Domaine des Malandes

Un boisé bien intégré dans cette cuvée droite et tendue, qui a trouvé son équilibre entre le fruit et la minéralité.

Issu de la rive gauche, ce Côte de Léchet a été vinifié en cuve Inox. Un vin bien typé, frais, alerte, à dominante minérale et saline. Parfait pour les fruits de mer.

Au départ discret, ce vin ne tarde pas à séduire par la finesse de son nez qui s'ouvre sur des senteurs de fleurs blanches, puis de pomme fraîche. La bouche est harmonieuse, avec une attaque vive, une belle persistance aromatique, une finale sur des notes poivrées.

Vinifié en cuve, ce petit-chablis est frais et lumineux, à l'image de sa jolie robe jaune paille. Le nez très fin s'ouvre sur un bouquet de fleurs blanches, de chèvrefeuille notamment. Les fruits blancs prennent le relais avec gourmandise dans une bouche ample et persistante, soulignée par un trait de pierre à fusil. Un vin droit et précis.

Un très beau millésime qui interpelle par sa richesse aromatique, centrée à l'olfaction sur les fruits exotiques. La bouche n'est pas en reste. Ronde, ample et soyeuse, elle est stimulée par l'acidité et soutenue par un boisé bien fondu. Un vin friand et gourmand.

Il convient d'être patient avec ce chablis particulièrement vif, reflet de son terroir minéral. La fraîcheur se manifeste à l'olfaction à travers des arômes de pamplemousse. Elle caractérise aussi la bouche, croquante de fruits blancs, soulignée par une belle acidité. Un vin harmonieux, très bien équilibré.

L'élevage en demi-muids et en fûts de chêne complète la vinification en cuves Inox. Il débouche sur une remarquable cuvée au registre aromatique large, avec un nez puissant mais délicat de fruits blancs et de fruits secs. En bouche, des notes épicées donnent du relief à une matière charnue, ample, généreuse. Un vin très équilibré, qui n'a pas dit son dernier mot.

Des demi-muids et des fûts de chêne pour compléter l'élevage en cuves Inox. Résultat: un boisé maîtrisé avec subtilité pour accompagner une bouche gourmande d'agrumes, ronde, ample et persistante. Un fruité qui fait écho à celui, tout en finesse, perçu à l'olfaction, autour des fruits exotiques et du citron sur fond de minéralité.

Un caractère minéral affirmé dans ce 1er cru de la rive gauche, élevé en cuve pendant 10mois. Un vin racé, typique du terroir et très élégant. Le nez délicat s'ouvre sur des arômes de fruits exotiques. La bouche est ample, droite, portée par une belle acidité, entre silex et pomme verte.

Le changement dans la continuité. L'œnologue Guénolé Breteaudeau a assuré la transition entre Lyne Marchive et son fils Richard Rottiers, et la qualité est toujours au rendez-vous. À l'image de ce remarquable Montmains issu de vieilles vignes. Le nez associe la pêche mûre, l'ananas et les agrumes. Agrumes qui s'emparent de la bouche avec délicatesse, soutenus par un boisé bien maîtrisé et une minéralité qui apporte sa contribution à l'équilibre de cette cuvée au final acidulé. Un vin précis et complet.

Une remarquable cuvée issue de vieilles vignes plantées par le grand-père André Tremblay, vinifiée en cuve Inox et en fût de chêne. Un vin très harmonieux, pur, précis, qui dégage beaucoup de fraîcheur. À un fort joli nez d'agrumes (pamplemousse) agrémenté de notes vanillées répond une bouche associant rondeur, souplesse, fine présence minérale et longue finale énergique et acidulée.

un vin intense et harmonieux avec son nez d'agrumes et de fleurs blanches, et sa bouche ample, mûre et fruitée, soulignée par un trait de minéralité.

Discret pour l'heure, ce grand cru ne se livre pas complètement avec un nez sur la réserve, mais élégant, boisé et fruité. La bouche, en revanche, offre plus d'intensité autour du fruit et d'une bonne tension minérale. De la fraîcheur et de la finesse dans ce vin.

