Sa olivier Leflaive Frères

Pas moins de 70parcelles issues des villages de Puligny, Meursault et des Hautes Côtes de Beaune composent cette cuvée. Fruits jaunes acidulés et boisé forment un nez flatteur. La bouche affiche une belle vivacité avant de libérer un fruité bien concentré sur fond de boisé fondu. Déjà en place, mais un bon potentiel en cave aussi.

Ce vin délicat se présente avec élégance dans sa robe dorée aux reflets jaune pâle. Une délicatesse que l'on retrouve dans un nez qui s'épanouit sur les fleurs d'acacia. La bouche est à la fois vive et gourmande de fruits (abricot), enrobée par des notes beurrées et un boisé bien fondu. Très plaisant.

un village frais et plein d'énergie associant tension fruitée et minéralité. L'élégance et la finesse du puligny bien représentées ici.

Quand quantité rime avec qualité. Cette cuvée issue de pas moins de 70parcelles des villages de Meursault et de Puligny dévoile un bouquet intense et concentré de vanille, de tilleul et de citron. La bouche est fraîche, tonique, croquante, enrobée par un léger gras et prolongée par une jolie finale épicée.

une vingtaine de parcelles dans ce rouge de prime abord animal, plus fruité et boisé à l'aération. La bouche se révèle bien fondue et charnue, étayée par des tanins fins.

Ce 1er cru dévoile un nez frais et franc de fleurs blanches, de pêche et d'abricot, agrémenté d'une touche empyreumatique. La bouche se montre à la fois ample, riche et minérale, avec en soutien un boisé de qualité qui appelle la garde.

Le vigneron de Puligny-Montrachet maîtrise bien le chardonnay, quel que soit le terroir. Pour preuve cette remarquable cuvée qui restitue parfaitement le sous-sol chablisien. L'élevage en fût est plutôt un atout dans la mesure où il est bien maîtrisé. Le nez flatteur, légèrement grillé, trouve son écho en bouche où des arômes toastés se fondent dans le fruit bien mûr. Un vin concentré, persistant, avec juste ce qu'il faut d'acidité pour assurer l'équilibre et la longueur.

Ce 1ercru couleur or blanc révèle un nez expressif de fruits mûrs, de poire et d'orange. En bouche, il se montre suave et riche sans manquer de vivacité. Un ensemble équilibré et d’ores et déjà accessible.

Ce 1ercru s'affirme d'emblée, et avec élégance, à travers un bouquet complexe de fleurs blanches, d'agrumes et de vanille sur fond de minéralité. La bouche se montre soyeuse, profonde, intense, avec en point d'orgue une jolie finale saline et fruitée.

Dans sa robe d'or légère et éclatante, ce 2017 dévoile un bouquet empyreumatique intense. Les sensations en bouche sont plaisantes et originales (jus d'orange), même si une certaine présence boisée perdure en finale. Un vin de belle origine qui demande un peu de temps pour s'harmoniser.

Un élevage en fûts puis en cuves, selon la méthode Franck Grux, pour ce vin du «meilleur tonneau». Il a toute la finesse et le côté séducteur d'un 2015, avec au nez un fruité sur fond de boisé grillé qui n'exclut pas la fraîcheur. La bouche est précise, vive, soulignée par une minéralité qui épouse le fruit et un merrain parfaitement fondu. Un vin d'une grande pureté.

Cette maison de Puligny-Montrachet sait conjuguer le chardonnay à tous les temps et à tous les modes. À Chablis, c'est le mode boisé, les fermentations ayant lieu en fûts pendant neuf mois. Ce Vaudésir de caractère en témoigne, ouvert sur un beau boisé vanillé au nez, avec des arômes de fruits jaunes; un boisé également fondu dans le fruit et soutenu par la minéralité dans une bouche ample, élégante et ronde.

Si les vins blancs font la réputation d'Olivier Leflaive, les rouges ont aussi leur place, à l'image de ce 2015 d'un rouge profond, au nez encore marqué par l'élevage (vanille, notes torréfiées). Le fruit reprend un peu d'espace dans un palais rond, étayé par des tanins qui commencent à se fondre.

Cette cuvée issue de la partie négoce se distingue par des parfums expressifs de fleurs blanches, de marron et de grillé. En bouche, elle affiche un bel équilibre entre fraîcheur citronnée, gras et boisé.

Après douze mois passé en fût, ce meursault dévoile un bouquet complexe et intense de fruits compotés, de fleurs blanches et de brioche beurrée sur fond de minéralité. Après une attaque souple et fraîche, la bouche se révèle ample, profonde et riche, étirée dans une longue finale et soutenue par un beau boisé toasté. Une cuvée bâtie pour durer.

Calé au milieu des maisons du quartier Saint-Jean, ce 1er cru voit affleurer le calcaire bathonien du sous-sol. Dans le verre, il s'exprime sur les agrumes et les fleurs blanches, rehaussés d'un léger boisé. En bouche, il se distingue par sa nervosité et par sa longueur. Un vin prometteur.

Un vaste climat en 1er cru, commun aux villages de Puligny et de Chassagne. La maison en propose une version 2014 très réussie qui, passé une légère réduction, libère des notes de buis, de fleurs blanches et de pain grillé, puis se montre fraîche et consistante en bouche.

un vin ouvert sur les agrumes, le menthol et les fleurs blanches, frais, tonique et droit en bouche. Lui manque un soupçon d'envergure et de longueur pour décrocher l'étoile.

Le nez, de belle intensité, dévoile des arômes d'aubépine, de beurre, d'amande grillée, de pain toasté et de pierre à fusil. Une attaque large ouvre sur une bouche vive, nerveuse, tendue jusqu'en finale. Un vin encore dans la fougue de sa jeunesse, qu'il convient de laisser mûrir.

