Domaine roger Belland

Un Beauregard puissant, aux arômes épanouis et capiteux de confiture de fruits rouges et de cannelle. La bouche très en chair, riche, étayée de tanins doux et imprégnée de fruits cuits confirme ce profil solaire et généreux.

Une robe brillante, un nez tout en fruit qui fleure bon la cerise, la framboise et la mûre, une bouche riche, ample, juteuse, adossée à des tanins joliment ciselés: un 2022 très flatteur et qui donne déjà bien du plaisir.

Un toponyme qui va à ravir à ce vin très ouvert sur le fruits rouges et noirs bien mûrs agrémentés de discrètes notes épicées. Le soyeux de la matière, la maturité du fruit, le raffinement des tanins, la longueur conséquente: voilà un santenay intense et complet qui fera une bien belle bouteille après quelques années de garde.

Les Belland exploitent 62ares des 1|57ha que compte le plus petit des cinq grands crus de la colline du Montrachet. Fidèles au rendez-vous, ils en tirent un 2022 remarquable. Au nez, se dévoilent des arômes engageants et nuancés de fleurs blanches, noisette, d'amande, de beurre frais et de boisé toasté. En bouche, le vin se fait ample, riche, charnue, comme le veut ce millésime solaire, mais avec aussi beaucoup d'élégance et de finesse dans la texture et une belle fraîcheur bienvenue en finale. Un criots qui conjugue parfaitement puissance et précision.

Au nez, un grand bol de groseilles et de myrtilles sur un fond élégamment toasté. Le fruit insiste dans une bouche charnue, consistante, ourlée de tanins souples, parfumée de bout en bout. Du charme dès à présent et de belles perspectives en cave.

Un nez peu expansif mais bien typé, sur le beurre frais, les épices douces et les agrumes, introduit une bouche élégante, qui séduit par son toucher raffiné, sa fraîcheur soutenue et sa finale tonique, citronnée et minérale. Harmonieux, fin, il s'épanouira dans le temps.

Deux étoiles l'an passé, deux cette année, cette cuvée est à l'image de son producteur: une valeur sûre de l'appellation. Des épices et des notes grillées venues de son élevage en fût dominent le nez. C'est en bouche que ce santenay prend son envol autour de tanins soyeux et fins qui lui confèrent une mâche tendre et gourmande et beaucoup d'élégance.

Le climat Les Charmes partage avec Meursault la particularité d'être réparti entre Charmes du dessous et du dessus. Ici, un Charmes «tout court» né d'une belle parcelle de 1,15ha qui offre un bouquet de fruits noirs bien mûrs relevés d'une touche de poivre. On retrouve le fruit accompagné d'un fin boisé dans une bouche ample et bien structurée.

la version blanche de ce monopole est un vin rond, riche, gras, puissant, qui se bonifiera avec le temps.

Unique représentante du plus petit des grands crus de la colline du Montrachet, cette cuvée parée d'une seyante robe d'or aux reflets verts dévoile des arômes élégants et complexes de fleurs blanches, de santal et de curcuma agrémentés d'une touche de boisé. Souple en attaque, la bouche fait ensuite montre de puissance et de densité, prolongée par de beaux amers en finale.

Une belle robe dorée aux reflets verts habille ce 1er cru ouvert sur des notes de fruits jaunes, de fleurs blanches, de beurre et de vanille. La bouche, tout aussi expressive, se révèle ronde, ample et longue.

Ce n'est pas le 1ercru le plus connu des Belland, plus souvent en vue pour leurs Beauregard et leurs Charmes. Quoi qu'il en soit, ce santenay a des choses à dire, à commencer par des parfums gourmands et généreux de fruits rouges confits rehaussés de poivre. La bouche se montre souple en attaque, puis elle monte en puissance et en volume, portée par des tanins soyeux.

La particularité de ce clos est de partager sa terre entre le chardonnay et le pinot noir, et d'offrir au domaine des sélections très régulières dans ces pages. La version rouge 2017 séduit par son caractère très aromatique, sur les fruits rouges frais (fraise, framboise), par la finesse de ses tanins et par sa fraîcheur.

Le millésime 2016 a décroché le coup de cœur l'an dernier, le 2017 y prétendait. Sous sa robe dorée, ce grand cru s'ouvre sur un nez très élégant d'agrumes et de rose, agrémenté de légères notes grillées. La bouche se révèle d'une grande finesse et d'une persistance aromatique remarquable, portée par un élevage parfaitement maîtrisé qui apporte de la matière, de la rondeur et du gras.

