Jean-marc Brocard

Proche des Beauroy, un 1er cru implanté sur la commune de Beines. Dans le verre, un vin charmeur, au nez élégant et intense de fleurs blanches et d'agrumes, qui offre une matière dense et soyeuse en bouche, avec un fond minéral pour vivifier l'ensemble. En un mot, harmonieux.

Un vin franc et direct. Ce 1er cru sait où il va, récitant sa gamme des caractéristiques de l'appellation au fil de la dégustation. Le nez est d'une grande richesse aromatique avec ses parfums de fleurs (jasmin), de fruits exotiques et de zeste d'orange sur un fond de minéralité. La bouche n'est pas en reste. À la fois vive et souple, ronde et tendue, elle est remarquable d'harmonie.

Julien Brocard signe avec Les Plantes une cuvée très agréable. Un nez citronné et épicé, une bouche gourmande, fruitée et ronde, avec une minéralité qui reste un peu en retrait.

Il offre de la fraîcheur ce 2017 présenté après un court élevage en cuve. Le nez, d'abord discret, s'ouvre sur le fruit à l'aération. La bouche ne manque pas de rondeur pour donner la réplique à une minéralité bien présente.

Ce vin ne souffre pas d'un léger passage en fûts, bien au contraire. L'élevage donne du caractère à une bouche ronde et bien structurée. Le nez très «pierre à fusil» situe son territoire. Une minéralité qui ajoute de la tension à une bouche ample, ronde, briochée, qui s'étire dans une belle finale saline.

un vin de la partie négoce élégant et soyeux, tout en étant bien structuré. De bonne garde assurément.

Ce vin très harmonieux, reflétant son terroir, dévoile un côté minéral et vif qui s'exprime aussi bien au nez qu'en bouche. Le nez, puissant, associe aux notes de silex des arômes d'amande, de fruits jaunes et de beurre. Gourmande et ronde, la bouche garde aussi beaucoup de fraîcheur, ce qui lui apporte un côté croquant et une belle longueur.

à un nez puissant, miellé et confit, répond une bouche tendue par une belle minéralité.

La discrétion du nez est de courte durée, l'aération apportant les notes minérales (silex et fumé) du terroir et des nuances de fruits mûrs. Puissante et longue, la bouche dévoile une acidité iodée en ligne droite. Une rondeur gourmande et confite équilibre ce côté tendu. Un vin très plaisant, qui pourra être apprécié prochainement.

une jolie robe dorée, un nez sur les fruits mûrs et l'orange, et un palais qui penche vers la richesse et la souplesse.

un vin jeune, ample et délicat, sur les fleurs blanches et les fruits jaunes, bien équilibré entre rondeur et vivacité minérale.

Julien Brocard a voulu traduire dans cette cuvée toute la minéralité de ce terroir, lointain souvenir de la «mer jurassique» qui recouvrait ces terres. De fait, les dégustateurs relèvent dans ce chablis un côté très salin, qui donne la réplique à des notes d'acacia et de fruits jaunes. Le nez est frais et élégant, et la bouche bien structurée et fruitée montre une nervosité de jeunesse.

Un aligoté bien dans le ton de l'appellation. Au nez, des parfums soutenus d'agrumes. En bouche, une franche vivacité citronnée et iodée.

Dix-huit mois en foudre, c'est l'élevage qui est réservé aux grands crus du domaine. Résultat: une très belle cuvée au nez puissant et minéral marqué par la coquille d'huître. La bouche est tendue avec une minéralité qui tonifie la matière, sans nuire à l'élégance. Un vrai grand cru, qui procure déjà beaucoup de plaisir.

Ce 2012 brille dans le verre mais aussi par son nez bien minéral reflétant le terroir. Le fruit est davantage présent en bouche, au sein d'une matière à la fois souple et vive. Un vin élégant.

Un élevage en cuve pour ce 1ercru plaisant par sa vivacité. La minéralité soutient aussi bien les fleurs blanches au nez que les fruits à chair blanche en bouche. Un chablis friand et droit, parfait pour accompagner un poisson grillé. Dans un registre différent, le Vaucoupin 2011 Pierre de Préhy est également cité. Un vin rond et vif, déjà prêt à boire sur sa fraîcheur.