Les bâtard-montrachet d'Olivier Leflaive font figure de valeurs sûres, souvent en vue dans ces pages. Le 2014 ne fait pas exception: un vin d'une belle brillance dorée, au nez complexe de beurre frais, de boisé toasté, de fleurs blanches et de fruits secs, à la bouche ample, précise, fine, fraîche (citron confit, pierre à fusil) et longue. Un grand cru au style aérien que le temps rendra meilleur encore.

Sur ce lieu-dit, un torrent a laissé sa place aux pierres qui le portaient. Dans le verre, ce sont plutôt les fleurs blanches qui dominent, discrètement, à l'olfaction. En bouche, une attaque nette, puis une matière ronde et riche et une finale plus vive, de bonne longueur composent un chassagne équilibré.

Un 1ercru parmi les plus recherchés de Meursault. Olivier Leflaive en propose une version plutôt pimpante, d'un joli doré aux reflets verts, expressive (agrumes, nuances grillées et vanillées), fraîche et fringante, fine et minérale en bouche.

Acquise en 2010, cette parcelle de «chevalier» couvre 20ares: une goutte dans la production des grands chardonnays d'Olivier Leflaive, mais quelle goutte! Le 2013 s'ouvre sur un bouquet délicat et complexe de poire, de pêche, de noisette, de camomille, de menthol. Une belle attaque fraîche et dynamique introduit une bouche ample, fine et précise, portée de bout en bout par une longue ligne minérale, calcaire.

Ce 2013 est né d'une vigne de vingt-cinq ans et a connu «une gestation» en fût de neuf mois. Il en résulte un nez boisé avec mesure, bien ouvert sur les fleurs blanches et la pêche, et un palais à la fois ample, charnu, élégant et fin, tendu jusqu'en finale par une belle acidité aux accents du terroir.

Issu du négoce, ce santenay ne laisse pas indifférent. Au nez, un boisé soutenu mais élégant, toasté et vanillé, accompagne le citron vert et le sureau. Le palais est gras, riche, dense, mais aussi plein de fraîcheur, sous-tendu par une belle minéralité et de beaux amers en finale. Un peu de garde apportera à cette bouteille une réelle harmonie.

Né d'un assemblage de parcelles sur les communes d'Aloxe-Corton, Ladoix-Serrigny et Pernand-Vergelesses, ce corton-charlemagne mêle au nez la pierre à fusil à la noisette grillée, à la brioche et à la vanille. On retrouve la minéralité en compagnie du beurre frais et d'un boisé soutenu dans une bouche souple et fraîche, qui ne manque pas de puissance. Un ensemble équilibré.

Une vinification en fût, où le vin séjourne huit mois avant une «finition» en cuve, voilà comment ce négociant de Puligny-Montrachet aborde les 1ers crus de Chablis. Le boisé, bien fondu, ne s'empare pas du vin, donnant seulement un surcroît de complexité à un nez à la fois puissant et délicat, sur fond floral. Le palais friand et gourmand, aux nuances d'agrumes, monte en puissance, tendu par une vivacité minérale. Un vin intense.

Pour la petite histoire, cette parcelle en forme de triangle située au bord de l'ancienne voie romaine hébergeait autrefois la stèle funéraire d'un personnage gallo-romain qui fut réutilisée dans le mur d'enceinte de la vigne. Une vigne de vingt-cinq ans pour ce 2012 des plus sérieux. Un volnay réservé au premier nez, un peu plus disert à l'aération (notes de sous-bois, de toasté et de fruits noirs), intense, solide et dense en bouche, bâti sur des tanins fins et serrés. Doté d'un réel potentiel, il gagnera sa seconde étoile en cave.

Régulièrement au rendez-vous pour ses meursault, la maison Leflaive signe ici un 1er cru très abouti. Le nez dévoile un «bel esprit de chardonnay»: tilleul, citron, boisé toasté et vanillé venu de douze mois de fût. Le palais se montre dense, intense et fin à la fois, porté par une élégante fraîcheur et un boisé ajusté. La longue finale saline apporte un surcroît de finesse et de dynamisme.

Cette cuvée, régulièrement au rendez-vous du Guide, n'a rien de confidentiel (a fortiori en territoire bourguignon), ce qui rend la qualité du 2012 d'autant plus méritoire. Elle se distingue par son bouquet intense et harmonieux, floral et fruité, agrémenté de notes de confiserie. En bouche, elle se montre puissante, ample et suave, avec une bonne acidité en soutien, et s'achève sur une longue finale aux tonalités fruitées.

un 1er cru plutôt réservé à l'olfaction (notes discrètes de silex et de fruits blancs à l'agitation), encore un peu sous tension (acidité) et boisée en bouche. Prometteur.

Issu de la propriété familiale mais vendue sous l'étiquette de la maison Leflaive, cette parcelle de vieux chardonnay âgé de cinquante-cinq ans a donné un 2012 doré soutenu, au nez complexe mêlant les fleurs blanches, la camomille et l'anis, qui se nuancent à l'aération de notes de pierre à fusil et d'un léger boisé toasté (pas de bois neuf). Un vin droit, équilibré, qui se livrera davantage avec le temps.

Exposé au levant et au midi comme le montrachet, à une altitude un peu inférieure -entre 240 et 250mètres-, Bâtard-Montrachet est le plus étendu des grands crus de Montrachet, mais les propriétaires sont une trentaine, si bien qu'Olivier Leflaive, avec 18ares, n'est pas le plus mal loti Jaune aux reflets verts, son 2012 porte l'empreinte de son séjour de quatorze mois dans le chêne: le nez est très marqué par un boisé grillé, même si le miel d'acacia pointe à l'aération. Le fruit mûr entre en scène dans une bouche fraîche à l'attaque, complexe, à la fois ronde et vive.