Lyne Marchive a pris sa retraite, mais ce millésime 2016 est toujours signé de sa main et celle de son œnologue Guénolé Breteaudeau. Un vin magnifique élevé à la fois en cuve et en fût. Elégance, vivacité, précision, tout y est. Le nez butine entre la fleur et le fruit. La bouche est un exemple d'équilibre entre la matière et la minéralité. Un ensemble pur et délicat.

un vin puissant au nez, sur le boisé et les agrumes, dense, concentré et chaleureux en bouche.

Soixante pour cent de cuve, 40% de fût pour l'élevage de ce chablis harmonieux et d'une grande fraîcheur. Le nez, d'une réelle finesse, s'ouvre sur les fleurs blanches et les agrumes sur fond de minéralité. Une minéralité qui vient aussi tonifier le palais, ample, gras, riche et long, arrondi par un boisé bien fondu.

Tout l'attrait de ce vin est dans le fruit. Fruits blancs, poire en tête, abricot, se disputent le nez et se prolongent en bouche, avec plus de discrétion. Le palais, d'un beau volume, offre ce qu'il faut de fraîcheur, même si la vivacité apparaît mesurée. Les accords seront plutôt côté terre que côté mer.

Au nez, les fleurs blanches se conjuguent aux notes boisées de l'élevage. Des arômes que l'on retrouve dans une bouche franche et équilibrée, avec un gras léger, des nuances épicées, une fraîcheur bien ajustée et de la longueur.

Un bel exemple de maîtrise de l'élevage mixte en fût et en cuve Inox. Dans le verre, un vin si épatant qu'un dégustateur conseille de le boire pour lui-même... Certes, le nez est assez discret, mais il se dégage une réelle finesse de ses arômes de fruits blancs et d'agrumes. La bouche, d'une grande pureté, est vive sans agressivité, saline, fruitée et épicée. Et quelle longueur! Le coup de cœur fut mis aux voix

un grand cru d'une grande fraîcheur minérale, au nez partagé entre fleurs blanches et silex, et à la bouche vive et nette.

Complexe et aromatique: deux adjectifs pour définir ce remarquable grand cru, fermenté en fût et élevé quinze mois en cuve. Au nez, des fleurs blanches, des agrumes, des fruits exotiques et des épices. Dans le même registre, la bouche est ample, gourmande et soyeuse, délicate et longue. Du plaisir pour bientôt et pour longtemps.

Un Mont de Milieu mi-cuve mi-fût. Le nez, très élégant, dominé par les agrumes et les fruits jaunes, annonce une bouche souple, dont le léger boisé se nourrit d'agrumes. C'est frais, c'est fin, c'est précis et respectueux du terroir. Le côté charmeur va de pair avec une très belle tenue, qui incite à garder cette bouteille.

Tour du Roy a un voisin réputé, le grand cru Vaudésir. Cette parcelle fait l'objet d'un traitement à part, vinifiée partiellement en fût. Le boisé, bien fondu, donne du caractère au vin sans nuire à sa pureté. En bouche, la minéralité apporte de la vivacité et souligne la finale, d'une rare longueur. Cette bouteille mérite d'attendre.

Ce 2012 provenant de vignes de soixante ans, élégant et racé, est un très bon reflet du terroir qui l'a vu naître. Dès le nez, il séduit grâce à sa finesse. Le palais enchante par sa richesse et par ses arômes fruités et épicés. Un vin gourmand tonifié par une belle acidité.

À la tête du domaine paternel depuis 1972, Lyne Marchive est une figure incontournable du vignoble chablisien, épaulée aux vinifications depuis 2007 par l'œnologue Guénolé Breteaudeau. Elle veut que ses petit-chablis soient simples, frais et joyeux, et elle ne s'est pas trompée avec ce 2011 qui se distingue par son étonnante fraîcheur. Citron vert, amande, pêche blanche, le nez offre un bouquet de senteurs qui invite à la dégustation. Fruit et fine acidité se donnent la réplique en bouche avant un final sur les amers. Conviendra à un plateau de fruits de mer.

Il y a de la gourmandise dans ce vin habillé d'une jolie robe jaune aux reflets argentés. Deux tiers de cuve, un tiers de fût, pour ces Vieilles Vignes très aromatiques et bien équilibrées. Le nez se partage entre le fruit frais et la fleur blanche. L'attaque en bouche se fait sur le fruit avec de la puissance et de la vivacité. La minéralité souligne la fin de bouche de cette cuvée qui s'entendra bien avec une viande blanche.