Situé au sud de l'appellation, ce clos de 2,97ha exploité en monopole jouxte Santenay. Une petite moitié de sa surface est dédiée au chardonnay. Ce 2016 offre au nez un boisé flatteur aux parfums «vanille-caramel», qui laisse percer des notes d'abricot sec. Le prélude à une bouche puissante, opulente et ronde.

un vin expressif (fruits noirs cuits, poivre, toasté), suave, dense et très chaleureux en bouche, presque méridional.

Acteurs de poids dans cette appellation de poche, les Belland cultivent 70ares sur les quelque 1,5ha que compte le criots; un acteur de poids mais pas seulement par la quantité. Dans le verre, un 2015 finement bouqueté autour de l'aubépine, de l'amande, de l'anis, du pain grillé, au palais ample, gras et généreux, mais sans lourdeur, souligné par une délicate fraîcheur saline et par un boisé fondu.

Une cuvée régulièrement en vue dans ces pages. La version 2015 se distingue par un bouquet généreux et profond de fruits mûrs et de réglisse et par des tanins fins et fondus qui renforcent son caractère aimable et doux.

Un clos fondé par les moines en 1422 et une cuvée phare du domaine que ce 1er cru de mi-coteau, situé à la limite de Santenay, dont la particularité est d'être planté en blanc et en rouge. Honneur au pinot noir cette année. À l'olfaction, des arômes complexes et fins de cassis, de framboise, de fleurs séchées et de chocolat. En bouche, une matière suave et ronde enrobe une structure tannique tout en finesse, épaulée par un boisé bien dosé aux accents de tabac blond.

un 1er cru qui a déjà obtenu plusieurs coups de cœur. Ici, un 2014 qui pinote bien, d'une aimable finesse en bouche, étayé par des tanins souples et ronds.

L'une des cuvées phares du domaine. D'un beau grenat profond, le 2014 s'ouvre après aération sur des senteurs discrètes de fruits rouges et d'épices. Le palais ample et rond est doté de beaux tanins polis, un peu plus stricts en finale, qui garantissent à ce vin un bon potentiel de vieillissement.

Une nouvelle fois, les Belland signent un beau millésime dans le plus petit des grands crus de la colline du Montrachet. Un 2014 élégant par son olfaction délicate, entre tilleul, noisette, poire et touche mentholée, comme par son palais ample, consistant et très minéral (pierre à fusil), un peu plus chaleureux en finale. Un beau classique pour illuminer votre cave.

Cette cuvée emblématique du domaine frôle l'étoile avec le millésime 2013 bien compliqué. Le nez dévoile des senteurs discrètes de cassis et de fumé. Une attaque chaleureuse introduit une bouche équilibrée, soutenue par des tanins fondus et fins et par un bon boisé.

Ce 1er cru limitrophe de Santenay partage sa terre de marnes argoviennes entre 1,44ha de chardonnay et 1,71ha de pinot noir, âgés tous deux de soixante ans. D'un grenat profond, le 2013 rouge s'ouvre sur des notes de fruits très mûrs qui prennent des accents confiturés dans une bouche ample et ronde. Autant de qualités à apprécier maintenant.

Le plus petit (1,57ha) des cinq grands crus de la colline du montrachet et le seul situé exclusivement sur le territoire de Chassagne. Roger Belland en détient 62ares dont il tire des vins régulièrement en bonne place dans le Guide. Le 2013 ne fait pas exception. Après un élevage de douze mois en fût, il revêt une robe or pâle et libère des fragrances de fleurs blanches, d'agrumes, d'amande, de noisette et de vanille. Ample, charnue et massive à l'attaque, la bouche gagne ensuite en finesse, en précision, dévoilant la minéralité de son terroir. Sa persistance notable laisse deviner un réel potentiel. Un vin jeune qui s'exprimera davantage avec le temps.

Sur ce grand 1er cru (10,69ha) situé côté Saint-Aubin -dont le nom renvoie à son ancienne destination de terre labourable-, les Belland ont vendangé 45ares à l'origine d'un vin joliment floral et fruité au nez, et très riche et gras en bouche, équilibré par une touche de fraîcheur minérale bienvenue.