Un clos peu revendiqué, situé à l'intérieur du 1er cru Les Vergers. Issu des vignes de la propriété, ce 2012 or pâle mêle au nez les fruits à chair blanche et la noisette grillée héritée du fût. Ses arômes beurrés, toastés et floraux sont en harmonie avec une structure ronde et élégante.

Ce 2011 est assurément un vin de garde d'une grande droiture avec son nez franc, intense et minéral. Une minéralité qui s'impose dans une bouche vive et longue, légèrement boisée.

La maison signe un village aux parfums floraux soulignés par un boisé fin et fondu. Le palais se révèle gras, rond, riche et long, dynamisé par une pointe de vivacité en finale.

Ce charlemagne est né de ceps de trente-cinq ans récoltés sur six petites parcelles dans les trois villages de l'appellation (Ladoix, Pernand et Aloxe). Le nez, élégant et subtil, mêle l'acacia, le miel, la noisette et la poire. Le palais affiche d'emblée une belle fraîcheur aux accents minéraux et séduit par sa souplesse, son velouté et sa longue finale fruitée et discrètement boisée.

Paré d'un or pâle aux reflets argentés, ce 2012 offre un bouquet complexe d'agrumes, de pierre à fusil et de fleurs blanches. La bouche associe rondeur et vivacité dans un bel équilibre.

L'une des références de l'appellation, et plus largement de la Côte de Beaune et du Chablisien, qui collectionne les étoiles, côté cave (négoce et domaine), mais aussi côté hôtellerie: quatre pour son hôtel de Puligny, deux pour ce meursault village qui n'a rien de confidentiel. Un vin en robe claire et limpide, au nez discret mais subtil d'agrumes et de fleurs blanches, prélude à une bouche remarquable d'équilibre et d'élégance: souplesse de la chair, finesse aromatique (tilleul, aubépine, miel), fraîcheur minérale, finale suave et longue. Déjà bon à boire, il peut aussi affronter sans crainte une garde de trois à cinq ans.

Le négociant de Puligny-Montrachet est habitué à vinifier les chardonnays, mais ceux du Chablisien dévoilent un autre terroir. La minéralité est de mise; elle est même le fil conducteur de ce Côte de Léchet 2010. Une minéralité acidulée au nez, qui génère fraîcheur et vivacité en bouche. Dommage que la matière se fasse attendre. Un vin tranchant mais complexe.

Si cette importante cuvée, fruit d'un assemblage de trente-cinq parcelles, obtient une citation, son élaborateur, Olivier Leflaive, ne manque pas d'étoiles, dans ces pages, mais aussi sur la façade de son hôtel de luxe. Vous pourrez y découvrir les vins de ce propriétaire-négociant lors d'un déjeuner-dégustation, et notamment ce 2010 dominé par les senteurs grillées du fût au premier nez, plus fruité à l'aération. Le palais se révèle souple et rond, avant de s'orienter vers plus de fraîcheur en finale grâce à la vivacité des agrumes. Un puligny aimable et équilibré, à boire dès aujourd'hui, sur une blanquette de veau aux morilles par exemple.

Ce négociant-éleveur réputé de Puligny dispose d'un hôtel quatre étoiles où il organise des déjeuners et dîners dégustations; l'occasion peut-être de découvrir ce pernand issu de l'assemblage de sept vignes différentes âgées d'une trentaine d'années. C'est un vin floral et boisé, qui offre en bouche du peps et de la longueur, dynamisé par une belle fraîcheur et des notes fruitées de pomme verte et de fruits exotiques. Dans deux ans, il accompagnera parfaitement une langouste grillée.

Derrière le nom Olivier Leflaive se cache un propriétaire et un négociant réputé de la Côte de Beaune. À la baguette des vinifications, l'œnologue Franck Grux signe les vins avec son comparse Philippe Grillet. Les Angles est un climat qui, comme son nom l'indique, se présente en forme de triangle et fait l'angle entre les 1ers crus Clos de la Barre et Les Fremiets. Ceux de ce 2010 auront besoin d'être arrondis quelque peu. Accompagnés par un boisé soutenu et un fruité frais (fruits noirs et griotte), les tanins sont en effet bien présents en bouche, mais sans dureté, offrant une belle mâche et de la consistance. Dans deux ou trois ans, on pourra servir ce vin sur un filet de bœuf aux girolles.

"Comme les principaux 1 ers  crus de Meursault, Poruzots est divisé en deux entités: ""dessous"" et ""dessus"". Ici, il s'agit d'un assemblage des deux parties, né du travail de cave de Philippe Grillet et de Frank Grux. Une robe d'or pâle et des senteurs minérales agrémentées de notes de fruits secs composent une approche engageante. L'attaque nette introduit une matière ample et équilibrée. Ce 2009 mérite d'être gardé trois petites années et sera marié à un crustacé noble."

"Une remarquable série pour les chablis 1 ers  crus 2009 d'Olivier Leflaive, le négociant de Puligny-Montrachet. À commencer par deux étoiles pour ce Côte de Léchet droit et puissant, vif et minéral, qui sera devenu un petit bijou dans quelques années. Les agrumes tapissent le palais sur un fond boisé bien fondu, légèrement vanillé. Une superbe bouteille, tout comme le Fourchaume 2009 (6 000 b.), distingué de deux étoiles également. Là encore, minéralité et agrumes font bon ménage sur un air de fraîcheur, pour aboutir à cette cuvée harmonieuse et déjà agréable à boire. Dans ce contexte très favorable, le Montée de Tonnerre 2009 (1 900 b.) doit se ""contenter"" d'une étoile. C'est un vin très expressif, sur des notes de pain grillé et de fruits blancs, puissant et délicat en bouche."