Remarquables, ces Vieilles Vignes! Lyne Marchive et son responsable de production, Guénolé Breteaudeau, ont su extraire toutes les richesses de leur terroir. Au nez, la minéralité a des accents de pierre à fusil, ce qui ne nuit en rien aux arômes de fleurs blanches qui jouent la carte de la séduction. La bouche est parfaitement structurée autour des agrumes (pamplemousse, clémentine) et d'un trait de minéralité qui contribue à son élégance. Un vin pur et bien ciselé qui fera des heureux avec un plat de poisson.

C'est ce que l'on appelle un vin généreux: puissant au nez, floral et légèrement boisé, riche et épicé en bouche. L'élevage en fût est encore bien marqué au détriment de la minéralité, mais les années en cave (deux à trois minimum) apporteront à cette bouteille la rondeur qui manque à sa jeunesse. On l'appréciera avec des viandes blanches, sur un lapin à la moutarde par exemple.

Les vignes les plus anciennes du domaine ont été plantées entre 1949 et 1960 par le père de Lyne Marchive, André Tremblay. Ce petit-chablis est issu de ceps beaucoup plus jeunes (vingt-cinq ans). Il se caractérise au nez par des arômes citronnés qui apportent de la fraîcheur. Une fraîcheur qui se prolonge en bouche autour des fruits blancs et du pamplemousse. Un vin harmonieux.

Lyne Marchive et son maître de chai Guénolé Breteaudeau – présents dans ces pages surtout pour leurs 1 ers et grands crus (on se rappelle notamment du grand cru Vaudésir 2007, coup de cœur) – proposent un chablis fin et printanier. «Un vin qui s'éveille comme un bouquet de fleurs fraîchement arrosées», propose un dégustateur inspiré. De fait, ce 2009 se montre avant tout floral, le fruit se manifestant plus discrètement (la pêche notamment). En bouche, la rondeur répond à la fraîcheur dans un bel exercice d'équilibre. À servir sur une choucroute de poisson.

Le terroir est bien présent dans cette cuvée Vieilles Vignes. Guénolé Breteaudeau, l'oenologue maison, maîtrise parfaitement la vinification des chablis, des plus petits aux plus grands. Ce 2008 se distingue par sa pureté et son élégance. Le nez livre un bouquet de fleurs blanches lié par un ruban de minéralité. La bouche est subtile et trouve un parfait équilibre entre les agrumes, la rondeur et les notes de silex. À servir au cours des deux ou trois prochaines années sur un ceviche.

Depuis juin 2007, Lyne Marchive dirige seule le domaine de 27 ha avec l'assistance technique de son responsable de production Guénolé Breteaudeau. Mais elle est en fait à la tête de cette exploitation héritée de son père depuis plus de trente-cinq ans. Ce petit-chablis est à son image: vif, séduisant, expressif. Le nez (celui du vin, pas de la vigneronne) à la fois floral et fruité annonce une bouche fraîche et minérale, qui ne néglige pas la rondeur. Une bouteille bien construite.

Net et sans bavure, comme tous les vins du domaine. Ce chablis issu de vieilles vignes est suivi avec la même attention que les grands crus et 1 ers  crus par Guénolé Breteaudeau. Le côté grillé-toasté que l'on retrouve aussi bien au nez qu'en bouche provient de la fermentation malolactique qui s'est déroulée pour moitié en fût. La matière confère de l'intensité et la minéralité renforce l'équilibre. Une bouteille à garder en cave un an ou deux.

Vau de Vey n'est pas le plus connu des 1 ers  crus de Chablis, mais il se distingue généralement par sa fraîcheur et son élégance. Dans sa robe jaune pâle à reflets verts, celui-ci est bien dans la lignée. Le nez agréable livre des notes iodées et minérales qui marquent le terroir. La bouche est ample et grasse, avec une vivacité qui lui donne de la longueur et de la droiture. Parfait avec un poisson en sauce.

Depuis la récente retraite de son mari, c'est Lyne Marchive qui est aux commandes de ce domaine de 27 ha, secondée par Guenolé Breteaudeau comme maître de chai. Née vigneronne, elle a de qui tenir: la famille Tremblay, c'est un nom dans le Chablisien. Ce grand cru Vaudésir est à son image: franc, dynamique et généreux. Le nez est séduisant, frais et puissant, souligné par un fin boisé. Du fruit, du gras, de la minéralité, la bouche est pleine d'harmonie. Il faudra toutefois être patient avant de servir cette bouteille sur un saumon en pavé avec une réduction d'échalotes au chablis.