Posséder la moitié d'une appellation, ce n'est pas rien. Certes, nous parlons de l'une des plus petites AOC de France: 1,57ha… Mais 62 ares de «criots», cela n'a pas de prix. Les Belland en proposent une version aboutie, fidèle à son rang. Robe or pâle, nette et limpide. Nez complexe d'une rare élégance: fruits blancs mûrs, brioche sortie du four, noisette grillée, herbe fraîchement coupée… Soutenu jusque dans sa longue finale par un boisé racé et déjà bien fondu, le palais se révèle ample, riche, délicat et tout aussi complexe que l'olfaction: on y perçoit des notes de fougère, d'agrumes, de silex ou encore de tabac. Une bouteille déjà harmonieuse et bâtie pour l'avenir.

Avec 10,6ha, ce climat est l'un des plus vastes 1erscrus de Puligny. Les Belland en cultivent 45ares. Leur 2012 déploie un joli nez de fleurs blanches, d'anis, de fruits exotiques et d'amande grillée. Porté par une acidité bien fondue, le palais se montre souple, fin et pourvu d'une bonne densité.

Pas de bio affiché ici, pas de certification, «aucune obédience», précise Roger Belland, mais «une viticulture raisonnée et maîtrisée» qui se traduit notamment par un enherbement total du vignoble (24ha) qui favorise la vie microbienne des sols et entraîne la suppression des désherbants chimiques. Grâce à quoi les ceps plongent leurs racines le plus profondément possible et retirent la «substantifique moelle» de chaque terroir. En clair, les Belland sont convaincus que les grands vins se font d'abord à la vigne. Au chai, ils pratiquent des fermentations à basse température sur de très longues durées et diminuent aujourd'hui la part de fûts neufs dans l'élevage pour accentuer l'expression des cépages. Ici, un chardonnay à la soixantaine flamboyante, qui donne un vin paré d'une robe d'un or éclatant, ornée de reflets verts et argentés. Au nez, le toasté et la noisette grillée se mêlent aux agrumes, à l'églantine et à la fleur d'oranger. L'attaque, suave et chaleureuse, introduit un palais ample, généreux et dense, dynamisé par une fine salinité en finale. Un noble cru, à la fois puissant et élégant, riche et fin. À garder précieusement en cave pendant au moins cinq ans.

Chez les Belland, la robe de velours est une signature. La signature est depuis dix ans celle de Julie, qui représente la sixième génération. Les Charmes? On ne parle pas ici d'arbres: ce mot ancien désigne un champ, comme à Chambolle-Musigny. La version 2011 de ce climat est citée pour ses jolis arômes de pinot (cerise, fruits rouges), mariés aux épices douces léguées par l'élevage, et pour sa bouche aux tanins fondus et à la finale gourmande. Un vin expressif, à boire dans les cinq ans. Le 1ercru Beauregard 2011 rouge (17000b.) provient d'un lieu-dit des hauteurs, dont la famille ne possède pas moins de 3,2ha (il lui a valu cinq coups de cœur). Il offre un profil bien différent du précédent avec sa robe grenat sombre, son nez intense de fruits confits et sa matière puissante, suave et équilibrée qui appelle une garde d'au moins deux ans. Un juré gourmet suggère de le servir avec un tajine d'agneau aux fruits secs.

La famille Belland détient le monopole de ce 1ercru de mi-coteau, situé à la frontière avec leur village de Santenay. La particularité de ce clos fondé par les moines en 1422 est de partager sa terre de marnes argoviennes entre 1,44ha de chardonnay et 1,71ha de pinot noir âgés de soixante ans. Avec le millésime 2011, les jurés n'ont pas choisi et ont sélectionné les deux couleurs. En version chardonnay, vanille, agrumes et fleurs blanches composent un nez fin que relaie une bouche consistante, à laquelle donne du relief une belle vivacité. Un vin harmonieux, à servir dans les deux ans avec une langouste grillée. Le 1er cru Morgeot-Clos Pitois Monopole 2011 rouge (20 à 30€; 9000b.) est quant à lui cité pour son fruité (cassis, mûre, fruits rouges) et sa souplesse.

Si c'est le prénom de Roger qui est indiqué sur l'étiquette, c'est sa fille Julie qui, depuis 2003, assume la vinification, l'élevage et la commercialisation des vins de ce vignoble de 24 ha. Une nouvelle étoile pour ce domaine d'une régularité de métronome. Sous sa robe pâle aux reflets verts, ce 1 er  cru s'exprime au nez sur la verveine et le tilleul en fleur. Après un début de bouche vif, il se révèle gras, autour de notes de beurre agrémentées d'un boisé fin. À attendre deux ans.