Ce négociant de Puligny-Montrachet s'appuie sur un duo d'oenologues, Frank Grux et Philippe Grillet, pour vinifier les presque 800 000 bouteilles produites chaque année par ce domaine essentiellement en blanc. Une robe jaune doré habille ce 2009 qui marie au nez fruits exotiques, fleurs et minéralité. Le palais aromatique, fin et rond, est soutenu par une plaisante acidité qui porte loin la finale. Dans cinq ans, ce vin harmonieux sera à son meilleur.

Créé en 1984 pour compléter la gamme des vins produits au domaine familial installé dans la Côte de Beaune, le négoce Olivier Leflaive a vinifié et élevé un chablis issu de terroirs situés de part et d'autre du Serein. Vêtu d'une robe pâle aux reflets verts, ce 2009 s'ouvre sur un bouquet complexe de fruits surmûris, presque confits, et de fleurs blanches. La bouche riche et charnue, comme le veut ce millésime chaleureux, est équilibrée par une discrète acidité. Pour accompagner une poularde de Bresse à la crème, dès aujourd'hui.

"Avant d'être négociant, Olivier Leflaive est propriétaire de vignes sur la Côte de Beaune. Avec son duo d'oenologues, Franck Grux et Philippe Grillet, il fait partie des producteurs incontournables de Puligny. Les 90 ares de Clos Saint-Marc à l'origine de ce 2009 proviennent de son domaine. Le vin revêt un habit clair, et libère des senteurs florales (tilleul), fruitées (pomme, citron) et minérales agrémentées d'un boisé élégant. Le palais s'annonce par une attaque pleine de vivacité qui surprend, eu égard à la générosité du millésime: ""sans doute de jeunes vignes"", avance un dégustateur; bien vu: le chardonnay est âgé de quinze ans. La suite est à l'unisson, portée par une belle fraîcheur acidulée soulignée de notes d'agrumes et de fruits exotiques qui porte loin la finale saline et tonique. Il vous faudra patienter encore trois ans au moins pour déguster ce vin avec une truite fario aux amandes ou des brochettes de gambas façon tandoori."

Ce 1 er  cru, au sol de calcaire bathonien, caillouteux et rougeâtre du fait de la présence d'oxyde de fer, forme un triangle de 4,57 ha coincé entre deux routes, une particularité géographique qui lui donne son nom cadastral. Le lieu de naissance de ce 2009 violet soutenu mêlant au nez les fruits noirs, les épices, le grillé et la vanille. Franc et vif en attaque, le palais affiche de la puissance et du volume, porté par des tanins de qualité et un boisé qui doit encore se fondre. Deux ou trois années de cave devraient dompter son fort caractère.

Ce propriétaire-négociant a fait de son nom une marque synonyme de grands vins blancs de Bourgogne. Finaliste au grand jury des coups de cœur, ce village de haute volée soigne sa présentation avec sa robe pâle et limpide. Il offre un bouquet discret mais fort élégant de fruits frais et de fleurs blanches sur un fond de minéralité. Une attaque franche et vive précède un palais gras et bien structuré, avec toujours cette fraîcheur du terroir en soutien. En un mot: équilibré. À attendre entre deux et cinq ans. Le 1 er  cru Les Folatières 2008 (50 à 75 €) est cité pour ses senteurs harmonieuses de fruits jaunes et de caramel, et pour son équilibre. À servir dans les deux ans.

Ce climat bordant les bois en haut du coteau évoque les tilleuls qui peuplaient sans doute jadis les parages. Négociant-éleveur issu d’une illustre lignée de Puligny-Montrachet, Olivier Leflaive en a tiré un vin de belle tenue, d’un jaune limpide à reflets verts. Des parfums subtils de fruits frais et de boisé grillé s’échappent du verre. Assez riche sans être d’une puissance imposante, la bouche séduit par sa fraîcheur minérale qui souligne sa longueur. Ce 2008 devrait être à son optimum en 2014 quand les notes d’élevage, assez présentes en finale, se seront fondues. Une sole meunière devrait former un excellent accord.

La spécificité du climat réside dans un terroir plus riche en argile que ceux de ses prestigieux voisins. Ce qui explique le profil généralement plus opulent et puissant de ce grand cru. Olivier Leflaive et son maître de chai Franck Grux respectent ici ce trait de caractère et signent un vin doré comme il se doit, au bouquet discret qui s'ouvre à l'aération sur les fruits frais, les fleurs blanches et la vanille, riche et dense en bouche, complexe et long. Pour une volaille en sauce crémée, mais pas avant trois ou quatre ans.

Fondée en 1984, cette maison contrôle sa production depuis la sélection des raisins jusqu’à la mise en bouteilles, n’employant que des méthodes traditionnelles – vendanges manuelles, élevage en fûts –, à la recherche constamment de l’authenticité des terroirs. Elle se distingue une fois de plus avec ce rully or blanc à reflets verts, au nez fruité et floral dans lequel le boisé de l’élevage reste présent à travers des notes vanillées. Si l’attaque se révèle d’une belle vivacité, le milieu de bouche se fait rond et gras, et la finale est dominée par le grillé et le beurre frais. Une bouteille à réserver à une blanquette de veau.

Derrière le nom d’Olivier Leflaive cohabitent un négoce et une propriété, au cœur de Puligny-Montrachet. Deux œnologues sont aux commandes des vinifications. Un jaune pâle aux beaux reflets verts signe la jeunesse de cette bouteille. Le nez est net et précis, floral (chèvrefeuille) et minéral, la bouche longue et fruitée, le boisé bien fondu. «Un très beau vin, travaillé dans la finesse», conclut un dégustateur, mais à conserver encore deux ans pour encore mieux l’apprécier.

Ce producteur incontournable de Puligny-Montrachet vient de se voir décerner le grand prix national de l'oenotourisme. Avant beaucoup d'autres, il a misé sur l'accueil en proposant visites dans le vignoble et repas-dégustation à sa table au coeur du village. Vous pourrez y apprécier cette cuvée cristalline aux fragrances intenses de pierre à fusil, de fleurs et de miel. Miel qui, associé au boisé, s'épanouit dans un palais ample et de bonne constitution. Belle image de l'appellation, ce vin est à découvrir dans la fougue de sa jeunesse après un passage en carafe.