Être présent dans les Clos, souvent considérés comme l'âme même du grand cru, en tout cas sa plus fidèle mémoire, vaut à Chablis brevet de noblesse. Ici, un demi-hectare, et cela permet déjà de faire quelque chose... On a croisé cette bouteille lors de la finale du coup de coeur. Tout ce qui brille n'est pas or? Eh bien, si! Légèrement anisé, le nez penche un peu vers le fût (douze mois) dans une certaine discrétion. L'entrée de bouche est fine, mais le ruisseau devient bientôt une rivière, un fleuve, aimant à se remémorer la fraîcheur de sa source. Bouteille à laisser en cave, bien sûr.

Un coup de coeur en 2001 pour un Fourchaume 1998. Vau de Vey comme Vau Ligneau sont les petits derniers de la famille des 1 ers  crus. Ils ont su tailler leur pré carré. Le nez? On y perçoit l'églantine et la noix de coco. Élevage en cuve et en fût: ceci explique sans doute cela. La bouche ne dément pas ces premières impressions: fruitée et boisée, elle est chaleureuse et un peu serrée, mais le temps adoucit tout. Deux ans semblent ici raisonnables.

Avez-vous déjà visité Chablis, sa collégiale du XII e s., ses paysages et ses vignerons passionnés? Cela laisse des souvenirs impérissables. C'est ici que vous trouverez ce chablis couleur chablis, aux parfums qui s'ouvrent sur cette note minérale si recherchée. Frais, équilibré, long (note d'agrumes), il fait bonne impression.

Le petit dernier de la famille des 1 ers  crus avec Vau Ligneau, celui-ci étant situé sur Beine. Il est aérien, pâle et limpide, d'une belle tension acide sans manque de gras, et sa rétro fruitée est très agréable. Un vin d'esprit chablisien. Coup de coeur dans l'édition 2001 (pour des Fourchaumes).

On le dit passionné et nerveux, Vaudésir. Celui-ci se présente de façon nette et souple à l'attaque, équilibrée et ample en bouche. Or argenté, il n'a pas le premier nez bien convaincant, mais il s'ouvre agréablement sur les fruits blancs avec un soupçon subtil d'eucalyptus. Probablement de garde moyenne.

L'un des plus récents climats parmi les 1 ers  crus, Vau de Vey s'est déjà fait un nom. Présenté par l'un de nos coups de coeur en 2001 (pour un Fourchaume 98), il offre une belle brillance sur fond pâle. Ses arômes très expressifs révèlent le millésime de fruits surmaturés et exotiques. Cette nature pleine et vineuse se confirme ensuite avec chaleur. Queue de bouche d'une longueur assez étonnante et rare. On est dans un plaisir certain, pas dans ce que l'on appelle la typicité du chablisien. A réserver à l'apéritif ou à une viande blanche sauce crémée.

Un coup de coeur en 2001 et cette fois encore un vin remarqué. Tout ce qui brille n'est pas or, certes. Mais dans ce verre et sur une nappe blanche, cela y ressemble bien. Ouvert sur le fruit jaune, le nez est plein d'ardeur. Peu de matière selon la loi naturelle, mais une bouche élégante, bien fondue, un tout petit peu mordante comme la brise du printemps, travaillée avec soin. Tout en dentelle, avec du potentiel: parfait en 2006.

Lyne Tremblay n'a pas eu peur naguère de diriger seule ses quelque 20 ha. Le domaine Rottiers-Clotilde fut rebaptisé domaine des Malandes avec le concours de son mari Jean-Bernard Marchive. Il a été coup de coeur à plusieurs reprises et notamment pour son Fourchaume 98. Cette année le Vau de Vey se distingue, même si le Côte de Léchet 2002 dispose de solides atouts et obtient la même note. La robe est très pâle, le bouquet partagé entre miel et citron. La structure fine et agréable conviendra à des coquillages. Vous avez deux ans pour préparer le plateau.

Un vin qui doit beaucoup gagner au vieillissement (un an ou deux) car il reste encore derrière ses volets. A quoi le voit-on? L'équilibre général est bien assuré, l'acidité convenable, la persistance honorable. Ce sont les arômes qui vont se libérer. Jusqu'à présent, ils tournent autour du menthol, de la citronnelle, sans forcer la note.