On ne présente plus le domaine créé par Jean-Marc Brocard en 1974 à partir d'un hectare de vignes. Aujourd'hui, ce sont 200 ha qui sont exploités par sa famille. Avec l'arrivée de Julien, la propriété engage progressivement sa conversion vers la biodynamie. Élevé en cuve, ce petit-chablis est très représentatif de l'appellation et d'un terroir marqué par la minéralité. C'est cette expression que l'on retrouve dans ce vin, aussi bien au nez qu'en bouche. Un ensemble harmonieux, fruité et séducteur. À boire à l'apéritif. Une étoile également pour La Côte Marjac 2010 (9 000 b.) provenant d'un domaine racheté en 2004 par Jean-Marc Brocard. Un petit-chablis qui plaît par son côté croquant, son fruité gourmand et sa richesse.

Il est resté au pied du podium des coups de coeur, ce très beau 1 er  cru de Jean-Marc Brocard. Un vin d'une grande amplitude avec du fruit, du fruit et encore du fruit. Et ce fruit, très mûr, se positionne déjà au nez sous des accents exotiques (mangue, litchi). Pas étonnant, après une telle approche, que la bouche soit gagnée par la gourmandise. Un trait de minéralité traverse cette rondeur flatteuse pour ajouter de la vivacité à un chablis idéalement placé pour donner la réplique à des suprêmes de volaille crémés. Tendu, minéral et vif, le Butteaux 2010 (6 000 b.) obtient une étoile, tandis que le Mont de Milieu 2010 (19 000 b.), plus gourmand et fruité, est cité.

Il a participé à la finale du grand jury qui décide de l'attribution des coups de coeur. C'est dire si ce chablis de la famille Brocard a fait son effet. L'influence de Julien, qui a convaincu son père de convertir progressivement ce vaste domaine vers la biodynamie, y est sûrement pour quelque chose. Le terroir kimméridgien s'exprime dans ce vin au parfait équilibre, puissant et gourmand en raison de sa maturité. Si le nez est surtout charmeur avec ses notes de pêche, la bouche est opulente, dominée par le fruit mûr et soulignée d'un trait de minéralité iodée. Une bouteille susceptible de donner la réplique à des poissons en sauce.

À la tête d'un domaine de 200 ha, qu'il exploite aujourd'hui avec ses enfants et son gendre, Jean-Marc Brocard se tourne à présent vers la biodynamie. Son Fourchaume est à la fois élégant et rond. D'une grande finesse au nez, autour de notes florales, il se montre gourmand et gras en bouche. On le servira sur un suprême de volaille à la crème, d'ici deux ans.

"Une bouteille complexe, mais encore en rupture", souligne un dégustateur. Tout simplement parce qu'il y a loin du nez à la bouche. Le nez élégant s'ouvre sur de fraîches notes d'agrumes et de fleurs blanches. Une forme de séduction qui s'exprime d'une autre façon au palais où le fruit prend le dessus, la maturité masquant la minéralité. Pour autant l'acidité assure la finale, ajoutant de la finesse et de la longueur. Attendre un an que l'ensemble soit bien en place.

Coup de coeur l'an dernier, le chablis de Julien Brocard élevé en foudre figure à nouveau dans le millésime 2008. Passionné de biodynamie, le fils de Jean-Marc Brocard a fait du domaine de la Boissonneuse sa terre d'expérimentation. Son vin, certes encore réservé au nez, se montre plus expressif en bouche et fait preuve d'une belle complexité. Citronnée à l'attaque, le palais se fait rond, sur des arômes de fruits frais, avant de se porter en finale sur une vivacité minérale.

En trente-cinq ans, Jean-Marc Brocard est devenu un des plus gros producteurs de chablis. Les 2 ha de vignes qu'il avait à la création de son domaine ont fait des petits puisqu'il exploite désormais, avec sa famille, quelque 200 ha. Ce Clos 2007 est un grand classique marqué par la pureté et la droiture. Si la robe est pâlichonne, le nez est intense et légèrement iodé. Le fruit fait ensuite son entrée en bouche. Osez un accord avec des sushis.