Olivier Leflaive pratique un élevage mixte sur ses cuvées, fût puis cuve, ce qui permet à ses vins de bien digérer leur élevage. Ici, le nez fait la part belle aux fruits exotiques. Même fondu, le boisé est présent en bouche. La matière reste discrète et un fond beurré masque la minéralité souterraine. À garder en cave.

Né sur un sol argilo-calcaire, ce chardonnay révèle le côté floral caractéristique du cépage (acacia, fleur de vigne), accompagné de nuances boisées. Sa bouche est fraîche et complexe: on y retrouve le chêne, l'alcool blanc, l'amande grillée et la gousse de vanille, dans un enchaînement qui manque encore de fondu. À attendre deux ans, puis à accorder avec des mets maritimes puissants: homard, araignée de mer...

Un dîner ou un déjeuner dégustation dans la salle du restaurant monté par Olivier Leflaive à Puligny vous permettra peut-être d'appréhender le terroir de Chassagne à travers ce 1 er  cru peu connu. Pour le Guide, nos dégustateurs se muent en sommeliers et vous conseillent un mariage avec un filet de lotte à l'aneth. Vous pouvez aussi apprécier ce vin tel quel pour son or blanc comme pour ses senteurs fraîches de fruits secs et de pain grillé. Une vivacité citronnée laisse l'empreinte de son passage en bouche avant une finale honnête qui annonce un apogée autour de 2011-2012.

Suivant une démarche actuelle, Olivier Leflaive est à la fois vigneron, négociant, hôtelier et acteur du tourisme local. À ce titre, il collectionne les étoiles. Sans parler de son hôtel de Puligny, qui en compte quatre, il a obtenu huit coups de cœur depuis la première édition du Guide (qui a suivi de peu la fondation de sa maison de négoce). Or blanc, ce meursault au nez délicat de fruits mûrs évolue avec ampleur et souplesse. Équilibré et déjà prêt, il est tout indiqué pour les déjeuners et dîners-dégustation organisés par une équipe de sommeliers passionnés.

Olivier Leflaive, l'homme au chapeau à Puligny, fait mentir la maxime «Nul n'est prophète en son pays» avec les deux vins sélectionnés cette année. Un Champ Gain à la robe nuptiale formant une alliance dorée qui brille autour du verre. Pain grillé et acacia en fleur pour la couronne d'arômes. Le caractère de la demoiselle à l'acidité pulignacienne ne manque pas de piquant et l'harmonie règne avec le bois. Bien que la traîne de la mariée soit d'une belle longueur, le mariage peut cependant être célébré dès ce soir. Un homard fera un bon parti, et le village 2006 (30 à 38 €) un témoin à la stature équilibrée et aux doux parfums d'agrumes enrobés d'une touche de miel. Il est cité.

Même exposition que le montrachet, altitude inférieure, sol différent (teneur en argile plus importante): ainsi pourrait-on définir en quelques mots le bâtard-montrachet. Le plus simple est toutefois de regarder dans le verre (robe or moyen à couronne verte), puis d'y porter le nez. On est alors séduit par la finesse des notes florales et la fraîcheur du citron qui soulignent un discret boisé. Équilibre impeccable en bouche entre rondeur et vivacité. La longueur est remarquable et porteuse d'avenir (cinq à dix ans).

À la pointe de l'oenotourisme, l'un des grands thèmes actuels du vignoble, Olivier Leflaive n'en oublie pas pour autant la partie oeno du métier. Son Remilly or vert pâle et brillant voit les jambes se former sur le verre avec élégance et facilité. Net et fin, le nez affiche ses préférences pour le tilleul. Suave et longue, la bouche poursuit dans la même ligne aromatique. Un vin superbe et bientôt prêt. Saint Aubin, évêque d'Angers vers 550, n'imaginait certainement pas un pareil destin! Toujours saint Aubin nous garde quelque chose en son pépin, disait-on jadis. Pépin de raisin, bien sûr.

Cuve et fût, c'est l'élevage que la maison Olivier Leflaive a choisi pour ce chardonnay du nord de la Bourgogne, loin de ses vignes de Puligny-Montrachet. Pour autant, la typicité est bien respectée, même si le boisé marque encore le nez comme la bouche, mais avec délicatesse, apportant des touches de réglisse et de pain grillé. La fraîcheur et la minéralité reprennent ensuite la main pour soutenir une matière aux accents d'agrumes. À découvrir en 2009.

Tu n'es pas à la Croix de Pommard!, disait-on jadis à propos d'un gué difficile à passer entre Chagny et Beaune. L'expression devint courante pour s'exclamer: Tu n'es pas au bout de tes peines! Aucune peine avec ce vin, mais on n'en voit pas encore le bout, ni en bouche (longue finale) ni en cave (à boire dans quelques années). Grenat sombre, fruité et un peu grillé (dix-sept mois en fût), ce 2005 ne cède ni à la nervosité ni à l'impatience. Un long fleuve tranquille. Après tout, c'est un Rugiens, une tête de cuvée de l'appellation (côté Volnay).

Coup de coeur dans le Guide 2007, Olivier Leflaive donne avec cette bouteille un joli récital. Sa robe paille clair illumine toute la scène. Le timbre suggère la fougère. Il y a du miel dans cette voix faite pour de douces mélodies accompagnées au piano... de la cuisine. Tout proche de la première étoile et à attendre un ou deux ans.

