AOC Cahors

Bien sûr, vingt et un mois de fût, il faut les digérer, mais cet Eclat est déjà bien dans la tradition. Une teinte cerise noire à reflets pourpres sert d'écrin aux arômes de fruits mûrs et de grillé. C'est un vin robuste, dont les tanins serrés traduisent bien le souhait du vigneron d'obtenir de la concentration. Quelques années de garde lui permettront de s'exprimer.

Voici une cuvée qui exprime bien ses origines: 100 % cot, terroir argilo-calcaire, élevage en barrique. Habillée d'une robe violette aux reflets sombres, elle s'épanouit sur des arômes de fruits à l'alcool et des notes boisées (vanille), avec une pointe d'épices. La bouche est souple, élégante, chocolatée. Ce vin sera parfait dans deux ans. Le jury a également attribué une étoile à la Cuvée particulière 2002 (8 à 11 €), tout en fruits mûrs, à laquelle le tannat a donné de la charpente. A attendre.

Une Noble cuvée se doit de revêtir une robe pourpre intense du meilleur effet et de se parfumer d'agréables senteurs de fruits noirs, de groseille et de cacao. Celle-ci est concentrée, charnue, même si les tanins du chêne demandent à se fondre. Mais la bonne étoile ne brille pas que pour elle: le Divin Croisille 2002 (15 à 23 €) obtient la même note. Un élevage plus long a mis en valeur sa matière ronde et lui a donné une palette aromatique plus torréfiée.

Un 100 % cot... Une tulipe noire aux arômes complexes de griotte, de cassis, de vanille et de toasté. Marqué par le bois, certes ce vin l'est, mais il ne s'en montre pas moins harmonieux, épanoui sur le fruit. Décantez cette bouteille quatre heures avant de la servir si vous n'avez pas la patience de la garder en cave, puis présentez-la avec un foie gras poêlé. N'oubliez pas la cuvée principale Château Les Grauzils 2002 (5 à 8 €), qui n'a pas connu le bois: elle se montre flatteuse, avec des arômes de pruneau, de menthol et de réglisse. Une étoile.

Elégance: un nom qui sied bien à cette cuvée cerise noire particulièrement gourmande. Le nez encore discret laisse paraître des notes de fruits noirs et des touches boisées, puis la bouche, cohérente, révèle sa charpente, avec des tanins encore un peu fermes en finale. La cuvée Ambroise de l'Her 2002 (5 à 8 €) bénéficie de 10 % de merlot en complément du cot et d'un élevage sous bois prolongé. Citée, elle demande du temps pour se fondre.

Né sur les hautes terrasses du Lot, cet Authentique semble bien ouvragé dans sa robe grenat violacé et brillant. Son nez mûr exhale des arômes de fruits confits et d'épices, puis la bouche y ajoute des notes boisées et des flaveurs de cacao. Quelques années de garde permettront au vin de se fondre.

100 % cot élevé en cuve, cela donne un vin rubis à reflets violacés, complexe dans ses arômes de fruits rouges, de groseille et de réglisse qui mettent en appétit. La bouche agréable, souple à l'attaque, bénéficie de tanins présents sans être envahissants. Une impresson d'équilibre se dégage de cette cuvée gourmande.

On a écrit des vins de François Pélissié qu'ils avaient du coffre. Ce 2002 ne fait pas exception. De sa robe pourpre à reflets sombres émanent des senteurs complexes de fruits mûrs et de fin boisé. La bouche révèle une mâche puissante, bien que l'attaque étonne par sa souplesse. La finale encore ferme invite l'amateur à patienter trois petites années avant de servir cette bouteille.

Souvent retenu pour sa cuvée boisée, le domaine de Cause est ici en vedette pour un vin de pur cot élevé en cuve. La robe est particulièrement sombre et le nez développe des arômes fruités de mûre et de cassis. Souple et équilibrée, la bouche ne manque pas de longueur. Pour des viandes grillées.

Bien sûr qu'elle a du charme cette cuvée qui n'a pas connu le bois. De sa jolie robe cerise à reflets grenat s'exhalent des arômes déjà bien épanouis de fruits rouges mûrs et surtout de violette. Cette palette se confirme en bouche, après une attaque souple, et se prolonge avec le soutien des tanins issus du raisin. Une élégante structure qui garantit un beau potentiel de garde.