Lyne et Jean-Bernard Marchive ont la main heureuse. Leur Vaudésir léger comme l'air papillonne de l'oeil au nez et du nez à la bouche. Sa finesse et sa subtilité lui valent d'être retenu et même fort bien noté. Sera plus à l'aise avec des crustacés qu'avec une poularde à la crème.

Sans doute est-il moins long que d'ici à Dijon, mais il fait bonne figure au sein de la série. Jaune franc assez éclatant, il célèbre le mousseron comme tout vin chablisien qui connaît ses classiques. On retrouve en bouche ce champignon tandis que le gras habille un corps en plénitude. Exemple de petit chablis robuste et puissant. Ne le servez pas à l'apéritif mais plutôt sur une entrée.

Coup de coeur pour leur Fourchaume 98, Lyne et Jean-Bernard Marchive ont cette année des Montmains pour carte de visite. Ils disposent de 26ha dont plus de 1ha dans ce 1 er cru. Cela permet de vinifier de façon sérieuse une véritable cuvée. Jaune aux parfums beurrés, le vin remplit son contrat. Sans doute la finale n'est-elle pas interminable, comme souvent chez les 2001, mais après un an de repos en cave, les crustacés voudront bien de lui (pendant trois ou quatre ans).

Arrivé quatrième au grand jury, cette remarquable cuvée sent le silex taillé à angles vifs et la brise de printemps. Sa minéralité et sa fraîcheur émerveillent le nez et le palais. Son équilibre est parfait. Ce vin peut déjà être savouré mais mieux vaut l'attendre un à deux ans pour le servir sur des poissons cuisinés.

C'est en 1986 que Lyne et Jean-Bernard Marchive ont commencé à diriger ce domaine de 25ha dont 1,2ha est consacré au petit chablis. Beurré, aux arômes de noisette et de fleurs blanches, leur petit chablis nous plonge en pleine romance. La robe est peu soutenue mais l'attaque est ronde, vive, joliment menée. Il faudra attendre six mois, pas plus, pour que l'ensemble s'harmonise. Silex et citron se joignent à l'équipe en cours de route.

Un domaine dont on ne compte plus les coups de coeur dans les millésimes précédents sur toutes les AOC du Chablisien. Ici, on note une belle amorce de couleur et un nez assez gai, floral puis plus puissant. L'attaque est volumineuse et riche. C'est de bonne convenance, plus chablis que petit chablis. Ira-t-on s'en plaindre? Un poisson cuisiné l'adoptera.

Coup de coeur l'an dernier et déjà dans le Guide 1990, ce domaine présente un Vau de Vey. Situé sur Beine (ou Beines, on n'a pas fini d'en discuter), c'est l'un des climats admis le plus récemment dans le cercle des 1 ers crus. Senteurs de bourgeon, de fruits frais, et robe claire. Au palais, où l'acidité est bien négociée, on devine une complexité intéressante. Très bonne persistance aromatique.

Titulaire de plusieurs coups de coeur ces dernières années, ce domaine fait partie des valeurs sûres du Chablisien. Cette fois-ci, la robe est assez pâle mais brillante. Au nez, ce 99 exprime du fruit et du minéral. Il a de bonnes proportions en bouche. C'est un village très réussi, bien typé. En chablis 99 (30 à 49F) sans nom de cuvée, ce domaine obtient une citation.

Son millésime 92 en Clos lui a valu le coup de coeur dans l'édition 1996. Nous abordons le sujet en tombant d'accord, déjà, sur un point: ce vin est encore trop jeune et il ne peut pas s'exprimer complètement. Cela dit, il se présente bien limpide, le silex marié à la résine de pin, puis assez exotique en bouche (litchi, mangue). Vif pour l'instant, bien construit.

Entre les deux, le coeur balance. Vaudésir 97? Un vin à son apogée et qui doit être bu maintenant. Ou celui-ci? Un 96, merci de garder quelques souvenirs de cette bouteille citron vert d'une longueur impressionnante. Elle conserve sa fraîcheur et pourrait étonner sur le tard car elle n'a pas dit son dernier mot. Un coup de coeur en 1996 pour le millésime 92.