se mêlent harmonieusement à ceux de la barrique. La bouche n'est pas en reste et plaît par son charnu, sa fraîcheur et ses tanins souples. Un vin équilibré, à boire dans les deux ans sur un poulet rôti ou des paupiettes de veau.

Les échézeaux sont devenus un classique de ce petit négoce installé dans la Côte de Nuits. Ils ont d'ailleurs décroché un coup de coeur dans le millésime 2008. La version 2010, comme souvent avec le style de la maison, s'avère puissante, tannique et encore bien marquée par le bois (élevage de quatorze mois en fût). Il faudra donc attendre trois à quatre ans pour que les épices, le fruit (cerise, mûre), la rondeur et la matière s'imposent.

François Ambroise, en charge des travaux de la vigne et des vinifications, et sa soeur Ludivine, qui s'occupe des clients et de la partie administrative, ont repris l'exploitation familiale en 2009 ainsi que la partie négoce, dont est issu ce 1 er cru. Du verre exhalent des parfums soutenus d'agrumes, de litchi et de fleurs blanches. À ce bel accueil succède un palais charnu gorgé de fruits, agrémenté d'un côté beurré et vivifié par une petite acidité de jeunesse. Une bouteille à marier dans l'année avec une poêlée de gambas saisies au wok.

Coup de cœur pour le millésime 2008, cette petite maison de négoce a aussi bien maîtrisé l’opulent 2009. Le vin affiche ainsi une superbe robe rubis violacé, intense et fraîche. Le nez développe des notes de bois très brûlé, presque résineux ou goudronné. La bouche, monacale, est aussi dans le style de la maison, qui ne rechigne pas devant des tanins sévères. Cette bouteille sera prête à boire dans une dizaine d’années.

Ludivine Ambroise et son frère François proposent ici la cuvée-phare de la petite maison de négoce familiale, issue des vignes du domaine. C'est un vin rubis intense, au nez riche et complexe de cerise et de vanille. La bouche, ample, grasse et ronde, présente des tanins de qualité mais encore un peu sévères, qui s'assoupliront après trois à cinq ans de garde.

Finaliste du coup de coeur, cette "maison" est en fait un domaine viticole de 19 ha. Son activité de négoce en achats de raisin ajoute l'équivalent de 3 ha et ce corton-charlemagne à sa liste. Un jaune doré, des notes florales et une touche d'amande grillée définissent son approche. Après une entrée en bouche aussi franche que fraîche, la richesse de sa chair au boisé intégré est portée par une minéralité persistante. À garder au moins trois ans. Car, comme l'écrivait Aristote, "en toute chose, c'est la fin qui est essentielle".

Il vient d'une lignée de cheminots, elle est fille de vignerons. Bertrand Ambroise et son épouse Ludivine exploitent – dans une démarche bio, mais pour l'heure sans certification – 17 ha, à 75 % en rouge, sur un parcellaire étalé dans toute la Côte, de Vougeot à Saint-Romain. Le vigneron n'hésite pas à pratiquer des élevages ambitieux sur son hautes-côtes blanc: une fermentation en fût, voilà qui est rare à ce niveau d'appellation. Le vin en retire un nez intense de poire, de vanille et de crème de whisky. La bouche se montre friande et fine, soutenue par une vivacité ciselée. Ce 2008 s'appréciera dès à présent sur une volaille ou un poisson grillé.

Éloïse est la première petite-fille de Bertrand Ambroise. Un évènement qui méritait bien l'élaboration d'une cuvée spéciale. Le nez floral de ce chardonnay précède une bouche marquée par la fraîcheur, et une légère amertume en finale. L'élevage en fût (dix mois) est à peine perceptible. Un vin à boire à l'apéritif ou sur un poisson grillé.