Les 2,97 ha de ce clos, fondé par les moines en 1422, appartiennent en monopole à la famille Belland, à Roger et sa fille Julie, active au domaine depuis 2003. Cette terre de marnes argoviennes se partage entre pinot et chardonnay. C'est le blanc, né de ceps de soixante ans qui est à l'honneur ici. De beaux reflets verts de jeunesse animent sa robe d'or. Le nez évoque le caramel au lait et la vanille, réminiscences de douze mois de barrique, mais aussi le fruit, avec quelques nuances épicées. La bouche s'impose par son volume, son gras, sa générosité et par son boisé fondu, une belle trame acide lui apportant fraîcheur et équilibre. Vers 2015, cette bouteille devrait être à son apogée. On la verrait bien en compagnie de quenelles aux morilles.

"La cinquième et la sixième générations travaillent sur le domaine. Aux côtés de son père Roger depuis 2003, Julie Belland assure les vinifications, l'élevage et la commercialisation; à la vigne prévaut une optique raisonnée, avec enherbement total et suppression des désherbants chimiques. Sur ce climat, dont ils possèdent 3,04 ha, les Belland ont vendangé des ceps âgés de quarante ans; ils ont en partie égrappé la récolte (deux tiers), qui a longuement fermenté à basse température pendant quatre semaines. Après douze mois de fût, le vin présente une robe grenat soutenu, nez finement fruité (cassis) et généreux, sans boisé excessif. Le palais se révèle très aromatique, soyeux et rond, porté par de fins tanins. Un santenay harmonieux, à servir dans deux ans sur un magret de canard."

Principal producteur de l'appellation (60 ares), ce domaine est conduit par les cinquième (Roger Belland) et sixième (sa fille, Julie, au chai et à la commercialisation depuis 2003) générations. Reflet du millésime, le grand cru est un vin «solaire», plus sur la rondeur que sur la fraîcheur. En robe jaune d'or délicate et brillante, il dévoile un bouquet subtil d'églantine égayé par des notes de pamplemousse. Le palais se montre riche, suave, concentré, généreux même, avant qu'une très belle finale longue et vive ne vienne relever l'ensemble. Un 2009 bien équilibré, déjà fort aimable, mais que l'on attendra quatre ou cinq ans pour en profiter pleinement.

C’est à l’extrême sud-est du village de Santenay que Julie Belland et son père vinifient la production d’un vignoble de 23 ha entièrement enherbé. Grenat intense, leur Charmes séduit par la richesse de son bouquet mêlant les fruits rouges, le cassis et de fines nuances de café. Une complexité aromatique confirmée sur une trame de tanins souples, aux accents de framboise et de réglisse. Cette harmonie s’appréciera sur un magret de canard, dans un an ou deux, comme l’élégance du 1 er  cru 2009 rouge Beauregard (16 000 b.), cité pour sa matière, son soyeux et son fruité.

Les Champs-Gains, situé à proximité de Blagny, est l’un des dix-sept climats classés en 1 er  crus. À mi-coteau, cette grande parcelle borne l’appellation avec celle de chassagne-montrachet. Particularité bourguignonne: c’est une famille «étrangère» de Santenay qui en exploite une partie (45 ares en l’occurrence). En 2003, Julie, fille de Roger Belland, a pris les commandes de la vinification et offre une nouvelle étoile à un domaine qui compte plusieurs coups de cœur à son actif. Sous l’or vert de sa robe, ce 2009 dévoile de fins parfums floraux et minéraux, mêlés à une touche vanillée, et offre un palais ample, riche et long. Un puligny harmonieux, à attendre au moins deux ans.

Avec plus d'un tiers de la surface, ce domaine est le plus important propriétaire de ce grand cru – une des plus petites AOC de France. De l'or blanc du verre monte un bouquet complexe mariant la pomme granny, la noisette grillée, l'anis et les fleurs blanches. La bouche apparaît en comparaison plus simple, sans doute encore fermée au moment de la dégustation. Gageons que sa réserve n'est que passagère et que quelques années de cave lui permettront de révéler son potentiel.

