Olivier Leflaive

La maison Leflaive nous offre ici une belle occasion de faire connaissance avec ce 1er cru qui n'est pas le plus connu de l'appellation, sans doute du fait de sa petite surface (5,52ha). Un climat qui tire son nom de «rêfe» qui désignait autrefois un terrain parsemé de friches et de roches. Derrière une robe éclatante aux reflets verts se déploient des parfums élégants et complexes d'agrumes, de fruits blancs, d'acacia et de menthol. Une palette qui s'enrichit en bouche d'un beau boisé épousant une chair tendre et soyeuse, irriguée par une fine minéralité qui signe le terroir.

Pour réussir un grand vin en appellation communale, rien ne vaut le vieux principe bourguignon de la «cuvée ronde», à savoir l'assemblage de vins de parcelles différentes et complémentaires. Olivier Leflaive et Franck Grux, le maître de chai, jouent sur une palette idéale où leur intuition et leur savoir-faire font naître des cuvées remarquables, à l'image de ce 1er cru issu de trois parcelles récoltées mécaniquement et vinifiées durant trois mois avant la mise en bouteilles. On appréciera d'abord le brillant de la robe or vert, ainsi que les intenses senteurs d'agrumes, de fleurs blanches et d'amande grillée. On savourera ensuite une chair parfaitement équilibrée entre le gras et la vivacité. La longue finale citronnée destine ce montagny à un produit de la mer, une terrine de poisson par exemple, aujourd'hui ou dans trois ans.

Présenté sous la bannière d'Olivier Leflaive, négociant établi à Puligny depuis 1984, ce bâtard-montrachet possède la particularité d'être né de l'assemblage de plusieurs parcelles situées à Chassagne et à Puligny, seules communes à pouvoir revendiquer l'appellation. Derrière une robe d'or pâle brillant et limpide se dévoile un bouquet d'une rare complexité: poudre à canon, noisette, amande grillée, vanille, fruits blancs mûrs. Le palais s'impose dès l'attaque par sa matière puissante, dense et riche, vivifiée par une fine acidité. S'il se présente déjà bien, ce grand cru ne sera que meilleur après trois à cinq ans de garde. On pourra aussi l'attendre toute la décennie pour de nouvelles sensations gustatives.

Huit mois en fût, puis trois mois en cuve: c'est la recette d'Olivier Leflaive avec ses 1 ers  crus de Chablis. Le résultat est un boisé bien maîtrisé qui se fond dans le fruit. Friand, frais et charmeur en bouche, le vin donne l'impression de croquer l'abricot et le pamplemousse. Une telle délicatesse et une telle gourmandise ont séduit les membres du grand jury, qui lui ont décerné un coup de cœur. Plus ferme, le Fourchaume 2007 a obtenu une étoile. Deux vins qui gagneront à attendre quelques années.

Ex-cogérant du domaine Leflaive, Olivier a créé sa propre maison en 1984. Le poli et la fraîcheur du marbre, pour reprendre une image d'Hubert Duyker inspirée par le rully. Cette bouteille épanouie plaira à tous les palais. Quelques reflets végétaux se glissent en son or pâle. Une minéralité citronnée enveloppe son bouquet. La bouche est encore assez serrée en raison de son support acide, mais elle s'ouvrira: la chose est sûre. Déjà de délicieuses notes de fruits blancs (poire) conduisent ce 2004 au coup de coeur.

Rien à y redire, comme on dit par ici. Un auxey au top et rappelez-vous qu'il faut mouiller le x: on prononce aussey. Jaune pâle à reflets verts, il trouve sans peine sa place dans la galerie des portraits de l'appellation. Un gentil toasté (huit mois en fût), du fruit jaune et de la fleur blanche entourent une robe or pâle à reflets verts de grand couturier. Vineux et gras, il gagne définitivement son coup de coeur au palais, toujours un peu vanillé, toujours très harmonieux.

