Earl les Grauzils

Un peu de tannat à l'appoint du malbec dans cette cuvée bien charpentée mais sans rudesse, épaulée avec justesse par un boisé qui ne masque pas le fruit, au nez comme en bouche.

Au nez, ce pur malbec convoque le cassis, la fraise des bois, les épices et la réglisse. En bouche, elle affiche un bon équilibre, de la fraîcheur, du volume, des tanins extraits avec doigté, de la longueur.

La cerise burlat et le cassis accompagnent la dégustation de ce vin charnu et bien équilibré jusqu'en finale.

Cette cuvée a souvent été mentionnée dans le Guide. Le 2018 a le caractère d'un millésime généreux. En témoigne le nez intense et complexe, d'abord sur les fruits noirs (cassis, mûre), puis sur l'empyreumatique et la réglisse. La bouche est charpentée par des tanins encore jeunes, mais elle s'allonge agréablement sur des arômes de fruits rouges (cerise).

D'aussi bonne tenue que le millésime précédent, ce 2016, élevé douze mois en fût, développe des parfums très nets de cerise sur un fond chocolaté et mentholé. Bien construit, il se déploie avec souplesse et longueur, adossé à des tanins fins et enrobés. Il devrait gagner en expression dans les prochaines années.

Intense, le nez ce 100% malbec convoque les fruits rouges et les épices douces. En bouche, c'est une sensation de rondeur et de velouté qui domine, autour de tanins soyeux et d'un boisé assez fondu.

Un vin qui va à l'essentiel en effet. Le nez est bien fruité (cerise et cassis) et boisé sans excès (fines notes torréfiées et vanillées), la bouche souple et ronde, consolidée par des tanins fondus, la finale plus fraîche et serrée. Un ensemble cohérent qui gagnera son étoile en cave.

Au nez, les fruits à noyau s'associent harmonieusement au boisé de l'élevage. La bouche, ample et longue, s'exprime en finesse et déploie une agréable finale épicée et réglissée.

Il y a trente ans, Philippe Pontié, qui venait de prendre les rênes de l'exploitation familiale, voyait un de ses vins sélectionné dans la première édition du Guide. Fidèle au rendez-vous, il propose avec L'Essentiel un vin qui a su tirer le meilleur de ce joli terroir graveleux (le nom Grauzils provient de «grès» ou de «graves», désignant des sols pauvres et caillouteux). Les dégustateurs louent son bouquet expressif de fruits noirs, de gelée de cassis, de vanille et de tabac, sa bouche gourmande, fraîche et franche, qui offre aussi beaucoup de rondeur. Ce vin s'accordera volontiers avec une côte de bœuf, dans deux ans.

Voilà trente ans que Philippe Pontié a pris les rênes de l'exploitation familiale dont le nom, Grauzils, évoque des terrains graveleux propices au vignoble. Cette année, sa simple cuvée Tradition, élevée en cuve, a enchanté le jury par son côté franc et authentique. Les dégustateurs louent son bouquet de fruits rouges frais, sa bouche gourmande à souhait, suave, ample et ronde, aux tanins bien fondus et à la finale douce, qui suit la ligne aromatique du nez. On appréciera cette bouteille dès maintenant sur des côtelettes d'agneau du Quercy ou sur des brochettes de magret.

Si la famille Pontié a décidé voilà dix ans de diversifier sa production en rosé et en blanc (vins de pays du Lot), elle n'en délaisse pas pour autant ses cahors, comme le prouve cette belle cuvée de malbec. De son écrin dense d'un pourpre profond, se libèrent des notes de fruits noirs soulignées d'un léger vanillé traduisant l'élevage en fût. Des arômes que l'on retrouve en bouche, dans un style plus épicé et confituré. Les tanins, très présents mais de qualité, sont équilibrés par une agréable fraîcheur qui permettra d'attendre un an ou deux pour qu'ils se fondent. Citée, la cuvée Tradition 2009 (5 à 8 €; 60 000 b.), plus souple et fruitée, pourra être appréciée dès aujourd'hui.