Avec 17 ares de vignes (cultivées en bio, certification en cours), Bertrand Ambroise, qui est en train de céder sa place de vinificateur à son fils François, ne produit guère que trois pièces de ce grand cru, qui présente ici une robe pourpre aux reflets cerise noire. Le nez est clairement axé sur des notes boisées, vanillées, épicées, reléguant le fruit à l'arrière-plan. La bouche se découvre elle aussi sur la vanille, bientôt suivie de plaisants arômes de noyau de cerise. Comme souvent pour les 2008, les tanins du Clos heurteront certains palais par leur austérité, et il leur faudra bien cinq ans pour s'arrondir.

Les Vaucrains, au coeur des 1 ers  crus, engendrent l'archétype du nuits à tendance tannique, car le sol est un peu plus chargé en sable, argile et gros cailloux que celui des Saint-Georges voisins. Bertrand et François Ambroise, le père et le fils, aimant par ailleurs les vins "costauds", le résultat est, sans surprise, plutôt du côté de l'extraction que de la souplesse. Le nez est donc intense, sur les fruits noirs, avec des nuances boisées, et la bouche concentrée: des tanins solides et une belle matière. C'est une bouteille qui pourra rester cinq ans en cave.

Climat côté Ladoix, de son vrai nom Le Rognet et Corton, reconnu dès 1930. Bertrand Ambroise le vinifie sur la rondeur et c'est ce qui fait son charme. Gourmand? Pourquoi pas, on le jurerait avec ses notes de fruits mûrs, voire confits, et son boisé fin et fondu. Mais ne vous y fiez pas trop! Ce corton très bien élevé saura attendre dans votre cave son heure de gloire: dans quelques années, il en sortira pour se marier avec un perdreau ou un fromage de la région, de type soumaintrain.

Une belle expression du pinot proposée par la maison Ambroise. Des reflets violines animent une robe rouge clair. Au nez, les fruits rouges se libèrent sans retenue. La bouche est dans le même registre, très fruitée, fraîche et tannique comme il faut, sans excès. Un vin fringant et équilibré que ne dédaigneront pas des gnocchis à la bolognaise.

Issue de jeunes ceps (dix ans, autant dire l'enfance, car les vignes vieillissent au même rythme que les hommes), cette cuvée a bénéficié de soins attentifs tant à la vigne (démarche bio) qu'au chai (fermentation en fût). Le résultat est à la hauteur: une robe or pâle, un nez complexe mêlant la poire, la fleur d'acacia et les agrumes, et une chair souple, ample et friande. Mûr et frais, un vin à boire dès aujourd'hui sur un poisson grillé.

Deux églises, l'une à Premeaux qui a conservé choeur et transept du XIII e s., l'autre à Prissey, du XIII e s., dont les dalles funéraires sont décorées d'instruments de vigneron. Deux excellentes raisons pour vous y rendre, sans compter l'intérêt de cette maison dont le siège n'a pas bougé depuis trois cents ans. De ce grand cru doré brillant émanent des parfums de chèvrefeuille, de mangue, de boisé torréfié. Ample, doté d'une belle matière, il ne manque pas de longueur.

Bertrand Ambroise s'est offert un blason (conquête démocratique du vignoble bourguignon). On y voit un sanglier et ce vin a quelque chose de l'animal. Il impressionne fortement. Très soutenue et même violette, sa robe indique son caractère. Peu de nez pour l'instant, mais la concentration se devine. Beaucoup de nerf et de mordant, une jolie charpente, une belle mâche, et, tandis qu'on en fait longuement le tour, le cuir, le sous-bois apparaissent dans un élan sauvage: la dureté de jeunesse, caractéristique fréquente des nuits. Grande bouteille. Elle appelle la gruotte à la saison de la chasse.

De celui-ci on ne dira pas comme les mauvaises langues de certains vins: Il faut l'acheter après l'avoir bu. On peut en effet lui accorder la confiance. Par ailleurs, et même si on y prend déjà plaisir, son harmonie générale apparaîtra plus tard. Rubis pourpre violacé, il suggère les fruits noirs sous le vanillé du fût. Très velours à l'entrée, il montre ensuite ses tanins. Leur relation avec l'acidité et l'alcool est toutefois apaisée.