L'élégance digne des plus grands couturiers du faubourg Saint-Honoré. Or pâle aux reflets argentés, quelle parure! Parfum raffiné, délivré à l'aération sur des notes d'acacia, de genêt. Le décor au palais est plus mûr, style Art nouveau. Tout est là, long et profond, harmonieux, envoûtant. Coup de coeur parmi 174 vins proposés, Olivier Leflaive prend ici la première place.

Jaune pâle, très brillant, un vin enthousiasmant. Sacré coup de coeur et ce n'est pas si fréquent dans cette appellation. Agrumes et épices conjuguent leurs arômes tandis qu'au palais on comprend qu'on a affaire au premier de la classe. Puissance et longueur contribuent à un vrai plaisir que sublime une belle minéralité en accord avec le paysage. Compliments au viticulteur et au négociant-éleveur. On peut le déguster dès à présent avec des noix de Saint-Jacques, mais on peut aussi l'attendre.

Un orfèvre. Olivier Leflaive, naguère cogérant du domaine éponyme à Puligny, s'occupe aujourd'hui de ses propres affaires. Tout commence par un prélude plus nuancé qu'intense. Le nez joue sur la fleur blanche, le grillé bien fondu et le citron vert. La suite? La IX e de Beethoven et les choeurs. La structure explose d'harmonie et de consistance. Le négoce-éleveur dans ce qu'il sait faire de grand.

Ce n'est pas un vin, c'est un événement, disait Frank M.Schoonmaker du montrachet. D'une teinte chaudement dorée, ce 99 a le sexe des anges. Ni masculin ni féminin, il est gras et sec, enveloppé et svelte. Son bouquet déjà bien ouvert vante la pêche, l'églantine, l'écorce de mandarine. Au palais, beaucoup de netteté, de pureté, agrémentées par une sensation minérale, ponctuées par une longue finale. Il sera très grand dans quelques années et pour longtemps.

Le vigneron de Puligny-Montrachet maîtrise bien le chardonnay, quel que soit le terroir. Pour preuve cette remarquable cuvée qui restitue parfaitement le sous-sol chablisien. L'élevage en fût est plutôt un atout dans la mesure où il est bien maîtrisé. Le nez flatteur, légèrement grillé, trouve son écho en bouche où des arômes toastés se fondent dans le fruit bien mûr. Un vin concentré, persistant, avec juste ce qu'il faut d'acidité pour assurer l'équilibre et la longueur.

Un élevage en fûts puis en cuves, selon la méthode Franck Grux, pour ce vin du «meilleur tonneau». Il a toute la finesse et le côté séducteur d'un 2015, avec au nez un fruité sur fond de boisé grillé qui n'exclut pas la fraîcheur. La bouche est précise, vive, soulignée par une minéralité qui épouse le fruit et un merrain parfaitement fondu. Un vin d'une grande pureté.

Après douze mois passé en fût, ce meursault dévoile un bouquet complexe et intense de fruits compotés, de fleurs blanches et de brioche beurrée sur fond de minéralité. Après une attaque souple et fraîche, la bouche se révèle ample, profonde et riche, étirée dans une longue finale et soutenue par un beau boisé toasté. Une cuvée bâtie pour durer.

Cette maison de Puligny-Montrachet sait conjuguer le chardonnay à tous les temps et à tous les modes. À Chablis, c'est le mode boisé, les fermentations ayant lieu en fûts pendant neuf mois. Ce Vaudésir de caractère en témoigne, ouvert sur un beau boisé vanillé au nez, avec des arômes de fruits jaunes; un boisé également fondu dans le fruit et soutenu par la minéralité dans une bouche ample, élégante et ronde.

Une vinification en fût, où le vin séjourne huit mois avant une «finition» en cuve, voilà comment ce négociant de Puligny-Montrachet aborde les 1ers crus de Chablis. Le boisé, bien fondu, ne s'empare pas du vin, donnant seulement un surcroît de complexité à un nez à la fois puissant et délicat, sur fond floral. Le palais friand et gourmand, aux nuances d'agrumes, monte en puissance, tendu par une vivacité minérale. Un vin intense.

