AOC Pouilly-fumé

L'histoire de la maison Joseph Mellot débute en 1513 à Sancerre, avec Pierre-Étienne Mellot. Catherine Corbeau-Mellot préside aujourd'hui aux destinées de cet important négoce, qui rayonne sur l'ensemble des vignobles du Centre et de la vallée de la Loire. Le jury a été séduit par ce Chant des vignes au bouquet complexe, une alliance de pêche de vigne, d'agrumes et de sureau nuancée d'une touche minérale et fumée. La bouche vineuse confirme cette richesse aromatique marquée par un fruité exotique (litchi) d'une grande finesse. La finale fraîche et minérale achève de convaincre.

Si les cuvées sélectionnées alternent, Marc Deschamps reste chaque année présent dans le Guide, confirmant ainsi son savoir-faire et sa connaissance du terroir. Ses Champs de Cri s'annoncent par un bouquet éclatant: fragrances de fruits frais (pêche blanche) et de fleurs, notes minérales finement dosées. Nette et droite à l'attaque, la bouche fait preuve d'un équilibre quasi parfait entre une douceur et une vivacité qui se fondent l'une dans l'autre de telle sorte que l'on ne sait laquelle domine. Déployant une atmosphère de fraîcheur, une grande persistance aromatique et une harmonie de toutes les sensations, cet ensemble remarquable sublimera à table des brochettes de gambas.

À la tête du domaine, Clément Marchand perpétue une tradition viticole familiale qui remonte à 1650. Sa cuvée Prestige, élevée dix mois en fût, est encore dominée par le boisé à l'olfaction, mais l'équilibre avec le vin est réussi. Au nez, les notes de torréfaction et de grillé laissent progressivement percer le fruité (agrumes). En bouche, le boisé se fond dans une rondeur et une douceur gourmandes, relevées par une belle acidité finale. À attendre un an ou deux.

"La petite parcelle qui produit cette cuvée est exposée plein sud, juste au-dessus de la Loire, et plantée en espalier, d'où son nom. Des notes de fruits à coque (noisette fraîche, pistache) dominent le premier nez. Ensuite, des nuances d'agrumes et une touche beurrée apparaissent. Tendre à l'attaque, ronde et onctueuse, la bouche offre une longue finale aux arômes d'épices et d'écorce d'orange. Une autre cuvée du domaine, Les Bines 2010 (8 à 11 €; 3 000 b.), est citée pour son fruité mêlé de notes beurrées très marquées."

Sébastien et Romain Redde conduisent le domaine familial selon une démarche bio – non certifiée. Leur cuvée Moynerie, élevée à la fois en cuve, en foudre et en demi-muid, livre avec finesse des parfums de fruits blancs, d'orange séchée et de bourgeon de cassis sur un fond minéral. Ronde et légèrement citronnée, la bouche fait preuve d'un bon équilibre.

"Les pierres blanches calcaires, dont la proportion peut atteindre 80 % dans certains terroirs, sont localement appelées les ""caillottes"" et ont inspiré le nom de ce domaine; sa cuvée Prestige provient de vignes de quarante à cinquante ans. Élégant, le nez mêle des notes de fleurs blanches et de fruits exotiques (Passion, ananas) sur un fond légèrement iodé. Le palais se distingue par son côté riche, plein et charnu. D'une bonne fraîcheur néanmoins, il offre un puissant retour aromatique des fruits exotiques en finale. La cuvée du domaine 2011 (8 à 11 €; 157 000 b.) reçoit, elle, une citation pour sa fraîcheur acidulée et ses arômes d'agrumes."

Représentant la septième génération sur le domaine, André Figeat se montre digne de ses ancêtres, comme le prouve cette cuvée aux senteurs caractéristiques: rhubarbe, melon, pamplemousse. Le premier toucher est suave, puis une fraîcheur bien équilibrée se met en place. Les arômes délicats du nez se retrouvent en bouche et persistent longuement. Une belle bouteille pour un vol-au-vent de ris de veau.

Cette cuvée provient du terroir d'argiles à silex de la fameuse butte de Saint-Andelain. Le nez séduit d'emblée par son fruité exotique mêlé de touches végétales. La bouche vive, légèrement acidulée, termine sur une agréable note mentholée. Attendre un an, puis servir sur des crustacés.

Propriété historique du vignoble de Pouilly, commandée par un château au donjon du XV e s., orné d'un porche Renaissance. Elle possède des vignes depuis le XIV e s. Sa «demoiselle» livre un bouquet intense où le buis, le genêt et le bourgeon de cassis le disputent aux fruits exotiques et à l'acacia. La bouche, dense et enveloppée, est équilibrée par une noble acidité. Une bouteille de grande classe pour un plaisir immédiat. La cuvée principale 2010 (15 à 20 €; 80 000 b.) reçoit une étoile pour sa matière ferme et aromatique, tandis que la sélection 101 Rangs 2009 (50 à 75 €; 3 700 b.), élevée en fût, décroche deux étoiles pour sa richesse et sa plénitude.