Bertrand Ambroise pensait devenir berger quand il ressentit pour le vin un vrai coup de foudre. Violine clair, son 2002 rouge se respire agréablement (framboise et grillé). S'il a un rien d'amertume, ce saint-romain ne recherche pas les effets trop démonstratifs. Sa constitution est estimable, sa concentration suffisante.

Bertrand Ambroise fait lui aussi partie de ces hommes de vin de la première génération. Il voulait être berger et bifurqua. On s'en réjouit grâce à cette bouteille à la coloration très réussie. Un peu de réduction au nez (aération nécessaire) puis cassis, vanille, chocolat. De l'épaisseur et du gras, une nuance de fruits cuits en fin de bouche, un beau grain de matière: cela devrait être parfait vers 2006.

Situés près du sommet du coteau, les Gréchons voient forcément les choses de haut. Ils s'expriment ici en blanc, et le doré clair à reflets verts ne laisse pas l'oeil sans émotion. Peu de bouquet mais on devine là-dessous un léger boisé un peu envahi d'agrumes. A l'attaque, le vin a presque de la mâche puis il se convertit et devient minéral et d'une grande fraîcheur, jouant à nouveau sur les agrumes. Très bon dans les deux à trois ans sur des crustacés ou poisson de mer.

Coup de coeur dans notre édition 2000, la maison Ambroise propose un beau 2002 jaune brillant à jambes bien présentes. Le merrain est influent tant au nez qu'en bouche, mais il ne masque pas le nerf et la charpente de ce vin qui a vraiment de la classe.

Le clos-de-vougeot est un vin qu'il faut souvent pousser dans ses retranchements, du moins durant ses jeunes années. Celui-ci en fournit l'exemple. Aujourd'hui son acidité et ses tanins font un peu écran entre le vin et son public. Cependant, on ne peut guère revenir aux années 1870-1880 quand les grands millésimes étaient conservés au château en foudre ou en fût durant trente-six mois... Jolie robe et joli nez pour une ouverture dans quatre ans.

Village tout à fait à la hauteur. Sans doute connaît-il tout du sujet et nous oblige-t-il à passer en revue la richesse, la matière, le fruit, les tanins, tous les chapitres de la question de cours... Il s'y prend d'ailleurs fort bien affichant une robe très classique, un nez assez boisé sous couvert d'épices douces. Plus frais en bouche, il se révèle bien complet. Fils de cheminot et n'ayant pas réussi à devenir berger, Bertrand Ambroise a su vraiment trouver sa bonne étoile en posant son baluchon à Premeaux.

Le Rognet (il s'appelle en réalité Le Rognet et Corton) est le plus indiscutable des climats du grand cru sur Ladoix, le premier à avoir été reconnu comme corton lors des jugements des années 1930 qui précédèrent les AOC. Finaliste du grand jury, ce vin rubis très sombre, vanillé sur pain d'épice, plein d'élan en bouche, est généreux comme un corton sait l'être, quelque peu animal. Encore fermement tannique, il demande à dormir en cave.

Ce n'est pas une bête de concours mais ces Tuvilains (nés sur la partie méridionale du coteau), pourpre grenat, soutiennent le regard. Les parfums ont à la fois de la finesse et de la fraîcheur. La suite fait bonne impression. Dans un style billet tendre plutôt que message d'amour fou. Ils respectent leur terroir.

Un 2001 qui se cherche encore un peu. Honnête, c'est sûr. Prêt à être servi? Certainement pas. Rubis violacé à reflets bleutés, il est bon pour la garde. Cerise boisée, son bouquet est assez intense. Droit et net mais sévère et cistercien, il ne manque cependant pas de sève.

Cuvée Vieilles Vignes ne signifie pas grand-chose car il n'existe aucune définition d'une vieille vigne, et les repiquages sont souvent nombreux. Cela étant, le rubis ici n'est pas de pacotille comme on l'achèterait un samedi matin au marché de Nuits. Le bouquet est développé sur le fruit rouge. Attaque ferme, longueur en bouche, tanins et acidité sachant vivre en société, tout est bon signe pour un à deux ans de garde.

