AOC Rivesaltes

La richesse de l'AOC rivesaltes est de se prêter aux élevages oxydatifs. Avec en stock quelques centaines de milliers d'hectolitres d'âges différents et de terroirs variés, de foudres, de cuves, de barriques ou autres récipients en vidange, les vignerons catalans ne manquent ni de ressources ni de savoir-faire pour proposer à l'amateur toute une gamme de rivesaltes de styles variés. Celui-ci présente un nez original, qui garde de sa jeunesse un soupçon de fleurs miellées avant d'exprimer l'élevage sur des notes de pain toasté, accompagnées de nuances de cire, de fruits exotiques et d'un début de rancio. Après une attaque douce, fruits secs, tabac blond, torréfaction, noix de cajou se disputent un palais marqué en finale d'une fraîcheur citronnée, d'une touche d'amande amère supplantant sa douceur.

Adossé aux Pyrénées, le vignoble glisse doucement vers la mer du bas des terrasses. Du surprenant château de Petersen, le soir, l'été, vous pourrez dans le parc écouter concerts et chanteurs... Bienvenue à Valmy. Ce rivesaltes s'annonce par une robe grenat profond et limpide et par un nez envoûtant aux accents de cerise finement épicée. Fondu, souple, fin, soyeux, tout en fruit, il affiche sa jeunesse et sa fraîcheur dans un bel équilibre. Il est prêt pour la soupe de fruits rouges parfumée de cannelle.

Six générations derrière soi, voilà qui stimule! Bac en poche, Éric Lafage a fondé son exploitation en 2001 et ouvert son caveau de vente, en bord de mer, en 2006. Il a proposé un tuilé hors d'âge qui présente la couleur attendue: le temps a fait son oeuvre et le rouge sombre a cédé le pas à un tuilé qui tire vers l'ambre roux. Le nez penche vers le fruit sec: le fruit confit et l'abricot se mêlent au pruneau. Au palais, ce registre se confirme: des fruits à coque torréfiés associés à une touche d'eau-de-vie au pruneau. L'équilibre penche, lui aussi, vers le sec plus que vers le doux. À servir à l'heure du café.

Dans les ondulations des collines des Aspres, la vigne à Fourques se cale plein sud avant de laisser la place au maquis et aux premiers contreforts du Canigou. C'est de ce terroir sculpté par des ruisseaux désormais absents que naît cet ambré travaillé presque dix ans entre cuves et fûts. Un vin qui se prêtera à la cuisine exotique avec sa touche de litchi et de verveine-menthe, ou à l'apéritif avec ses notes d'abricot sec, de noisette et de pignon grillé. Son équilibre marqué par la vivacité est remarquable au vu de son âge.

Cette cuvée rend hommage à celui qui est considéré comme l'inventeur du vin doux naturel, ayant le premier découvert l'accord harmonieux de la liqueur de raisin et de son eau-de-vie. Rouge ou blanc? On hésite face au roux de la robe. Car le vin est passé en pays rancio, celui de la bouche grasse et fondue, de la plénitude et de la complexité aromatique alliant figue, tabac, épices, café et cerneau de noix, le tout relevé par la fraîcheur d'une belle acidité. Les amateurs apprécieront. Le Tradició ambré Hors d'âge 1982 (15 à 23 €) plus classique, décroche une étoile pour ses notes de miel, de verveine et d'agrumes.

Si vous consultez un exemplaire du Guide du voyageur de France (1816), vous y trouverez mentionné ce domaine pour la qualité de ses vins. Et si, autour, le littoral de Canet a bien changé, L'Esparrou a conservé son vignoble dominant l'étang. Après plus de dix ans d'élevage, l'or de ce 1993 est devenu ambre roux. Le fût a apporté au fruit des notes empyreumatiques, l'accord se faisant sur un parfum de garrigue. À la fois doux et nerveux, d'un bon volume, le palais s'agrémente d'une touche d'abricot sec. Pour des envies de fromage à pâte persillée.