Olivier Leflaive est l'héritier d'un nom associé à l'histoire moderne de Puligny. Il a su se faire un prénom, et poursuit son développement, dans l'oenotourisme notamment. Une autre façon de transformer la vigne en or... L'or justement illumine ici la robe de ce chardonnay qui marie les fleurs blanches à la noisette et au beurre. Assez puissant, équilibré, ne manquant pas de fraîcheur, il reste longtemps au palais, terminant sur de goûteuses notes de pain d'épice. Gardez-le encore un ou deux ans. Concentré, complet et harmonieux, le 1 er cru Champ Gain 2005 (46 à 60 €) est cité.

Les Frères Quatre-Bras: ainsi disait-on jadis des Frères des Écoles chrétiennes en raison de leur costume, plus encore que de leur dévouement. Viticulteurs et négociants, hôteliers et restaurateurs, les Leflaive Frères ont aussi quatre mains à l'ouvrage. Leur bâtard se présente sous l'or vert attendu. Entre la pêche et l'abricot, son nez jeune et gai hésite, puis se laisse aller à des déclinaisons empyreumatiques (boisé, grillé). Ce vin roule bien en bouche, tant en texture qu'en densité. Ne pas l'ouvrir avant deux à trois ans.

Après la création d'une table d'hôtes en 1995, Olivier Leflaive poursuit son développement dans l'oenotourisme avec l'ouverture d'une maison d'hôtes de treize chambres. Quant à ce Remilly, il est à la hauteur. Superbe équilibre tout en subtilité, du bon gras comme on dit en Bourgogne. Un rien de sec, mais la longueur est là. Mariage en blanc, la fleur et le fruit en arômes primaires et secondaires. Nuance de quetsche? Pas impossible et assez heureux.

Exact prolongement vers le nord de la côte du grand cru, Fourchaume bénéficie d'une réputation mondiale qui lui a permis de rassembler sous son aile nombre de productions voisines (Bois-Seguin, Dîne-Chien, Côte de Fontenay, etc., mais L'Homme Mort par exemple se défend très bien tout seul). Bouquet minéral légèrement citronné, bel or blanc, fraîcheur et rondeur résument le sujet. Olivier Leflaive (Puligny) achète en raisins et vinifie lui-même.

Sous une robe or clair, ce 2005 livre un nez flatteur et légèrement boisé (70 % de vin élevé en fût). Attaque vive, matière fine qui s'agrémente d'une pointe réglissée et finale plaisante. À boire maintenant si vous aimez les vins pleins de fraîcheur, ou d'ici deux ans pour un meilleur fondu.

Olivier Leflaive était l'an dernier notre coup de coeur pour un Poruzots 2003. Encore discret mais d'une complexité naissante, le nez de ce 2004 joue la carte de l'aubépine. La bouche paraît d'abord un peu légère, puis la matière se développe, livrant un certain gras, avant une finale bien construite et persistante. L'air ambiant lui convient et l'aide à s'épanouir.

Le coup de coeur de l'an passé pour son Vauvry. Un Rabourcé cette fois, d'un or pâle transparent et plein d'éclat. Récital olfactif du citron à la pomme. L'élevage en fût et en cuve présente l'avantage d'offrir un vin pas trop boisé. Attaque en douceur. Le relais est saisi par un fruité d'une grande fraîcheur. Une touche minérale confère à l'ensemble une personnalité attachante. Un vrai 1 er  cru de rully, à déboucher dans un an.

La voici, cette jolie pointe d'amertume qui fait courber le genou en fin de bouche. Nuance paille mûre, un 2003. Beurre, amande blanche très délicatement grillée, son nez d'abord aussi monolithique qu'un pilier du cellier du Clos de Vougeot s'anime à l'air ambiant et se met en perspective. Complexe et grand tout en restant raffiné, ce vin se plaît en nuances: ainsi le fruit est-il mûr, mais il n'est pas cuit... Capacité de garde. Il est toutefois difficile de ne pas lui rendre rapidement hommage.

Deux Rives? Doit-on entendre par là un assemblage né sur l'une et l'autre des rives du Serein? Or pâle de tradition et doté d'un nez d'agrumes, voici un excellent chablis minéral et gras, optant en bouche pour le fruit blanc. Arrivé dans les quatre premiers du grand jury, Olivier Leflaive se retrouve bien placé dans d'autres appellations bourguignonnes: cherchez son étiquette dans le Guide!

Robe gracieuse et jolies jambes, nez de miel sur l'aubépine. Le minéral vient en force et en bouche pour rappeler les vertus du Fourchaume, ici en notes beurrées, chardonnant un peu. Agréable par son équilibre.

Climat situé juste sous les vignes du hameau de Blagny, en situation assez élevée sur le coteau. D'une teinte encore fraîche et légère, il connaît ses classiques: arômes de miel, d'amande et de pêche. Au palais, il fait quelques ronds de jambe. Pourtant, ne vous y trompez pas, ce vin d'une persistance impressionnante a non seulement du coffre mais encore des réserves. Il ne lui manque qu'une voix pour être coup de coeur!

Vin solide et structuré, avec l'élan de sève dont est capable un corton-charlemagne. Robe de printemps à l'éclat pâle, bouquet net et franc (citronné sur fond boisé bien conduit), texture serrée avec une note de fraîcheur persistante. Bonne tenue de route (quatre à cinq ans).

Petite intensité de sa couleur, mais de beaux reflets. Ses arômes sont tout d'abord veloutés sur le bois (quinze mois de fût), puis ils s'affirment avec une certaine délicatesse reposant sur cette fameuse pierre à fusil dont le vin assure la longévité même si l'art de la guerre à évolué... Equilibré, complexe, plus fine que profonde, sa bouche n'est pas avare de son gras.

A-t-il tendance à se refermer comme parfois les 2002? Or léger et argenté, sa robe est chablisienne. Au nez, registre minéral également classique, avec un rien de croûte de pain grillé (huit mois de fût). Soutenue par une bonne acidité qui fait l'effet d'une source fraîche, sa constitution relativement légère et sa longueur ont du charme. On est venu le choisir depuis Puligny-Montrachet et on ne s'est pas trompé.