Dans son bateau amiral de Préhy, Jean-Marc Brocard domine le vignoble comme il domine son sujet. C'est sans aucun doute la plus belle vue panoramique que l'on puisse proposer au visiteur. Côté vin, c'est l'élégance et la finesse qui dominent ce Montmains. Au nez, un souffle de fruits balaie une première impression végétale. Des notes fruitées s'installent plus durablement en bouche, avec la rondeur nécessaire pour en faire un vin agréable dès maintenant et encore dans quatre à cinq ans.

La Côte Marjac fait partie des domaines satellites exploités par Jean-Marc Brocard à Préhy. Des vignes de trente ans qui expriment le caractère du terroir portlandien. Il y a de la brillance à tous les niveaux dans ce petit-chablis qui représente un modèle d'harmonie. La minéralité s'impose au nez tout en laissant s'envoler des arômes fruités. Mais c'est en bouche que ce vin se révèle dans toute sa longueur. L'attaque est vive et franche, découvrant de la rondeur, du fruit et toujours ces notes minérales qui soulignent l'ensemble.

Parti de rien, Jean-Marc Brocard a jugé – un peu comme les personnages d'un roman d'Henri Vincenot – que le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle pouvait tout aussi bien s'arrêter en Bourgogne... Producteur en Chablisien, il a, de plus, le sens de la communication. Ce bourgogne est donc kimméridgien, tout comme les chablis les mieux titrés. Doré, il s'ouvre à l'aération sur une certaine finesse. Vinosité, persistance, et c'est un fait: de la minéralité. Pour une fois qu'un vin revendique son terroir, on ne s'en plaindra pas. À boire ou à attendre, mais à servir sur une viande blanche.

Les Preuses de Jean-Marc Brocard furent coup de coeur l'an dernier, pour un 2005 élevé en cuve. Exceptionnellement, le 2006 a lui été élevé en fût de chêne de second vin. Il est encore très marqué par cet élevage au nez comme en bouche (notes toastées et beurrées), mais la matière est suffisamment riche et grasse pour permettre au boisé de se fondre pleinement d'ici quelques années. La finale franche et fraîche confirme le potentiel de ce vin, à ne pas ouvrir avant 2012.

Joli tir groupé pour Jean-Marc Brocard et ses 1 ers  crus 2006. En trois vins, c'est tout le terroir chablisien qui s'exprime dans sa diversité. La palme revient au Butteaux, un vin remarquable, un vrai vin de plaisir. Les arômes d'agrumes explosent au nez tandis que la bouche acidulée, longue et puissante, se révèle gourmande. Décrochant une étoile, les Montée de Tonnerre 2006 et Vaulorent 2006 ont suivi la même voie de l'harmonie et de la finesse. Le premier repose sur le floral et la minéralité; le second dégage davantage de rondeur.

Beauregard vit sur ce nom porteur. Cela dit, ce sont officiellement les Beauregards, prolongeant la Côte de Cuissey vers le sud-ouest, excentrés mais fort bien exposés. On se demande d'ailleurs pourquoi le climat associé Haut des Chambres du Roi n'est pas plus revendiqué! Bref, un 2005 brioche chaude respirée au soupirail du boulanger, fleur d'oranger ou mirabelle. Très mur et donc difficile à classer. Typé 2005.

En l'espace de trois décennies, Jean-Marc Brocard a construit à partir de rien une belle affaire. Son aligoté est un fruit de cuve honnête et très convenable. Riche et puissant, légèrement onctueux, il est certainement franc et marchand. Des écrevisses à la nage lui conviendront.

On écrit plutôt Beauregards, ou Hauts des Chambres du Roi, climat excentré mais ensoleillé, qui prolonge la côte de Cuissy vers le sud-ouest. Minéral et citronné, ce 1 er  cru très agréable réveille le palais. Agréable, il a de la personnalité. Les morilles à la crème l'accompagneront, avec ou sans viande blanche.