Si sur Chambolle-Musigny, le nom de Charmes complète la mention 1 er  cru, ici c'est une appellation village qui se divise en une partie "dessus" et une partie "dessous". Chez les Belland, la robe de velours est une signature et ce 2008 ne fait pas exception. Mûre, cerise griotte, cassis, son nez "pinote" joliment, agrémenté d'un vanillé léger. La bouche souple et charnue dévoile une pointe d'acidité typique du millésime qui lui donne de la longueur. Dans deux ans, cette bouteille s'accordera volontiers à une dinde rôtie.

Le Clos Pitois, monopole de la famille Belland depuis 1945, est situé en bordure de Santenay et annexé à Morgeot, comme plusieurs autres lieux-dits. On y cultive ceps blancs et rouges. Cette année, le pinot noir est à l'honneur. Julie Belland et son père Roger vinifient lentement, à basse température, une extraction thermique plutôt que mécanique censée préserver au maximum le fruit. Au nez, de discrètes notes vanillées côtoient les fruits rouges écrasés. Ce boisé léger se fond déjà dans une bouche longue, ronde et soyeuse. Un chassagne harmonieux, à servir au choix dès cet automne ou dans trois ans avec un poulet tandoori.

On se souvient du coup de cœur décroché l'an dernier par le 2006. Le 2007 fait presque aussi bien, brillant également de deux étoiles. Dès l'olfaction, on perçoit toute la personnalité de ce vin qui exprime avec intensité la fleur d'acacia, l'agrume et les épices, sans oublier une gourmande note de pâtisserie. Tendu à l'attaque, plus vif ensuite, équilibré toujours, le palais livre une chair massive et racée, encore sur la réserve néanmoins. C'est dire tout le potentiel de ce grand cru qui se révèlera dans cinq à dix ans sur une langouste en sauce.

En 1855, le Dr Lavalle classe ce climat «Hors ligne», tout comme La Boudriotte et le Clos Saint-Jean – au même niveau de prix que le Montrachet. Monopole de la famille Belland depuis 1945, ce cru possède la particularité d'être planté dans les deux couleurs, avec un petit avantage pour le pinot noir. Voici les deux productions. Le rouge tient son rang avec presque deux étoiles. Il exprime les fruits rouges épicés et son corps souple aux tanins réglissés fait preuve d'une grande longueur. Le même 1 er cru blanc 2007 (30 à 38 €) est cité pour son nez charmeur, encore sur la réserve, de noisette toastée. Julie a repris des mains de son père les baguettes de la vinification et de l'élevage. Avec une égale réussite.

Le Clos Pitois est accolé à Santenay. Sa haute notoriété au XIX e s. faisait de lui l'un des crus les plus réputés de Chassagne. Morgeot a pris le dessus en remembrant de nombreux lieux-dits: ici en Clos Pitois, d'où ce double nom. Pourpre violine, ce 2006 séduit d'emblée le nez (mousse, sous-bois, griotte au second plan). Rond et gras, confortable, son intérieur évoque davantage un salon bourgeois qu'un lieu de vie conçu par un designer contemporain. On s'y sent bien et on a le temps d'attendre (un ou deux ans). Le même 1 er  cru blanc 2006 (30 à 38 €) est cité: sympathique et noiseté, un peu serré, minéral et direct dans son approche.

Charmes Dessus ou Dessous? Entre nous, cela se touche et il ne faut pas voir dans ces doubles noms fréquents dans la Côte une indication de qualité. Elle est purement géographique. Cassis sur toute la ligne lors des premières étapes (oeil, nez), ce 2006 change de couleur de fruits en s'installant en bouche (fraise, cerise). Dense, concentré, long et encore un peu rude, il a besoin de temps. Tout le monde vous le dira: le santenay n'aime pas être dérangé trop tôt en cave (à garder trois à cinq ans). Le 1 er  cru Gravières 2006 rouge (15 à 23 €), une étoile, ira également rejoindre la cave, mais en sortira plus tôt (deux ans).

Ancienne propriété Marcilly devenue Belland sur 61 a. Or blanc à reflets verts, ce 2005 a l'art de bien présenter les choses. Un rien de fût sur des arômes encore discrets mais où semble apparaître l'ortie blanche. Le palais est vif comme de la ficelle à fouet, pour reprendre une image de George Saintsbury dans ses célèbres Notes on a Cellar-Book (1920). La vivacité, pour tout dire, n'étonne pas à cet âge. Son absence serait inquiétante. À attendre évidemment, pour qu'il puisse atteindre l'équilibre et se fondre.