Grauzils provient de grès ou de graves, à l'image des sols pauvres et caillouteux du domaine. Le malbec y trouve un beau terrain d'expression, mis en valeur par Philippe Pontié depuis près de trente ans. L'élevage en cuve révèle le fruit du cépage, donnant un vin rouge intense, au nez friand de cerise et de framboise, souple et rond, voire doux en bouche, légèrement mentholé en finale. Un cahors équilibré et prêt à boire, pourquoi pas sur une cuisine sucrée-salée?

Ce vignoble de 22 ha est planté sur un sol constitué de sable, de graviers et de cailloux, qui s'étend du Lot jusqu'au village de Prayssac. Élevé un an sous bois, ce pur malbec se pare d’une robe cerise noire et marie les arômes de fruits rouges épicés à un boisé discret. De la douceur en attaque, puis de la souplesse.

Du fruit... Celui du cot et du merlot (10 %), qui se traduit par des arômes intenses de fruits rouges et noirs. De la séduction dans la robe profonde, à reflets violines, comme dans la chair aromatique, souple, dans laquelle les tanins semblent s'effacer. Une étoile revient également à la cuvée Héritage 2004 (11 à 15 €), encore ferme après ses dix-huit mois passés en fût, mais prometteuse.

Un 100 % cot... Une tulipe noire aux arômes complexes de griotte, de cassis, de vanille et de toasté. Marqué par le bois, certes ce vin l'est, mais il ne s'en montre pas moins harmonieux, épanoui sur le fruit. Décantez cette bouteille quatre heures avant de la servir si vous n'avez pas la patience de la garder en cave, puis présentez-la avec un foie gras poêlé. N'oubliez pas la cuvée principale Château Les Grauzils 2002 (5 à 8 €), qui n'a pas connu le bois: elle se montre flatteuse, avec des arômes de pruneau, de menthol et de réglisse. Une étoile.

C'est en 1880 que fut créé ce vignoble qui compte aujourd'hui 20ha de vignes. A côté d'une cuvée Duc d'Istrie Elevé en fût de chêne 2001 (8 à 11€) jugée très réussie, ce cahors est apparu typique et complet aux dégustateurs qui ont apprécié ses arômes soutenus de fruits bien mûrs et de réglisse sous une teinte violacée. De bonne tenue, il allie la puissance, sans dureté, à un fruit persistant. La maturité se distingue tout au long de la dégustation. Une bouteille que l'on pourra encore laisser vieillir.

Depuis 1982, Philippe Pontié cultive 20ha de vignes conduites en lutte raisonnée. Son cahors à 100% de cot s'habille d'une impressionnante robe noire avant de dévoiler son nez légèrement fumé qui semble concentré, quoique encore peu expressif. La bouche volumineuse, pleine et grasse a de la mâche, héritage d'une forte extraction, et un bon fruit. La finale tend vers des notes plus végétales et des tanins encore austères qui devront s'harmoniser dans le temps.

Le domaine, devenu entre-temps château, était présent dans le Guide dès la première édition avec un 83 jugé remarquable. Le 98 ne démérite pas! Issu de pur cot, il affiche une robe intense, presque noire, à reflets encore violacés. Le nez, très ouvert, associe un généreux boisé, aux notes de vanille et de pain grillé, à la violette, à la réglisse et aux fruits noirs. La bouche, très concentrée, grasse et ample, se fait massive et carrée, du fait de tanins dominateurs, et le boisé l'emporte en finale. Puissant, solide, large d'épaules, un vin qui devra s'attendrir.

Assemblage mesuré de 80% de côt, 15% de merlot et 5% de tannat, cette cuvée d'un rouge sombre presque noir paraît bien concentrée. Le nez est, lui aussi, profond, évocateur de fruits surmûris et macérés dans l'eau-de-vie avec des épices. Cette concentration se confirme dans une bouche généreuse et chaleureuse. Il y a du volume et de la mâche sur une trame tannique. A attendre au moins cinq ans.