Romain Collet

Entre la famille Collet et le grand cru Valmur, il y a toujours eu un lien sentimental. Romain Collet en est le garant et signe un 2015 en tout point remarquable. Quatorze mois en fûts de chêne pour le façonner et extraire toute la richesse du raisin. Certes, le boisé vient pour l'heure un peu encombrer le nez, par ailleurs frais et fruité. Mais la bouche conjugue richesse et pureté, rondeur et élégance, avec toujours un bon boisé vanillé qui se fond dans la minéralité.

Notes fumées et briochées au nez, l'élevage en fût a marqué ce grand cru de son empreinte, mais d'un boisé bien maîtrisé, auquel s'ajoutent de légères nuances végétales et des arômes de fruits exotiques. On retrouve ces fruits, bien mûrs, dans une bouche riche et ronde, à laquelle il manque juste un soupçon de fraîcheur supplémentaire pour décrocher l'étoile.

élevé en cuves, un vin onctueux, rond, suave, teinté d'une fine minéralité qui apporte de la longueur et un surcroît de nerf.

Dans ce vin, le boisé, bien fondu, est un véritable atout. Au nez, il s'intègre parfaitement à des senteurs délicates de fleurs blanches, puis il structure une bouche aussi large que longue, fraîche, intense, «explosive» même, qui s'étire pour finir sur une minéralité toute chablisienne.

Ce Valmur introduit dans un univers de minéralité, une minéralité sans agressivité qui laisse s'exprimer les notes vanillées et grillées de l'élevage, présentes aussi bien au nez qu'en bouche. Un boisé maîtrisé qui sert de support à ce vin riche, vif et élégant.

un vin flatteur avec de la rondeur, du gras, de la puissance et une fraîcheur acidulée pour assurer l'équilibre.

Un élevage en cuve qui laisse le terroir s'exprimer. Pas d'exubérance mais de la finesse avec un joli nez de fleurs blanches et d'agrumes. Au palais, on ne se pose pas de questions: l'attaque est franche, droite, le milieu de bouche plus gras et légèrement suave, mais l'acidité reste dominante. Un vin bien construit.

Ce vin montre ce que peuvent produire des vignes de quatre-vingtsans. Le nez est vif et floral, tandis qu'au palais, c'est la minéralité qui prend le pouvoir. Franc à l'attaque, à la fois chaleureux et vif, plutôt long, c'est un chablis équilibré.

Ce 2012 élevé en cuve pendant quatorze mois frise l'excellence, conciliant la puissance et l'élégance dans un parfait équilibre. Le nez de fruits mûrs trouve son complément dans une bouche riche et généreuse, d'une rare persistance.

Depuis septembre 2009, Romain Collet est aux commandes de l'exploitation familiale. On lui doit donc cette cuvée remarquable qui est allée chercher ses racines sur une parcelle où l'on cavait les truffes. Du fruit en début de bouche et de la fraîcheur en finale: la formule résumerait de façon sommaire ce très joli vin. Car ce serait oublier la délicatesse de son nez qui se promène entre la fleur et le fruit. Ce serait aussi faire peu de cas d'une bouche ronde, fruitée et minérale d'une grande finesse. Osez servir ce chablis sur une omelette aux… truffes!

Depuis 2009, c'est Romain Collet qui est aux commandes du domaine familial, en conversion bio. Ce Valmur 2011 est très bien structuré, offrant de la puissance mais aussi beaucoup d'élégance. Le nez, encore discret, est légèrement boisé. La bouche gourmande, minérale, s'achève sur des notes vanillées. Un vin porté par la vivacité qui pourra accompagner, après un séjour de quelques années en cave (trois à quatre ans), des saint-jacques poêlées. Il était pressenti pour un coup de cœur.

2010, c'est le deuxième millésime de Romain Collet qui vient de rejoindre le domaine familial. Un Vaillons élevé pendant seize mois (30% en cuve et 70% en fût), puissant et bien ciselé. Le boisé bien maîtrisé apporte des notes de noisette fraîche et de pain grillé tant au nez qu'en bouche. Les touches florales et la minéralité procurent de la fraîcheur. Cité, le Montée de Tonnerre 2011 (11 à 15€; 16000b.) se montre assez riche, mais encore trop marqué par le fût.

2009, c'est l'année où Romain Collet a rejoint définitivement Gilles, son père, au sein du domaine familial. Un premier millésime parfaitement réussi avec ce Sécher de la lignée des Vaillons. Un vin au nez floral et à la bouche gourmande. Le gras du fruit mûr (nuances d'agrumes) assouplit la minéralité présente à tous les niveaux. Un 1 er cru harmonieux qui demande un peu de patience (un an ou deux) avant d'être servi avec une blanquette de veau ou de volaille. Par ailleurs, le Montée de Tonnerre 2010 (17 000 b.), vif et fruité mais encore marqué par le bois, ainsi que le Montmains Butteaux 2010 (7 000 b.), droit et minéral (élevé en cuve), décrochent chacun une étoile.