Le Bourguignon est un homme qui en contient mille, disait Jacques Lacarrière qui rendait volontiers visite à Jean-Marc Brocard. Quant au vin de Bourgogne, lui aussi en contient mille tant les climats, les cépages, les terroirs animent ses nuances. Imaginatif, ce viticulteur présente depuis 1994 une gamme géologique. À tout seigneur tout honneur: voici le Kimméridgien. Or vert comme il se doit, long, gras et suave, il reste en bouche sur des notes de fruits et de fleurs blanches d'une grande fraîcheur. Plus qu'agréable, à servir à tout moment.

Un verre ballon. Rond de préférence, car au stade d'Auxerre ce vin est souvent servi lors de la mi-temps aux hôtes de la tribune d'honneur. Sous son maillot or pâle à reflets verts, le nez a un peu de mal à entrer dans le match. Il y réussit à l'aération. Jolies passes entre l'ananas et le toasté. En bouche le ballon circule bien, sans la moindre agressivité. Il est sans doute encore trop tôt pour juger cette bouteille: attendons la saison prochaine.

Marquis de Carabas en Chablisien (140 ha), Jean-Marc Brocard s'offre le bonheur intime d'une cuvée de sauvignon produite sur le plateau surplombant Chablis. Vieux cépage icaunais. D'un jaune-vert uniforme, il est typé sauvignon (bourgeon de cassis) avec davantage de conviction aromatique en bouche. La pointe de perlant ne choque pas. Une coquetterie.

La baie anglaise de Kimmeridge aurait-elle pu imaginer qu'en donnant son nom à un étage du jurassique elle deviendrait à Chablis un sujet de passion? Le lien officiel établi entre le kimméridgien et le pur, le vrai chablis, est parfois discuté, mais ce mot reste ici magique. Jean-Marc Brocard baptise ainsi son bourgogne blanc. Clair à reflets jaune pâle, il est en effet minéral puis la bouche introduit dans la discussion une noisette fraîche et discrète. Petite touche d'amertume finale. A boire dans l'année.

En quelques décennies, Jean-Marc Brocard a transformé Préhy, où il n'y avait que quelques viticulteurs livrant leurs raisins à la Chablisienne, en un site viti-vinicole majeur du Chablisien. Son Vaucoupin est bien travaillé, pourvu d'une bonne matière et à laisser vieillir un peu. Jaune clair, il a un nez d'acacia et de pierre à fusil. En entrée de bouche, l'attaque est plutôt sévère, mais elle est suivie par un excellent équilibre entre le minéral et le floral. Cinq à six ans de garde ne lui feront pas peur.

Jean-Marc Brocard a toujours une idée nouvelle en tête. Parti de rien en 1973, il règne maintenant sur 100 ha en Chablisien! Cette cuvée Jurassique ne doit rien au cinéma d'épouvante: c'est l'étage géologique d'une grande partie du vignoble bourguignon. Très dorée, elle a du bouquet (brugnon, poire). Son attaque débouche sur des arômes secondaires de fruit à chair blanche. Longueur tout à fait correcte et concentration suffisante.

Pilier de l'AJ Auxerre, Jean-Marc Brocard sait faire circuler le ballon. Et aussi les bouteilles, faisant déguster un 2003 presque dans ses langes, dynamisé par le gaz carbonique qui a sans doute disparu aujourd'hui. Des notes d'agrumes escortent une bouche vive et légère, où apparaît en finale un peu de gras. Parfait après la visite de l'église du XIII e s. qui se trouve à 20 m des caves.

Imaginatif, Jean-Marc Brocard emprunte à la géologie les noms de ses cuvées. Ici le Jurassique chablisien. Sur l'étiquette, cette phrase: Mon vin puise arôme en terre. La bouteille est sympathique, jaune clair et limpide, au nez d'agrumes (citron, pamplemousse). La bouche évolue vers le fruit blanc de façon franche et souple. A boire dès à présent.