Les climats les mieux considérés jadis étaient le Clos Saint-Jean et le Clos Pitois. Ce dernier est ici en monopole sur 1,71 ha. On n'est pas mécontent de trouver un pinot noir sur notre chemin. Rouge limpide, le nez bien placé (amande, frangipane), il vit dans son corps sans artifice. Droit et un tantinet rigoureux. Ce côté un peu strict est nuancé par une rétro framboisée qui lui donne du champ. Ce même Clos Pitois a obtenu un coup de coeur dans le millésime 1998, mais en blanc.

Fille de Roger, Julie a intégré le domaine en 2004. Framboise sombre, ce vin tempère un peu son engagement aromatique; le fruit a toutefois envie de percer. L'attaque est soyeuse, le boisé mesuré et l'ensemble bien structuré. Sa rigueur nécessite un peu de patience et, le moment venu, la décantation, car l'air libre lui profitera.

Cette ancienne propriété de Marcilly, acquise en 1982 par Roger Belland, représente plus d'un tiers du grand cru. D'un bel éclat visuel, or pâle, ce millésime est jeune et sa discrétion aromatique ne le prive pas de bonnes intentions. Tout en douceur, ce 2004 porté ensuite vers le fruit jaune, en instance de maturité, devrait s'affirmer d'ici quelques années.

Outre les tout grands, les appellations les plus renommées de chassagne étaient jadis le Clos Saint-Jean et le Clos Pitois. Roger Belland et sa fille Julie (qui a intégré le domaine en 2004) font goûter ce qui n'appartient qu'à eux (monopole en effet sur 1,71 ha). Bien typé du village, un Clos Pitois grenat bleuté, gentiment fraise des bois. Sous des airs légèrement suaves, il montre beaucoup de corps et de caractère. Deux à trois ans de garde sont dans ses possibilités. Ah! on oubliait: coup de coeur dans le millésime 1998.

Joseph puis Roger Belland. Parcelle de 61 ares, achetée aux Consorts Marcilly en 1982. Comme elle se situe dans un angle, tous les travaux de la vigne ou presque doivent être effectués à la main. De bonne constitution, ce 2003 devrait pouvoir se garder quelques années. Sa robe or-vert brillant est très réussie. Son bouquet mie de pain, évolue sur l'amande grillée, le fruit confit, un élégant boisé. On le juge attrayant, concentré et complexe, doté d'une intéressante rémanence sur le minéral. Vinification soignée (vendange le 27 août).

Beauregard est souvent aux avant-postes au sein des crus du domaine. Coup de coeur pour le 98, puis pour le 2002. Avec un nom pareil, étonnez-vous de l'attrait de la robe! Au nez, le pruneau succède à la cerise noire dans un contexte qui n'exclut pas la fraîcheur. Opulent, ferme et long, obéissant aux règles de son millésime, il est très bien fait. N'est-ce pas le plus beau des compliments?

Très apprécié au XIX e s. et considéré alors comme l'une des figures de proue de l'appellation, le Clos Pitois est un monopole, à la limite de Santenay. Carmin foncé, ce 2003 se révèle dans toute sa jeunesse. Boisés, ses arômes vont à la cerise confite. La surmaturation du millésime se traduit par des tanins présents aujourd'hui, sans nuire à une certaine élégance dans un contexte un peu sévère. A ouvrir ou à attendre un an.

Ce domaine dirigé depuis 1981 par Roger Belland est situé à Santenay et contrôle 23 ha. Rubis sombre, ce pommard exprime une forte concentration tirant sur des arômes animaux qui emplissent le sujet, s'appuyant sur un beau volume au palais. Son fût est maîtrisé et ne déborde pas sur une bouche fraîche et franche. Un vin bien constitué, de garde, qui offre d'excellentes garanties pour l'avenir et qui fera merveille sur un fromage fait comme on les adore en Bourgogne.

Ce vin a eu le coup de coeur dans son millésime 98. Monopole du domaine, le Clos Pitois était l'un des vins de Chassagne les mieux goûtés au XIX e s. Il n'a rien perdu de son ardeur à plaire. Brillant, limpide, ce 2002 n'abuse pas de la couleur, ni même du nez, demeurant très fin sur le miel, la cire d'abeille. Ample, riche et longue, la bouche fait ce qu'il faut pour être à la hauteur de la situation. Le Clos Pitois 1 er  cru 2002 en rouge (15 à 23 €), une étoile, est en plein essor. Attendre deux à quatre ans avant de lui offrir une excellente viande rouge grillée.