A croquer tout de suite. Un joli vin cerise aux arômes explosifs de fruits rouges relevés d'épices et rafraîchis de menthe. Des tanins sages et des arômes agréables, de l'élégance... C'est du 100 % cot récolté sur un sol argilo-calcaire, vinifié de manière traditionnelle et élevé en cuve.

Le domaine doit son nom au mot occitan pierries, désignant un sol couvert de pierres. Il en est ainsi, en effet, du terroir argilo-siliceux qui a porté les ceps d'auxerrois et de merlot (4 %) à l'origine de ce vin franc. Sous une robe aubergine apparaissent des arômes de cerise et de violette, puis des tanins polis qui participent à l'impression de souplesse. Citée, la cuvée de L'Age d'or 2002 (8 à 11 €) s'est enrichie de notes épicées et vanillées lors de son élevage en fût de chêne; elle demande à se fondre dans le temps.

De ce vignoble transmis de père en fils depuis le XVII e s. est né un Prince très séduisant, habillé d'une tenue à nuances violettes. Les fruits noirs se mêlent aux épices abondantes et au boisé pour composer un nez intense, tandis qu'en bouche la vanille et la torréfaction dominent. A l'attaque souple succède une mâche puissante, signe d'un bon potentiel de vieillissement. A attendre.

Du cot pratiquement pur (5 % de merlot) et un élevage en cuve pour un vin destiné à un cassoulet. Un beau cahors, cerise violacé, qui se montre complexe dans ses arômes de fruits rouges (fraise écrasée) soulignés d'une pointe de violette. Il réserve le meilleur en bouche: une mâche pleine et ronde, concentrée et persistante, des tanins agréables.

Jérôme Souques a accompli un joli travail en produisant cette cuvée grenat profond à reflets noirs. Cassis et mûre s'associent au toasté avec complexité, et sont complétés d'une nuance mentholée qui apporte de la fraîcheur. La bouche grasse marie les fruits au bois jusque dans sa finale longue et harmonieuse, même si les tanins semblent encore fermes.

Si La Métairie Grande du Théron 2002 (5 à 8 €), élevée en cuve, obtient elle aussi une étoile pour sa bonne matière, le jury a mis en avant cette cuvée boisée. Celle-ci, revêtue d'une robe cerise, offre une composition friande de fruits surmûris, de prune, de cerise à l'alcool. Sa bouche s'ouvre également sur les fruits plutôt noirs, et tire profit de tanins fondus pour donner une impression de volume et de concentration.

Le prieuré appartenait autrefois aux moines de Pictus qui, au XIX e s., exportaient leurs vins en Europe du Nord et de l'Est, puis participèrent activement à la lutte contre le phylloxéra. C'est en 1979 que Franck et Jacques Rigal restaurèrent le vignoble planté sur un sol argilo-calcaire profond. Ils proposent aujourd'hui un vin de malbec et de merlot (20 %) qui développe des arômes d'épices et de fruits noirs. Une masse tannique bien extraite assure volume et aptitude au vieillissement. Egalement très réussi, le Château de Grézels Prestige 2002 élevé en fût de chêne (5 à 8 €) s'exprime dans le registre fruité, complété d'un boisé harmonieux.

S'étendant sur 23ha, le vignoble a donné naissance à ce vin de malbec (90%) et de merlot, pourpre à reflets noirs. Le nez, assez intense et complexe, mêle les fruits, les épices à une touche de violette, tandis que la bouche souple, chaleureuse et fruitée, se développe sur des tanins enrobés de gras. Un cahors structuré, bien fait.

Jean et Marise Delsériès ne cultivent que 4ha, mais avec quelle passion... Vous n'aurez pas à patienter longtemps pour apprécier leur cahors grenat, chaleureux dans ses évocations de cerise à l'eau-de-vie, de truffe et dans ses nuances animales. Au sein d'un palais équilibré, rond et souple, s'inscrivent des arômes plus évolués.

Les Dames blanches de Couaillac, ces chouettes visiteuses de la nuit ont inspiré au producteur ce vin fruité et légèrement vanillé, dont les nuances violacées animent un disque noir. Celui-ci prend son envol avec souplesse, rondeur et équilibre, en retrouvant les saveurs de fruits noirs et de fraise en finale.