Comme deux enfants de choeur, le criots et le bienvenues encadrent le bâtard. Comptez sur celui-ci pour agiter la sonnette et verser le vin de messe! En aube jaune à liseré vert, il embaume les fleurs blanches. Il a glissé dans son bouquet quelques noisettes et amandes. Très éveillé, jeune et vif dans son corps, il doit patienter un peu pour atteindre la maturité.

Ce vin a-t-il absorbé plus de rayons de soleil que les autres? En 2003, il eût été préférable d'utiliser une ombrelle, mais force est de le reconnaître: la robe est jolie, le nez bien dessiné et le miel accompagne un long suivi aromatique, rendant la finale assez onctueuse. Seule la première bouche est un peu vive. Ce geste d'humeur lui confère de l'équilibre; il est rapidement oublié.

Quand on s'appelle Leflaive (la maison est distincte du domaine), on ne peut pas échouer en puligny! Celui-ci attaque en fanfare sur des accents gras et riches, puis adopte un ton plus tendre, minéral, avant de finir dans la fraîcheur légèrement épicée du fût. L'ensemble plaît beaucoup, depuis la robe très classique jusqu'à la belle finale en passant par un nez intéressant de fruits jaunes et d'agrumes.

De l'or de nuance claire. Le bouquet de fougère et d'herbe fraîche, voilà un vin qui vaut la peine d'être patient. Sa richesse en bouche, son gras ont une chair de fruit, un petit côté miellé très agréables au toucher. Le boisé en finale nécessite quelques années d'attente même pour un 2001.

Comme on disait à la cour des grands-ducs d'Occident, voici un grand bâtard de Bourgogne. Il est naturellement cousu d'un or où miroitent de magiques reflets verdâtres. Ses parfums fins et complexes orientent la réflexion vers le floral, avec cette nuance de pâtisserie fréquente en Côte de Beaune blanche. Elégant et racé, il sait se libérer du fût, et son caractère aérien le rendra insaisissable avant 2010... à tout le moins. Lui destiner un grand poisson en sauce, évidemment.

Pommard au mieux de sa forme: pourpre sombre avec de l'éclat, il affiche un beau nez de mûre et de cuir; l'attaque, plutôt aimable, précède une bouche ronde aux tanins souples et soyeux. Et quel retour en finale! Aromatique et longue, elle se fait séductrice.

On connaît l'histoire d'Olivier Leflaive et de sa cave où l'on peut déjeuner (réservez). Il propose ici des Poruzots doré pâle qui se montrent conformes à leur réputation la plus fréquente: vifs et tranchants comme le silex. S'y ajoutent vanille, citron, tilleul et miel. Franc, complexe et long en bouche, nerveux à l'attaque dans sa minéralité, ce meursault illustre parfaitement son millésime quand il est très réussi. Le village 2001 (23 à 30 €), rond et moelleux, est retenu lui aussi avec une étoile.

Un chassagne or jaune, aux arômes de fruits à chair blanche, un peu boisé sur la vanille et l'amande grillée. Un Rubens! La chair et le gras ne pratiquent pas l'abstinence. On retient une belle ligne, homogène, harmonieuse dans ce mode d'expression chardonnant en diable. De même, un bon morgeot blanc en 1 er  cru 2001 (38 à 46 €) obtient une citation.

Le DrLavalle voyait dans le montrachet une de ces rares merveilles dont il n'est permis qu'à un bien petit nombre d'élus d'apprécier la perfection. Hélas! Cela vaut la peine, pourtant, de casser sa tirelire pour une telle bouteille! Sous une robe Faubourg Saint-Honoré, le bouquet sort indemne du fût (réglisse, fruits secs). Au palais, les agrumes, les fruits très mûrs se relaient jusqu'à une touche de saveur miellée assez chaude. Coup de coeur dans l'édition 2002 pour le millésime 99.

Olivier Leflaive propose de somptueux Fourchaumes, à réserver pour une grande occasion et dignes d'un homard. Aubépine, abricot, le bouquet s'avance à pas comptés mais il va dans le bon sens. Le jury aime cette constitution forte et bien présente. Pas moins de cinq ans de cave! Quant à Beauroy 2001, il trône sur une récolte à maturité maximale et obtient une étoile.

Or paille, cette bouteille joue la sécurité. Un léger vanillé et des notes de chèvrefeuille restent dans un schéma classique. D'entrée, souplesse et rondeur s'imposent. Beurrée, la bouche ne prend pas de risques et réussit, pour conclure, une prestation estimable. C'est un 2000 à déguster dans les temps qui viennent.

Situés entre la Commaraine et Beaune, les Charmots ont toujours de la ressource. Ici, le rubis léger signe une extraction modérée alors que le nez de sous-bois et de truffe appelle le gibier. Il y a du fond mais dans les limites du millésime difficile.

Ancien cogérant du domaine Leflaive, Olivier a fondé sa propre maison. C'était en 1984, et elle célèbre cette année son vingtième anniversaire. Sous des traits classiques, rouge foncé assez profond, ce 2000 présente un nez encore sur sa réserve, d'une discrétion légèrement boisée et fruitée. La bouche joue sur la cerise, et c'est très agréable. Un rien tannique en finale, et cela ne surprend pas à cet âge. Vin prometteur à déguster dans deux à trois ans.

Belle robe pas trop soutenue: un vin clair et limpide. Bouquet de poivre blanc, d'herbes sauvages, d'agrumes, avec une pointe minérale. Le jury apprécie son équilibre et sa longueur sur des nuances d'abricot. Il a de la réserve pour quatre à cinq ans.

