Domaine Pignier

La Percenette, c'est un lieu-dit exposé au sud sur la reculée du Val de Vallière, face au coteau de Montaigu. Le chardonnay a puisé dans ce microclimat favorable un caractère dynamique et minéral. Cette tonicité se retrouve du premier nez jusqu'en fin de bouche, sur un fond de noisette apprécié.

ce pur savagnin encore un peu fermé au nez s'intensifie à l'aération sur des notes empyreumatiques. Fraîche et puissante, la bouche affiche déjà une belle longueur. Une légère garde l'aidera à exprimer tout son potentiel.

fermenté et vieilli en pièces de chêne pendant trois ans, ce 2011 a été élevé «sous voile». Floral, épicé et délicatement boisé au nez, il livre une bouche fine et délicate, pleine d'élégance.

De couleur or soutenu, ce vin jaune est très expressif au nez. D'abord floral, il évolue vers des notes plus mûres de noix. Du tempérament également dans une bouche vive à l'attaque, puissante mais fine. La noix devient de plus en plus marquée au sein d'une très belle longueur. Bio et véritablement dynamique, un vin au beau potentiel de garde pouvant excéder la décennie. (Bouteilles de 62cl.)

Bouse de corne, silice, lactosérum, décoction de prêle, tisane d'ortie, de bardane, de sauge: tous les ceps de vigne ne sont pas habitués à être soignés de la sorte, et pourtant la biodynamie progresse et passe de l'ésotéro-folklorisme à une perception plus nuancée. Dans le cas présent, les résultats sont là. Après un coup de cœur l'an dernier, cette cuvée livre avec ce millésime une belle expression du chardonnay. Au nez fruité succède une bouche souple où les fruits mûrs et la gelée de coing sont légion. Déjà complètement ouvert, voire assez évolué, c'est un vin à déguster sans tarder, avec une tête de veau par exemple.

Si le cahier des charges de l’agriculture biologique ne couvre que la viticulture et non le travail à la cave, la famille Pignier respecte les règles de vinification prévues dans le cadre de l’agriculture biodynamique (pas de chaptalisation, pas de levurage, aucun additif œnologique). Une jolie collerette de bulles se forme sur ce crémant au nez beurré et brioché. La bouche se montre plus réservée dans son expression aromatique. Cependant, sa structure équilibrée, fine et fraîche, est tout à fait plaisante, ainsi que sa finale aux notes de pomme Granny.

La famille Pignier conduit en biodynamie cet ancien vignoble planté par les moines chartreux au XIII e s. Son crémant issu du seul chardonnay se présente dans une robe aux reflets dorés animée de bulles vives. Sa puissance et sa richesse, tant au nez qu'en bouche, en font un vin original, chaleureux, à servir de préférence au repas.

Dominant la ville de Lons-le-Saunier, le cellier est devenu la propriété de la famille Pignier en 1794, après l'exil des moines. Marie-Florence, Antoine et Jean-Étienne Pignier auraient-ils retrouvé quelques grimoires égarés des Chartreux pour se remettre à l'emploi de la bouse de corne ou encore à la mise en bouteilles selon le calendrier lunaire? Toujours est-il qu'ils se sont totalement tournés vers la biodynamie, hors de tout folklore. Vieilli trois ans en fût, ce vin de chardonnay est un peu évolué au nez, délivrant des arômes chaleureux. La bouche ample et équilibrée ne peut nier l'élevage sous bois. Un tout autre style que le trousseau 2007 (11 à 15 €). Cité lui aussi, il a séjourné un mois en cuve. Fruité tant au nez qu'en bouche, il devrait bien évoluer dans les deux à trois ans à venir. Pour un gibier à plume.

Le cellier des Chartreux domine Lons-le-Saunier, préfecture du Jura. Il dispose de très belles caves monastiques, aménagées au XIII e s. Le domaine, sécularisé à la Révolution, eut un temps Rouget-de-Lisle pour propriétaire, avant d'être acquis par la famille Pignier dès 1794. Depuis 2002, les exploitants actuels se sont orientés résolument vers la biodynamie. Leur chardonnay En Boivin, vieilli en fût, a séduit nos dégustateurs par la fraîcheur fruitée de son nez et sa richesse en bouche. Une belle image des vins du Jura, qui aurait presque des airs d'assemblage chardonnay-savagnin. On peut l'attendre jusqu'à dix ans. Le trousseau 2006 (11 à 15 €) reçoit une étoile. Grenat soutenu, il offre un nez caractéristique du cépage, où se mêlent des tons animaux (musc, cuir, fourrure), des nuances de petits fruits rouges confiturés, de réglisse, le tout couronné d'une touche finale de violette. Derrière la rusticité apparente de la bouche pointe une réelle typicité, faite d'un fruité agréable sur une chair solide. Un vin parfaitement structuré, à l'ancienne, à marier à une côte de boeuf ou à du gibier. Le chardonnay Á la Percenette 2006 (11 à 15 €) est cité. C'est un vin frais, à servir à l'apéritif ou avec un plateau de fruits de mer.

Les moines, qui exploitaient ce vignoble jusqu'à la Révolution, ont laissé aux Pignier un cellier du XIII e s. sur croisée d'ogives. Robe rubis, nez riche et fruité, un trousseau très caractéristique de ce cépage jurassien: cassis, myrtille, mûre, épices, le tout agrémenté d'une pointe sauvage. La bouche, gouleyante, n'est pas du genre coincée. Elle donne tout et tout de suite, mais dans l'équilibre. Un vin friand et facile, à savourer dans les deux ans avec viande rouge ou abats. Le blanc À la Percenette 2005 reçoit lui aussi une étoile. Le pur chardonnay oscille au nez entre les fleurs et un subtil dégradé de tons d'amande grillée, de beurre et de boisé. Acidulée, la bouche révèle une bonne fraîcheur. Une bouteille pour maintenant. Le pinot noir 2005 (8 à 11 €) est cité. Un vin de caractère dans sa conception dit un dégustateur. Bio? s'interroge un autre. Affirmatif: biodynamique, même.