Jaune doré bien brillant, un vin au nez très jeune: citron sur une vanille discrète. Au palais, il procure un réel plaisir. La cannelle, la noix fraîche, l'ananas contribuent à ces saveurs persistantes. Une petite pointe d'acidité en finale se porte garant de la garde. Ce négociant est un bon spécialiste du sujet (coup de coeur pour son 98 dans cette appellation).

Limpide à reflets dorés, offrant agrumes et amande grillé au nez: un hautes-côtes dans la bonne norme.

Ladoix, la Douâ: une source vauclusienne du pays qui a fait un long chemin sous terre. De même ce vin va disparaître dans votre cave pour n'en jaillir que dans trois à quatre ans. Un blanc doré à souhait. Très original sur la fleur blanche, il rappelle le lys, la noisette aussi. Encore vif, il a ce qu'il faut de gras ainsi qu'une excellente constitution.

Voulant devenir berger, Bertrand se présente à l'école de Montargis... mais entre au lycée viticole de Beaune. Le voilà aujourd'hui à la tête d'un domaine et d'une maison de négoce-éleveur. Tant pis pour les moutons! Ces Vieilles vignes portent une robe engageante, limpide, sérieuse. Le léger boisé bien maîtrisé n'étouffe pas le bourgeon de cassis. De structure moyenne mais bien épaulé par son élevage, ce vin confirme en bouche les promesses du nez.

Bon compromis entre la puissance, le gras, la fraîcheur: un chardonnay qui ne s'exprime pas à l'emporte-pièce, mais avec des nuances. Sauf à l'oeil. Bouton-d'or, il clame sa couleur, sans biaiser le moins du monde. L'amande grillée signale l'élevage en fût, le fruit très mûr, l'évolution prochaine du bouquet. Son tempérament onctueux le rend fort agréable.

Frère de saint Lupicin, Romain vécut en ermite dans le Jura puis il fonda un monastère qui devint la ville de Saint-Claude. Jaune jonquille, ce vin portant son nom s'efforce d'acquérir l'odeur de sainteté: citron, agrumes et dans l'immédiat, un puissant vanillé. Assez marquée à ce stade, son acidité lui donne de la fraîcheur; la maturité viendra couronner ses bonnes intentions.

Agréable à l'oeil, avec tout ce qu'il faut de violacé et un peu de fruit au nez. Tannique, assez ferme, ce Saint-Désiré (en haut de coteau, versant Pommard) se laisse un peu désirer. Sa faible acidité incite toutefois à une consommation dans les deux à trois ans... à venir.

Un bel or d'intensité moyenne mais bien net et très brillant. L'étape olfactive est plus discrète. Juste un peu de minéral, de raisin mûr. Un certain gras à l'attaque, puis une évolution vers la vivacité de bon aloi. L'harmonie est assurée par la fraîcheur.

Un vin dont on ne voit pas le bout. Il cortonne! Jamais rouge ne s'assombrit à ce point. Passons sur un fût très volubile pour retenir des notes réglissées et fruitées. La concentration, la puissance quelque peu arrogante sont celles du grand cru. Mais cette mâche fraîche et veloutée, pénétrée de cassis, cette bouche tapissée de velours, ajoutent le plaisir.

Adossé à son gras comme Saint-Romain à sa falaise, un chardonnay jaune canari à la robe assez dense. Son fût s'exprime avec élégance dans un contexte miellé nuancé d'aubépine. Bien équilibré, harmonieux, il n'a pas de soucis à se faire: on lui fera fête dans les deux ans qui viennent.

Choisissez-vous le rouge 99 Vieilles vignes (50 à 69F)? Il chante la griotte d'un air heureux et persistant. Ou ce blanc? Jaune à reflets dorés, il a du nerf et de la rondeur. Bien vinifié sur un potentiel intéressant et à savourer maintenant. Son bouquet? Un vrai bonheur, entre l'iris et la noisette. L'un et l'autre vins peuvent être associés au repas dominical.