Offerts à chassagne pour équilibrer les bienvenues sur puligny, les criots sont mis en valeur pour un tiers par ce domaine. Avant les AOC, ils étaient vendus comme bâtard-montrachet. A la vérité, ils ne s'en distinguent guère. Belle brillance sur cet or pâle. Le nez s'élargit à l'aération. Il s'étoffe sur les agrumes et quelques accents minéraux en accord avec le nom du cru: crais, terrain caillouteux. En bouche, l'approche est agréable, le grain opportun. Assez gras et rond, il a de la ressource. Encore jeune, il doit faire ses classes durant trois ou quatre ans.

Un beau point de vue sur les criots puisque cette vigne représente en superficie plus du tiers du grand cru. Cette ancienne propriété Marcilly fut acquise par la famille Belland en 1982. D'un or pâle et vif, le chardonnay se montre ici sous des traits floraux. Il entre en bouche de façon très agréable. Elégance et finesse accompagnent toute la dégustation de ce vin dont l'équilibre promet une grande longévité.

Un vieux routier du coup de coeur, pour ses millésimes 95 et 99, en Beauregard. Le Beauregard 2001 rouge arrive à égalité avec ce Commes d'un beau rubis et avec de jolis reflets pour le millésime. Odorant selon les règles d'une discrétion de bon goût, ce vin se révèle ample sur des tanins équilibrés et longs. La finale bien lissée, le fondu élégant annoncent une bouteille typée et attrayante à attendre deux à trois ans, à moins de s'en faire un plaisir tout de suite.

Avec le Clos Saint-Jean, c'était jadis le climat le plus renommé de chassagne. Un Monopole dont le 1 er cru 2001 rouge (15 à 23€) obtient une citation. Sur des arômes d'acacia et de tilleul, le blanc est un vin puissant, riche en corps, pas très long mais qui va s'améliorer encore pour culminer d'ici deux à trois ans: la texture est déjà soyeuse, la matière gourmande. Coup de coeur dans l'édition 2001 pour ce même vin millésime 98.

Ce grand cru minuscule ne l'est plus verre en main, d'autant que le domaine possède un bon tiers des Criots. C'est une belle bouteille pour saumon à l'oseille, dominée par des arômes et des saveurs de miel: on croit déguster parmi les abeilles. D'une teinte citron-vert, un vin d'un grand équilibre, porté à son baptême par son parrain boisé et qui confirme de bout en bout un niveau à la hauteur de ses légitimes prétentions. On ne boit pas tous les jours d'aussi beaux grands crus blancs.

Les Cras ne font pas allusion à de noirs corbeaux, mais au sol pierreux ("les crais"). Ce domaine de Santenay en exploite près d'1ha et en tire un 2000 bien dans son millésime. Peu de vivacité de couleur, mais de la profondeur. Pas mal de boisé sur un apport naturel encore effacé mais équilibré. La bouche en revanche est plus éloquente, et c'est là l'essentiel. Agréable au début, fine du milieu à la fin. Tendre. Un vin à goûter dans deux ou trois ans.

Rober Belland a obtenu un coup de coeur en 2002 et en 1998 pour ses 99 et 95, c'est (pourrait-on dire) le pape du Beauregard. Les 23ha du domaine gérés de main de maître depuis bientôt vingt-cinq ans ne l'empêchent pas de dorloter ce 1 er cru dont il possède 3,22ha (vignes enherbées). Rubis soutenu, quittant fort heureusement sa gangue boisée pour des arômes fruités très authentiques, ce vin dispose d'un excellent socle lui permettant d'attendre trois à cinq ans.

Coup de coeur pour ce même vin millésimé 98, Roger Belland est cité dans ce climat sous les deux couleurs: un rouge 2000 (11 à 15€), et cette bouteille d'un or léger qui exprime à ce jour des arômes discrets (fleur blanche, pain grillé) et une bouche encore réservée quoique sur une assise raisonnable et une démarche franche, sans doute un peu jeune. Mais ils sont bien faits tous les deux.