Les 100ha de ce domaine constituent l'une des plus fulgurantes réussites récentes en Chablisien. Son chablis, fort plaisant, était candidat au coup de coeur qu'il a manqué de peu. Minéralité intense et fruité très mûr pénètrent le nez et emplissent la bouche. Jusqu'à la fin de table, l'impression est enthousiaste. Ah! Si on en faisait toujours des comme ça... Eh bien oui: du même producteur, le Domaine Pierre de Préhy 2000 se retrouve aussi devant le grand jury... Superbe doublé. Quant à la cuvée principale du Domaine Sainte-Claire 2000 (5 à 8€), elle ne déshonore personne et obtient... une étoile et demi!

Marquis de Carabas du Chablisien, Jean-Marc Brocard règne sur 100ha alors qu'il n'est parti de rien il y a trente ans. Imaginatif, il a conçu une gamme "géologique" dont il propose les fruits. Kimméridgien blanc 2001 obtient une citation, alors que cette cuvée Jurassique est une étonnante réussite sur ce millésime 2001 difficile. D'un oeil parfait, d'un nez bouton de rose sur fond iodé, d'un corps vif et fruité, voici un vin aimable et apaisé.

A la tête de 100ha aujourd'hui (il n'en possédait qu'un à ses débuts) et dévoreur de projets, Jean-Marc Brocard sait signer des vins remarquables: un Côte de Jouan 2000 (8 à 11€) de grande classe et ce Montmains, un cran encore au-dessus. Parfaitement chablis par ses couleurs, fleurs blanches et tilleul au nez, puissant sans agressivité, fruité et long, il répond au canon des vins fins, racés et intéressants. Homard ou langouste, pour un jour de fête.

Jean-Marie Brocard a construit ce domaine depuis 1975. Il propose un 2000 d'une extrême jeunesse dont le nez s'éveille peu à peu sur des notes florales et fruitées évoluant vers des nuances exotiques. L'attaque n'est pas agressive; la bouche équilibrée reste discrète et élégante. Elle devrait s'éveiller cet automne.

On a plutôt envie de l'acheter, note sur sa fiche l'un de nos jurés. Un pinot noir 99 rouge cerise pâle, au nez fruité mais discret, un peu minéral en bouche où l'on retrouve le fruit. Bien fait, mais assez simple, un tout petit peu évolué, il est prêt à boire au repas familial du soir. Sous une étiquette Jean-Marc Brocard, Kimméridgien 99, un bourgogne blanc minéral et persistant obtient une étoile.

Souvent présent à l'AJ Auxerre, Jean-Marc Brocard n'a pas recours ici aux tirs au but pour gagner le match. Sous maillot vieil or, il joue la fleur blanche et le fruit sec au sein d'une attaque aromatique de belle intensité. Un jeu à la Guy Roux, efficace et montant en puissance en fin de saison. A attendre en effet, et n'oubliez pas: il a besoin pour s'exprimer d'un bon plat d'accompagnement, un poisson cuisiné, par exemple.

Imaginatif, Jean-Marc Brocard a eu l'idée de baptiser ses bourgognes Portlandien, Kimméridgien, etc. Ici, le Jurassique. Ce Jurassique bourguignon illustre dès le nez la théorie de l'évolution. Très jeune et boisé, il est long comme un dinosaure. Une curiosité anatomique. Le Portlandien 99? Moins fascinant.

Coup de coeur en 1998 pour un 95, Jean-Marc Brocard s'est installé ici en 1974. Dans ce même millésime 98, il obtient trois mentions pour Beauregard, Vaucoupin, et ce climat (secteur Les Landes et Verjuts, près de Courgis) faisant partie des 1 ers crus les plus récents. Un vin d'une grande finesse aromatique et d'un bon équilibre général. Si les Vaucoupins doivent attendre un à trois ans, les deux autres crus sont à goûter dès maintenant.

Il est le Guy Roux du vignoble chablisien. Arrivé de Côte-d'Or avec son seul courage en poche et devenu bâtisseur, créateur. Son Bougros a la robe sereine et le nez d'un calme olympien. Très vif pour un grand cru, mais c'est un 98, et il faut faire avec le millésime.