2009 est le premier millésime vinifié par Romain Collet, qui a rejoint son père Gilles, sur le domaine familial. Le grand cru Valmur, c'est la marque de la maison. Après un élevage en fût de onze mois, le boisé ressort aussi bien au nez qu'en bouche. Un nez également fruité, agrémenté d'arômes de noisette et de miel. Une bouche plus tendue, citronnée, mais assez discrète en matière de minéralité. À revoir dans deux ou trois ans avec une douzaine d'escargots.

C'est le premier millésime vinifié par Romain Collet, le petit dernier d'une dynastie de vignerons chablisiens. Il signe un vin droit, sincère, qui restitue le terroir. Le nez, puissant, est dominé par les agrumes et souligné par la minéralité. En bouche, la richesse de la matière n'enlève rien à la fraîcheur. À servir avec une andouillette, aujourd'hui ou dans deux ans.

Il faudra attendre le millésime 2009 pour faire connaissance avec le travail de Romain Collet, le fils de la maison. Ce Montmains est encore l'oeuvre du père, Gilles Collet. Élevé en cuve pendant onze mois, il laisse la pierre à fusil s'exprimer dès le nez. Une minéralité qui guide aussi la bouche au-delà du fruit. Un 1 er  cru bien typé, fin, frais et puissant, qui demandera un peu de patience (un an ou deux).

Entre Gilles Collet et le grand cru Valmur, c'est une histoire d'amour. Le joyau du domaine se couvre régulièrement de distinctions. Ce millésime 2007 s'inscrit bien dans la continuité de ses aînés. La robe séduit par sa brillance, et le nez interpelle par sa minéralité. On sent la pierre; on respire la pureté. Côté bouche, c'est droit et direct. De la fraîcheur et une vivacité prometteuse. Revenez-y dans quatre ou cinq ans, vous ne serez sûrement pas déçu!

Gilles Collet, le fils de Jean, est sur l'exploitation depuis trente ans. Il propose un Montmains bien en chair et assez charpenté, un vin de plaisir, une gourmandise. Si le nez est encore fermé, juste marqué par un souffle iodé, la bouche est plus expressive (amande, pomme verte). La rondeur et le gras sont bien équilibrés par la minéralité, donnant une bouteille que l'on pourra envisager de boire en 2010.

Il a tout ce qu'il faut, là où il faut, souligne un dégustateur. Tout ce qu'il faut, c'est d'abord ce nez complexe et fin, ouvert sur les fruits et les épices (dix mois d'élevage sous bois). C'est aussi une bouche bien structurée, ample et fruitée, portée par la minéralité. Une bouteille d'une grande élégance, qui a frôlé le coup de coeur.

Trente-sept ans, c'est l'âge moyen des vieilles vignes à l'origine de cette cuvée. Gilles Collet y accorde la plus grande attention: elles font partie de l'héritage familial. Le nez séduit par ses notes d'agrumes et de fruits secs agrémentées d'une pointe vanillée. La bouche à l'acidité bien maîtrisée ne manque pas de vivacité. Un 2006 capable de donner la réplique à une douzaine d'escargots.

Paille dorée assez prononcé, ce 2005 livre des parfums qui donnent l'impression d'une après-midi heureuse au sérail. Le miel et des sensations presque muscatées, très prenantes. Un vin de soleil complexe et long, riche et chaleureux, dont la finale reprend les arguments du nez, non sans y ajouter un peu de vivacité. On le préfèrera sur un poisson ou une volaille à la crème, plutôt que sur les fruits de mer.

Un fusil à deux coups. Le bouquet met en valeur le fruit à chair blanche un peu surmûri. La bouche est vive et nette jouant l'iode et la minéralité (coquille d'huître). Le plateau de fruits de mer est donc tout indiqué: cette Montée de Tonnerre nous conduit à la mer. La robe? Or jaune assez soutenu à légers reflets émeraude.

Cave voûtée, cuverie moderne, la famille vit avec son temps, tout en se rappelant qu'en 1792 elle piochait déjà le kimméridgien. Doit-on savourer ce chablis à l'apéritif avec un feuilleté d'andouillette (de Chablis, bien sûr)? Il y a pire expérience dans la vie. Typicité idéale du 2005. Le nez assez réveillé livre des notes de fruits blancs et une minéralité légèrement anisée. La bouche retrouve cette minéralité intense, équilibrée par une bonne rondeur.

Vaillon ou Vaillons? À éviter lors de la dictée de Bernard Pivot, car on écrit les deux. Jean Collet et Fils; le fils c'est Gilles. Sur ce domaine, des foudres de chêne comme il n'y en a plus guère: des pièces de 228 l et non plus les fameuses feuillettes. Passons à la dégustation: or pâle et tout petit nez gentil comme tout, ce vin passe l'épreuve de la bouche pour sa franchise, son équilibre et sa longueur (quand le sujet lui plaît, il est intarissable).