On en a parlé au sein du grand jury pour le coup de coeur. Or jaune brillant, cette bouteille provient d'une parcelle achetée en 1982 aux consorts Marcilly. Au nez, on sent la vendange très mûre. Elle donne un récital, de la fleur d'oranger au pain d'épice, en passant par quelques notes minérales et la vanille du fût. Jeune et riche, ce vin a de l'avenir. Dans l'immédiat, il est suave et onctueux.

Couleur de cerise très mûre laissée sur l'arbre, ces Cras (juste en dessous des 1 ers crus, côté volnay) laissent deviner une macération très portée sur les arômes (fruits noirs, pruneau). La bouche est extrêmement charnue et vineuse. Les tanins vont se marier: les bans sont déjà publiés. Réussite incontestable et fort potentiel de garde (cinq à dix ans).

Comme le disait Catulle, la victoire aime l'effort. On mesure sans peine l'effort nécessaire, de la vigne à la cave, pour nous faire partager le bonheur de ce vin à la mine épanouie, au boisé relativement sage (mais qui doit se fondre encore pour libérer l'élan du pinot) et à l'élégance raffinée. La griotte épicée se coule dans son sillage tout au long de la bouche.

Les Santenots sont comme un coin enfoncé par Volnay dans la commune de Meursault, pour d'évidentes terres à vin rouge. Dans la tradition, ce vin plaira. Cerise noire à l'oeil, kirsch au nez, merise au palais: le commun dénominateur n'est pas difficile à trouver. De belle texture, mais à laisser vieillir en raison du boisé.

Notre coup de coeur de l'an dernier. Il revient à la charge avec un pinot grenat très sombre, bigarreau, à reflets bleutés. Le nez est superbe, évoquant la prune et le fruit confit avec un boisé sage à l'arrière-plan. Voilà qui nous plaît. La bouche n'est pas d'une longueur infinie, mais il y a de la charpente en même temps que de la souplesse, et une grande qualité aromatique. Chassagne rouge comme on les aime. Le 1 er cru Clos Pitois 99 blanc (150 à 199F) fera lui aussi un bon vin.

Belland. Mais quel prénom? Celui-ci fut coup de coeur dans l'édition 1998 pour son Beauregard 95. Son domaine de 23ha est également bien assis en Gravières. Ce vin entreprenant, foncé, démonstratif, s'en sort de belle manière: rubis foncé, il montre un nez puissant encore porté sur le fût. Mais la bouche révèle une superbe matière: le fruit rouge n'est pas dominé par le boisé. A garder quatre à cinq ans. En villages, le Charmes 98 rouge mérite une même note (50à 69F). Charnu et puissant, marqué par d'élégantes notes de torréfaction, il offre une persistance remarquable. C'est un bon rapport qualité-prix.

Cette bouteille pourrait concourir pour le titre de Miss Maranges. Sa robe vermillon met en valeur une jolie fraîcheur de jeunesse, des épaules gracieuses, un tour de poitrine avantageux. Elle laisse derrière elle un parfum de violette et de réglisse. Petite pointe d'alcool en fin de bouche. Il faut bien retomber sur terre! Bon vin sous tous les rapports.

Pour un rôti de grand-mère, un pommard dont la robe ne dit pas grand-chose, au nez marqué par le fût, entre le bois et le sous-bois, mais qui se déclare en bouche sur une touche tendre, soyeuse, nimbée de fruits rouges. Le fût bien fondu donne un caractère conciliant.

Les Criots ont conquis de haute lutte leur rang de grand cru. Terre de Chassagne. Parcelle acquise en 1982 sur les consorts Marcilly (près de la moitié de la superficie totale). La présentation cristalline laisse paraître l'or vert classique. Les arômes de pêche, d'aubépine, de tilleul sur fond vanillé sont d'une extrême complexité alors que la texture très grasse, généreuse, moelleuse, nette et persistante, est superbement élégante et riche. La typicité même. On peut se demander pourquoi il n'a pas de coup de coeur. Un dégustateur note: L'attendre longtemps... mais pas après ma mort car j'aimerais bien être là pour le goûter...

Sous la même signature ce 1 er cru recevait dans le Guide 1997 le coup de coeur, récompensant les vertus du millésime 94. Encore jeune, ce 98 laisse l'or clair ouvrir le bal, puis le grillé mène la danse. Même sensation en bouche. Un Champs-Gains puissant, massif et réglissé.