De l'art d'harmoniser les contraires. Suave et ferme, sachant arranger les choses, un vin assez riche en alcool et qui séduira les amateurs de chardonnay dense et capiteux. À l'oeil et au nez, l'impression est identique et dans la même tonalité.

Tu n'es pas à la Croix de Pommard... disait-on jadis à quelqu'un qui n'était pas au bout de ses peines. On peut dire la même chose à ce vin plaisir qui tapisse admirablement le palais, suave et d'une finition parfaite; mais seul l'âge lui permettra de quitter son armure boisée pour adopter le vêtement qui lui conviendra beaucoup mieux. Naguère cogérant du domaine Leflaive, Olivier suit sa propre voie de viticulteur et de négociant-éleveur.

Des Tillets 99 sous la robe qu'on attend. Leur bouquet offre une bonne concentration et, s'il faut opter pour la tendance majoritaire, on dira la pêche de vigne. Difficile de s'en souvenir il est vrai, car il n'y en a plus guère. Le corps est fin, frais, correct et de petite garde (deux ans?).

Olivier Leflaive fut coup de coeur en volnay dans l'édition 1991 et pour un 87. Quant à ce Clos des Angles, il se montre charnu et velouté. Pourpre plein d'éclat, il a le nez bien ouvert: sa gamme aromatique va du floral (iris) aux épices en passant par la confiture de framboises. Si son attaque est vive, les tanins sont déjà enrobés, et ce 99 est disposé à passer à table pendant trois ou quatre ans. Cette maison de négoce-éleveur fut fondée par un ancien cogérant du Domaine Leflaive.

Seul un chemin sépare les Blanchots et le montrachet. A quoi tiennent les choses... D'ailleurs ce 1 er cru a bien failli devenir grand cru comme les Criots. Les amateurs connaissent ces petits secrets. D'un or jaune très dense, ce 98 possède un bouquet expressif, sur la noisette et le miel. Si l'attaque est vive, la suite est agréable, soyeuse et persistante jusqu'à une légère note d'amertume réglissée qui permet deux à trois ans de garde. Terrine de poisson recommandée.

Très éclairé, très lumineux, ce 98 floral et grillé. Ses tendances balsamiques le conduisent à une bouche bien pleine, charpentée. Il s'agit cependant d'un vin qui ne gagnera rien à une longue attente. Il faut le solliciter dès à présent. Ancien cogérant du domaine Leflaive, Olivier Leflaive vole de ses propres ailes dans la viticulture, le négoce et la restauration de tradition.

Ananas et fruits secs, poire légère et pointe boisée, en voilà un qui balance entre les anciens et les modernes. D'un or vert sans défaut, il attaque comme à Valmy. Viril, vivace, victorieux, il fait le V en fin de course sur une touche minérale. Du bon travail, c'est sûr.

Riche, gras, puissant... Non, il ne fait vraiment pas pitié et ne réclame pas l'aumône. L'or? Il en a plein la robe. Arômes fruités sur un soupçon d'évolution. La suite est d'un chardonnay appuyé, typé dans l'opulence et qui s'impose en bouche sans ménagement. Un grand cuisinier membre du jury écrit: Parfait pour la restauration: envoyez une volaille de Bresse à la crème et aux morilles. Tout simplement.

Même si ce grand cru est minuscule, le négoce-éleveur réussit souvent à y dénicher une feuillette de vin. On se trouve ici face à un 98 or pâle. Son bouquet a bien appris sa leçon: miel, fleur blanche et brioche. Son corps n'en impose pas par ses dimensions mais par sa finesse. Svelte et néanmoins élégant et persistant. A ouvrir dans trois ans.

Or très clair à reflet vert, c'est ainsi qu'on le voit. Cire d'abeille empreinte de silex, c'est ainsi qu'on le hume. Attaque un peu vigoureuse. Une certaine salinité fraîche et ferme, une profondeur de bouche, c'est ainsi qu'on le goûte. Bel avenir? N'en doutons pas.

Le grand bâtard était un personnage considérable à la cour des ducs de Bourgogne. Il faut donc se ménager les bonnes grâces de celui-ci. Jolie présentation dans la tradition. Nez discret, minéral avec une touche de tilleul. Encore assez vert, ce vin très jeune doit unir ses forces pour ne pas se disperser. A l'évidence, il a besoin de temps, comme tous les crus issus de ce terroir.

Si vous avez une petite faim en passant par ici, vous pouvez tenter la Table d'Olivier, car on peut à la fois visiter les caves et déjeuner sur place. Ce vin n'aura guère de difficulté à trouver son accord. En robe claire, floral et beurré, il s'offre une petite note d'amertume. Tous les paramètres sont équilibrés, bien maîtrisés. Bref, on fait volontiers retraite en cette abbaye.

Pomme, citron, coing, jasmin, le tout sur un fond joliment grillé, beurré, un chardonnay de bourgogne rond et charnu, équilibré entre le gras et l'acidité, qui saura attendre les bonnes occasions pendant deux à trois ans. Des escargots de Bourgogne lui feront une belle escorte, ou une terrine de poisson à la ciboulette, ou encore un veau marengo...

Si on faisait rôtir quelque chose? Sans trop tarder, car les bons moments n'attendent pas. Certes, il s'agit d'une pointure moyenne. Mais l'oeil est séduit par une couleur pimpante. Le nez est assez présent, mi-végétal, mi-fruité. Au palais, une touche d'élégance élève le débat. Bouteille à déboucher maintenant. On sait qu'Olivier Leflaive, de la célèbre lignée, a choisi de prendre son envol comme négociant-éleveur à Puligny.

Encore très jeune, déjà fin, un saint-aubin mettant un peu de vert dans son or. Miel et cire d'abeille, il évoque ensuite l'orange amère, le pamplemousse. Sans effets de manche et d'une jolie consistance. L'attendre un peu et le boire longtemps.