Un macvin qui peut vieillir à l'ombre de caves gothiques, ce n'est pas si courant. La légèreté et le fruité semblent le caractériser de bout en bout. Robe claire, nez fondu et net, bouche harmonieuse et fraîche: c'est un vin qui mettra en valeur un dessert frais.

Au domaine Pignier, ancienne propriété monastique, on n'est pas que contemplatif. Avec une remise en cause régulière des pratiques culturales à la vigne, les trois associés familiaux s'essaient depuis 2002 à la biodynamie. Avec sa robe très claire, ce côtes-du-jura pur chardonnay joue la carte de l'élégance tant au nez qu'en bouche. Bien vinifié, avec un côté féminin presque atypique pour un 2003, c'est un vin pour le plaisir immédiat, celui procuré par la minéralité ciselée. Du côté des rouges, le trousseau 2003 est très réussi lui aussi. Après un bouquet complexe où ressortent des notes de fruits rouges en macération alcoolique et une petite nuance animale de fond, s'ouvre une bouche souple et harmonieuse. Une bonne bouteille en perspective.

Une robe très pâle pour ce macvin qui joue la carte de la légèreté sur toute la longueur. La fraîcheur du nez est très agréable: menthol, verveine, foin coupé forment un tableau olfactif des plus séduisants. Une fine note de marc apparaît en attaque, mais très vite l'équilibre se fait entre fruité et alcool, dans une belle rondeur. La matière est bien fondue et s'exprime entre nuances florales et fruitées. Un macvin de communiant.

Marie-Florence, Antoine et Jean-Etienne Pignier, engagés voilà deux ans vers l'agriculture biologique, se convertissent désormais à la biodynamie. Que de conversions pour cet ancien domaine monacal! Et cette démarche semble être pleine de promesses: ce côtes-du-jura pur trousseau en est le témoin. Très belle robe pourpre, nez délicat sur le fruit cuit, la feuille de cassis, la griotte, avec même un peu de cuir. C'est un vin charnu que l'on découvre en bouche, doté de solides tanins qui donnent une impression de volume. Au sein de cette matière ample, le développement aromatique, fruité et épicé, est harmonieux. Attendre doit être la règle, la contemplation étant facultative... Apprécié lui aussi, le côtes-du-jura pur chardonnay 2002 (5 à 8 €), tout en fruit, obtient une citation.

Les ancêtres des Pignier ont acquis ce domaine en 1794. Depuis 2002, Antoine Pignier a engagé une reconversion en agriculture biologique. Une belle robe rouge cerise et quelques reflets violacés habillent ce vin. Le nez n'est pas très intense, sans doute encore fermé, mais procure déjà de belles sensations sur des notes mêlées de fraise, de framboise et de gibier. Les mêmes tonalités aromatiques, très représentatives du trousseau, se retrouvent au sein d'une bouche aux tanins ronds. Il y a de la puissance, de la richesse, mais aussi une belle harmonie. Un 2001 bon à boire mais qui pourra vieillir avec succès. Sous le nom de Cellier des Chartreux, le côtes-du-jura pur chardonnay 2000 (5 à 8€) obtient une citation. Il faudra attendre que son boisé fort puissant se fonde.

Pour élaborer son crémant rosé, la famille Pignier a utilisé du pinot noir et du poulsard en égale quantité. Les bulles montent de manière durable dans une robe couleur framboise. Encore fermé et discret, c'est un vin bien équilibré.

Quand on est propriétaire d'un vignoble depuis 1794, on y est nécessairement très attaché. Marie-Florence, Antoine et Jean-Etienne Pignier perpétuent la tradition de sept générations de vignerons. Ce rouge, de teinte profonde, ne se donne pas immédiatement. Ce n'est en effet qu'au bout de quelques secondes que les fruits noirs s'offrent de manière puissante. Le vin est équilibré sur une chair ronde et riche qui distille d'agréables notes de fruits rouges. Les tanins sont présents, mais sans excès. Il y aurait presque un peu de sang bourguignon dans ce vin qui plaira en compagnie d'un filet de boeuf.

Ancien vignoble monastique, ce domaine est dans la famille depuis le XVIII e s. On sait que Rouget de Lisle, qui composa La Marseillaise en 1792, fut vigneron dans ce village de Montaigu. Le même vin du millésime précédent avait été qualifié de remarquable. Ce 99 a besoin d'encore un peu de temps pour s'exprimer. Il daigne cependant montrer le bout de son nez, qu'il a plutôt fruité. Structuré en bouche, marqué par l'élevage en fût, c'est un vin bien fait, à servir sur des viandes rouges.

Marie-Florence, Antoine et Jean-Etienne Pignier sont des partisans de l'agriculture dite raisonnée. Parmi les pratiques culturales employées, il faut citer l'enherbement des vignes. Il est parfaitement raisonnable et même conseillé de goûter à leur côtes du jura né de vignes de trousseau exclusivement vendangées à la main. Griotte, cassis, framboise: c'est un panier de fruits rouges au nez. Légèrement perlant, un peu tannique aussi, ce 98 demande à être attendu. Digne d'un chevreuil, ou de cailles aux raisins.