L'une des références de l'appellation, et plus largement de la Côte de Beaune et du Chablisien, qui collectionne les étoiles, côté cave (négoce et domaine), mais aussi côté hôtellerie: quatre pour son hôtel de Puligny, deux pour ce meursault village qui n'a rien de confidentiel. Un vin en robe claire et limpide, au nez discret mais subtil d'agrumes et de fleurs blanches, prélude à une bouche remarquable d'équilibre et d'élégance: souplesse de la chair, finesse aromatique (tilleul, aubépine, miel), fraîcheur minérale, finale suave et longue. Déjà bon à boire, il peut aussi affronter sans crainte une garde de trois à cinq ans.

"Une remarquable série pour les chablis 1 ers  crus 2009 d'Olivier Leflaive, le négociant de Puligny-Montrachet. À commencer par deux étoiles pour ce Côte de Léchet droit et puissant, vif et minéral, qui sera devenu un petit bijou dans quelques années. Les agrumes tapissent le palais sur un fond boisé bien fondu, légèrement vanillé. Une superbe bouteille, tout comme le Fourchaume 2009 (6 000 b.), distingué de deux étoiles également. Là encore, minéralité et agrumes font bon ménage sur un air de fraîcheur, pour aboutir à cette cuvée harmonieuse et déjà agréable à boire. Dans ce contexte très favorable, le Montée de Tonnerre 2009 (1 900 b.) doit se ""contenter"" d'une étoile. C'est un vin très expressif, sur des notes de pain grillé et de fruits blancs, puissant et délicat en bouche."

Ce propriétaire-négociant a fait de son nom une marque synonyme de grands vins blancs de Bourgogne. Finaliste au grand jury des coups de cœur, ce village de haute volée soigne sa présentation avec sa robe pâle et limpide. Il offre un bouquet discret mais fort élégant de fruits frais et de fleurs blanches sur un fond de minéralité. Une attaque franche et vive précède un palais gras et bien structuré, avec toujours cette fraîcheur du terroir en soutien. En un mot: équilibré. À attendre entre deux et cinq ans. Le 1 er  cru Les Folatières 2008 (50 à 75 €) est cité pour ses senteurs harmonieuses de fruits jaunes et de caramel, et pour son équilibre. À servir dans les deux ans.

Olivier Leflaive, l'homme au chapeau à Puligny, fait mentir la maxime «Nul n'est prophète en son pays» avec les deux vins sélectionnés cette année. Un Champ Gain à la robe nuptiale formant une alliance dorée qui brille autour du verre. Pain grillé et acacia en fleur pour la couronne d'arômes. Le caractère de la demoiselle à l'acidité pulignacienne ne manque pas de piquant et l'harmonie règne avec le bois. Bien que la traîne de la mariée soit d'une belle longueur, le mariage peut cependant être célébré dès ce soir. Un homard fera un bon parti, et le village 2006 (30 à 38 €) un témoin à la stature équilibrée et aux doux parfums d'agrumes enrobés d'une touche de miel. Il est cité.

À la pointe de l'oenotourisme, l'un des grands thèmes actuels du vignoble, Olivier Leflaive n'en oublie pas pour autant la partie oeno du métier. Son Remilly or vert pâle et brillant voit les jambes se former sur le verre avec élégance et facilité. Net et fin, le nez affiche ses préférences pour le tilleul. Suave et longue, la bouche poursuit dans la même ligne aromatique. Un vin superbe et bientôt prêt. Saint Aubin, évêque d'Angers vers 550, n'imaginait certainement pas un pareil destin! Toujours saint Aubin nous garde quelque chose en son pépin, disait-on jadis. Pépin de raisin, bien sûr.