Le labyrinthe chablisien a été quelque peu simplifié: soixante-dix-neuf lieux-dits en 1 er  cru, mais quarante usités et regroupés sous dix-sept dénominations plus connues. Ainsi Montée de Tonnerre fédère-t-il Capelots, Pied d'Aloue, etc. Climat réputé pour son éclat de silex, il donne ici un vin bien typé, légèrement pain grillé. Sa robe est claire, son bouquet agrémenté de pêche. Il a été sélectionné pour la finale du coup de coeur, arrivant en troisième position. Le Montmains 2003 (8 à 11 €) obtient une étoile. Il est minéral, beurré et fruité.

Trois parcelles en Valmur totalisant 0,51 ha et l'image de Jean Collet, force de la nature et grand architrave des Piliers chablisiens. Paille limpide, une jolie palette aromatique: elle va de la pêche de vigne (ô souvenir!) à la poire, en passant par un important grillé. L'attaque est vive, sur la même définition. Energie et tension au service d'une harmonie très réussie. A attendre deux à trois ans.

Chablis se proclamant Porte d'or de la Bourgogne, voici le concierge tout trouvé. Il en a les qualités souhaitées. A l'oeil, il ne se fait pas trop remarquer. Au nez, discret et réservé, il n'ouvre pas à tout le monde. Frais et doux, il semble posséder une structure et un potentiel aromatique de qualité. L'ouvrir à Pâques 2005 lorsque les escargots seront réveillés.

Un Valmur de terroir. Iodé, il sent littéralement les algues mais un dégustateur rappelle sur sa fiche que la mer recouvrait le pays il y a 150 millions d'années. D'un jaune assez intense, il a besoin d'un peu d'agitation dans le verre pour dire ce qu'il a dans le coeur: un beau grain olfactif, légèrement végétal, ouvrant sur les agrumes, puis la rondeur et la vivacité. On pourrait peut-être préférer vivacité et rondeur... On en discute autour de la table sur fond de citronnelle de la finale.

Un domaine sympathique qui a toujours imaginé et mis en oeuvre des progrès techniques, déposant des brevets. Ce vin? L'harmonie et le charme dans un contexte très vif et aérien. Bois d'acacia. Il y a de la matière en bouche et une finale fraîche et longue. Il appelle un jambon fumé.

Les morilles et la crème n'espèrent que le poulet de Bresse AOC et... cette Montée de Tonnerre. Jaune citron, légèrement boisé (onze mois de fût), c'est un vin à attendre un peu, structuré, assez puissant, de bonne longueur; la finale avec sa note d'amertume chardonne à merveille.

Il semble que le chablis soit voué à la faune marine pour une idylle éternelle. En effet, ce Valmur mettra en valeur un plateau de fruits de mer. Il y a d'ailleurs comme une ressemblance entre le blanc vert de l'huître et l'or vert du chablis... L'harmonie des couleurs prépare-t-elle celle du goût? Sans doute. Le bouquet privilégie la vanille, la cannelle, la praline. La bouche est exubérante. Matière et maturité conduiront à une très bonne garde.

Un vin peu évolué pour son âge et à boire dès maintenant. Cette situation ne se perçoit pas à l'oeil, d'un jaune doré très ferme, mais au nez témoignant d'une maturité épanouie. La bouche confirme cette chaleur aromatique. Style surmûri, dense et riche.

Une bouche à étages. Ou une fusée mettant à feu, un à un, ses propulseurs. Car ce 1 er cru est encore dans sa jeunesse. Première attaque franche et vive, très florale, puis deuxième bouche plus ample et plus significative. Le boisé est bien dosé, l'équilibre atteint, et la robe répond aux canons de l'appellation.

D'une belle nuance classique, son nez est long à venir. Un soupçon de fruit et d'amande consent enfin à se livrer. C'est délicat, très fin, grâce à un fût bien fondu. Intense et vif en attaque, pourvu d'un gras légèrement miellé, il balance entre une pointe de fraîcheur et une pointe d'alcool. Il est bien fait et très intéressant.

Aucune extravagance, mais un produit bien cadré, jaune d'or, au nez frais et original (groseille à maquereau). Attaque d'agrumes, de silex, dans le style de l'appellation. Dans le ton. La vivacité domine cet ensemble très agréable qui tirera de leur coquille une douzaine d'escargots.

Grand architrave des Piliers chablisiens, Jean Collet reste une personnalité marquante de ce vignoble. Une force de la nature. Trois parcelles en Valmur sur un demi-hectare donnent ce 98 soleil d'or, joliment boisé, un rien exotique, mais dans l'intensité d'une noblesse profonde. Excellent travail de pro, constate un juré pour un produit déjà flatteur et qui durera en cave.