N'espérez pas le prendre de court, celui-ci! Il a besoin de quelques années de garde pour valoriser ses dons. Sa persistance, la souplesse de ses tanins montrent d'ailleurs que les choses sont en bonne voie. Sur la réserve, mais bien présent et attentif à se parfaire.

Murgers des Dents de Chien: les murgers sont des tas de cailloux retirés des vignes au fil des siècles; les dents de chien, des parcelles étroites et longues. Ce 99 tient le juste équilibre. Droit de goût, sachant faire la part de l'acidité et du gras, profitant de son charme. D'un beau jaune, il nous fait partager la joie d'un nez minéral et fleuri. On reconnaît là toutes les qualités d'un bon saint-aubin. Superlativement terroir.

Il possède une robe animée par une brillance parfaite. Le fût marque encore le nez, peu évolué à ce stade. L'attaque s'avère ample et puissante, le corps très concentré tout en gardant une convivialité chaleureuse, une politesse tannique qui en fera un vin plaisir dans quatre ou cinq ans.

Il cortonne, disait-on jadis d'un vin présentant la dureté caractéristique du cru durant sa jeunesse rebelle. Ce 97, vif et massif, taillé pour vieillir, cortonne en effet. Plus tard, sans aucun doute, il donnera libre cours à son génie. Très concentré, il n'est encore guère ouvert mais ses arômes sont déjà affirmés (mûre, myrtille). On aimerait être présent à son chevet le jour de son éveil.

Promo 97. Sur une photo de groupe, il y a toujours une physionomie qui attire les regards. Pas forcément très brillante, mais respirant la santé et se faisant des amis. Cette bouteille, par exemple. Son bouquet est explosif, riche et complexe: léger moka, fruits mûrs, etc. Au palais, il s'agit non seulement d'un vin complet, mais encore d'un modèle d'originalité et de classe. Bel avenir en perspective. Mais il y en a si peu...

En voie d'accomplissement, ce 98 est d'un bel oeil clair assez vif. Ses arômes sont résolument optimistes et champêtres, allant du raisin frais à la fleur du printemps. Son acidité présente souligne le fruit sans le malmener. Du volume et du gras pour prendre le temps en patience. Coup de coeur l'an dernier pour son 97 blanc.

Bertrand Ambroise voulait devenir berger. La vie en a décidé autrement. Il veille sur les vignes familiales, créant par ailleurs une affaire de négoce spécialisée dans les vins de la Côte de Nuits. Son palmarès est remarquable cette année. Cette bouteille rouge grenat, parfumée à la griotte, apparaît franche et de bonne tenue. Assez corsée comme le veut l'appellation, elle est déjà accessible à la dégustation mais semble également de garde.

Bertrand Ambroise a choisi pour blason une grappe de raisin, un chêne et un sanglier en hommage à ses aïeux Chenot et Reboux. Sa Maltroie s'inspire du blason pour ce qui est du chêne, mais le jury estime que l'âge atténuera cette sensation de jeunesse pour donner à tous les atouts de ce 98 la possibilité de se révéler. Un jugement très confiant.

Une jolie robe bien dans le ton, un nez franc et profond où boisé et fruité dialoguent, une bouche bien construite. Que demander de plus? La volaille à la crème qui l'accompagnera.

Le rouge 98 est encore muré derrière ses tanins, mais sa richesse invite à la confiance (30à 49F). Quant au blanc, couleur citron doré, aubépine et vanille au nez, il est vif, sinon nerveux, tout en manifestant de l'ampleur et de la longueur. Un torrent de montagne qui pourrait devenir un long fleuve tranquille.

Frère de saint Lupicin, saint Romain vécut en ermite dans le Jura. Ce vin l'aurait sans doute tiré de sa grotte. Jaune clair limpide, abricot mûr au nez, il est d'une approche chaleureuse, légèrement miellée. Typé en un mot. D'ici un à deux ans, il sera parfait.