Le Mont Noir (Montner), qui surplombe le village vers le Fort Royal (Força Réal), et d'où l'on peut du regard embrasser quasiment tout le Roussillon, doit son nom à la couleur des sols. Le temps a fait son oeuvre et coloré la robe de ce 1996 tuilé, roux, fauve, mais le vin reste solide, offrant des notes de cuir et de fruits secs. La bouche charnue complète cette palette aromatique par des arômes de fruits confiturés et de figue. L'équilibre est superbe, le vin fondu et soyeux, et la finale gourmande s'étire longuement sur des notes de cacao. L'Ambré 1996, jouant sur le miel et l'abricot, obtient une étoile.

À force de grandir, Perpignan met, comme le souhaitait A. Allais, sa ville à la campagne. Mais la commune n'en reste pas moins fière de son agriculture et de ses canaux: le domaine d'André Coll-Escluse jouxte le centre du monde version Dali (la gare de Perpignan). S'il faut faire un choix parmi les vins du château, coup de coeur l'an dernier pour un tuilé exceptionnel, on prendra ce 1999 ambré roux, au nez de fruits confits et d'amande. Suave, il mêle la douceur de la noisette grillée et la fraîcheur de l'orange amère, tout en apportant à la finale de délicates notes grillées. L'élevage sage et maîtrisé a su préserver la part du fruit.

P.-H. de la Fabrègue! À la fois le conteur érudit de l'histoire catalane, le boulimique défricheur d'idées, l'hôtelier affable, le vigneron maintes fois distingué... et le chef d'orchestre d'un superbe piano de la restauration locale. Sa Grande Réserve a plus de vingt-cinq ans. Elle hésite, et c'est normal à cet âge, entre l'ambre et le roux. Des reflets verdâtres annoncent le rancio, qui pointe le bout de son nez après la figue, le chocolat et une note épicée apportée par les vieux foudres. L'ensemble est ample et fondu, la noisette a le grillé du café, un soupçon de tabac miellé vient faire un tour de piste avant de laisser au palais toute la place au rancio. (Bouteilles de 50 cl.)

Au sud de Perpignan, Ponteilla abrite des caves catalanes typiques de briques et de cayroux aux poutres monumentales. C'est également, aux portes de la ville, un village encore préservé, représentatif des Aspres du Roussillon. Le rouge soutenu annonce la fraîcheur des fruits des bois, que le nez conserve, malgré les vingt-quatre mois en fût. Agréable, gouleyant, frais, le palais affiche un début d'évolution du fruit vers plus de maturité. Les tanins encore un peu accrocheurs montrent un grain fin et prometteur.

Caladroy, ancienne forteresse du XII e s. dresse son imposante structure au regard de deux vallées. L'ancienne chapelle a été reconvertie en caveau de dégustation. Dans sa jeunesse, le rivesaltes est ainsi, grenat profond, dominé par les petits fruits et la cerise sur un fond épicé. La difficulté réside alors dans la recherche rapide de l'équilibre entre fruits, tanins et alcool, pour atteindre cette puissance veloutée et l'harmonie des saveurs. Mission accomplie pour ce 2005, que vous servirez sur une charlotte au chocolat. (Bouteilles de 50 cl.)

Le rivesaltes se décline en grenat (vin jeune en élevage réducteur) ou le plus souvent en tuilé (issu principalement de cépages rouges) ou ambré (à base de cépages blancs ou de grenache gris). Dans ces deux derniers cas, c'est l'élevage en milieu oxydatif qui caractérise le vin. Cet ambré issu du terroir citadin de Perpignan offre des senteurs de plantes macérées et d'agrumes. La bouche retrouve l'orange amère, le quinquina, et s'entoure de notes toastées et de nuances de caramel au lait. À servir bien frais à l'apéritif.

La cave de Baixas, premier producteur de muscat, sait jouer aussi sur l'or de l'ambré Immoral 2004 (8 à 11 €), cité, un or à faire pâlir le retable de l'église du village! Mais cette année, c'est le travail d'élevage du tuilé qui est distingué. Un rivesaltes aux reflets roux et aux senteurs de fruits des bois, de confiture, de figue et de fruits secs grillés. L'ensemble est ample, gras, fondu, ponctué des notes épicées héritées du fût et d'une longueur remarquable. Le Château Les Pins 2000 Primage rouge (8 à 11 €), élevé en cuve, aux notes de cerise et de kirsch, reçoit une étoile.