Après des études de «viti-œno», Loïc Cailbourdin a rejoint son père sur le domaine en 2010. Pour une première vinification «à quatre mains», c'est un succès: deux vins sélectionnés et un coup de cœur! La cuvée de Boisfleury 2010 (40 000 b.) obtient une étoile pour sa matière ample et équilibrée. Les Cris, eux, sont prébiscités pour leur bouquet intense de fleurs blanches et pour leur bouche élégante et charnue, à la vivacité savamment domptée. À boire ou à garder quelques années. Enfin, n'oublions pas le Triptyque 2009 (15 à 20 €; 4 500 b.), une cuvée élevée en fût (15 % de bois neuf) qui allie richesse et finesse. Elle reçoit une étoile.

Le Bouchot s'inscrit dans la plus pure tradition des villages vignerons où les générations se succèdent depuis des siècles. Bruno Blondelet y a des racines bien ancrées. Au nez, l'expression de son 2010 est encore réservée. Les notes fruitées et minérales sont aussi élégantes que discrètes. La bouche, droite, est dominée par la vivacité. Tout ce qu'il faut pour des fruits de mer.

Les Champeau proposent une cuvée à l'élevage particulier: fûts de chêne et d'acacia. Il en résulte un vin au boisé fondu laissant toute la place aux arômes d'agrumes et de fruits blancs, équilibré entre plénitude et vivacité. À attendre un an ou deux.

Assemblage des différentes parcelles du domaine et des différents terroirs de l'appellation, ce 2010 livre un nez fin de pamplemousse. On retrouve cet arôme en bouche, dans un ensemble assez consistant, équilibré entre douceur et vivacité. Un pouilly bien typé, à déguster sur les huîtres.

Benoît Chauveau a repris le domaine familial en 1995 et a développé la vente en bouteilles. Depuis quelques années, il s'attache à réhabiliter les anciens bâtiments afin d'améliorer l'accueil et le stockage. Son 2009, élevé patiemment en cuve pendant un an sur lies fines, présente un fruité exotique enrobé d'une touche miellée, qu'une pointe minérale vient heureusement rafraîchir. Souple en attaque, il affiche vinosité, volume et équilibre. À garder un an ou deux. La Charmette 2010 (5 à 8 €; 70 000 b.), vin de plaisir à boire sur sa fraîcheur, est citée.

La partie la plus importante de l'exploitation, ainsi que la cave, se situent dans l'aire des coteaux-du-giennois, appellation dans laquelle le domaine est souvent sélectionné. Son pouilly livre au nez un fruité exotique intense (litchi, mangue), signe d'une vendange à pleine maturité. L'attaque est fondue, puis l'acidité prend position sans gêner les arômes de fruits mûrs. Un profil un peu atypique mais plaisant. À réserver à une viande blanche.

Cédrick Bardin a acheté ses premières vignes (15 ares) en 1989, à l'âge de dix-huit ans. L'exploitation a bien prospéré depuis, tant en superficie (12 ha aujourd'hui) qu'en qualité, comme le prouve ce coup de cœur, le deuxième après le 2006. Des senteurs de fleurs jaunes ouvrent le bal des arômes, suivies par des notes fruitées (pêche, abricot) et une légère touche végétale. La bouche mêle vivacité et richesse, puissance et gras, signe d'une vendange très mûre. Complexe et subtil, ce pouilly pourra accompagner une volaille de Bresse.

Le domaine est conduit par Hervé Seguin et son fils Philippe, œnologue. Leur cuvée Prestige réunit des raisins provenant des différents terroirs de l'appellation. Le nez offre une belle palette d'arômes: fleurs et citron, notes végétales et touche iodée. La bouche trouve tout de suite son équilibre, le fruit mûr étant bien encadré par la vivacité. Une bouteille d'un bon potentiel, à ouvrir dans un an sur une viande blanche grillée.

Le nom de la cuvée fait référence aux fossiles silicifiés, aux dragées de quartz et aux silex plus ou moins gros qui constituent le terroir. Le nez tout en finesse évoque les agrumes et les fleurs blanches, le buis et le genêt. Ferme en attaque, le palais déroule une matière vive que quelques mois de cave assagiront sans peine. Bel accord en perspective avec un homard bleu de Bretagne sauce aux agrumes. Le pouilly-sur-loire 2010 Les Binerelles Des Cuvées créatives (5 à 8 €; 5 800 b.), du nom local des cigales, reçoit une étoile pour sa matière riche aux accents de fruits blancs. Pour un apéritif autour de petits légumes croquants en sauce blanche.

André Dezat et ses fils, Simon et Louis, ont établi leur réputation sur le vignoble de Sancerre, puis l'ont étendue à Pouilly. Assemblage de différents terroirs, ce vin riche respire la vendange mûre par ses notes de fruits exotiques que viennent souligner quelques touches végétales. La bouche est grasse, chaleureuse, gourmande et persistante. Un vin de gastronomie qui donnera la réplique à un poulet à la crème et aux morilles.

Conduit en lutte raisonnée, ce domaine familial (six générations) propose un vin exprimant de jolies notes de pamplemousse sur un fond minéral prononcé. La bouche est bien équilibrée par une franche vivacité qui appelle les coquillages.