Ce domaine, coup de coeur l'an dernier, compte près de 200 ha exploités en biodynamie: voilà un bel exploit technique. De plus, la totalité de la production part du domaine en bouteilles. Mais au-delà, ce sont trois générations de vignerons et une disponibilité incroyable couplée à un rare sens de l'accueil. La robe de ce 1995, or liquide, délicate, se lève sur des senteurs anisées et de verveine. Fin et élégant, il joue sur la fraîcheur intense de plantes macérées, sur le soyeux des tanins et la plaisante touche d'agrumes en finale. Le Tuilé 1990, plus sec, sur des notes de tabac et de pruneau, est cité.

De passage à Tautavel pour visiter son musée de la Préhistoire, vous pourrez séjourner au domaine et vous plonger dans une autre histoire, celle des vins doux naturels. Commencez par déguster ce 2004 tuilé limpide, au bouquet dominé par les fruits confiturés, le pruneau, le cacao et les notes d'élevage. Ample, la bouche confirme les arômes perçus au nez, s'enrichissant d'une touche agréable et fraîche de cerise à l'eau-de-vie. À découvrir à l'apéritif ou sur un dessert aux fruits.

Tresserre tire son nom des trois serres (collines) qui entourent le village. Ce sont autant de cols à franchir, dont celui de Rousse qui donne son nom au domaine. Ce 2000 annonce clairement la couleur dès l'étiquette: on y voit des noix et des amandes ainsi que des feuilles mortes, sur un fond orangé. En effet, voilà un rivesaltes ambré roux intense, au nez de pruneau, de foin coupé, de cire et de fruits secs. Il surprend agréablement en bouche, vif sur des notes d'eau-de-vie et de tabac brun. La finale sur des tanins marqués mais cacaotés en fait le compagnon tout désigné des desserts au chocolat.

Niché dans les Corbières catalanes, Tautavel est un vrai village vigneron. C'est aussi un agréable lieu de séjour, vivant et culturel, à la fois proche de la mer, de la ville et de la montagne. C'est enfin un superbe terroir pour les vins doux naturels. Des vignes de grenache quinquagénaires, du savoir-faire, des vieux foudres, et voilà ce tuilé au nez de fruits confiturés et de pruneau à l'eau-de-vie. Un vin vif, chaleureux, entre cerise et figue, aux tanins solides légèrement maltés, prêt pour un dessert aux fruits rouges.

Depuis 1995, rien n'arrête la marche en avant des Rossignol. De plus, alors que beaucoup s'interrogent (à tort) sur l'avenir des vins doux naturels, eux créent en 2006 un chai spécifique pour leur élevage. Dernier défi en date: la conversion en bio entamée en septembre 2006. La touche de muscat d'Alexandrie dans l'assemblage (10 %) apporte une note d'orange amère qui se fond dans la noisette et les fruits secs torréfiés. Fraîche, gouleyante, la bouche se rehausse d'une pointe d'amertume en finale. Un ambré typique pour un foie gras de canard servi sur des tranches de pain aux figues.

Les vins doux se prêtent à bien des exercices: mise précoce ou tardive, élevage de cinq, dix, vingt ans et plus en cuve, en foudres pleins ou en vidange, voire en bonbonnes au soleil... Voici ici encore autre chose: le rancio. Pour en savoir plus, pas besoin de longs discours, le plus simple est d'aller chez Jean-Hubert Verdaguer goûter ce 1991 pour initiés. Dire qu'il fut blanc... désormais il est roux, empreint d'arômes de chocolat, de pruneau et de fruits secs. Il joue avec finesse sur la torréfaction et les épices. On découvre en bouche cette sensation onctueuse si caractéristique, dans un ensemble ample et fondu, à la finale pleine de vivacité marquée par la saveur de noix du rancio. Magnifique.

Despenja Figues: on pense au grandas long et mince à la morphologie adaptée à la cueillette de fruits, ici en l'occurrence pour dépendre les figues. Ce 2005 s'affiche comme un rivesaltes du type vintage, très noir, intense et profond, le nez sur la cerise noire et le cassis. Puissant, mûr, le palais retrouve la cerise qu'il croque légèrement poivrée. Les tanins sont solides, l'ensemble chaleureux, exubérant de jeunesse est prêt pour une soupe de fruits à la cannelle.