Château Gréa

Des bulles bien présentes alimentent le cordon de ce crémant jaune pâle. Plutôt discret, le nez s'ouvre sur les agrumes avant de s'orienter vers le beurré. Un vin classique au palais, agréablement fruité.

Il a l'étoffe des rois dans sa robe d'or à reflets bronze. Intéressant au premier nez avec la noix, il devient intense dans ses évocations de pâte d'amandes, puis captivant dans celles d'anis. On pourrait presque en rester là, mais se passer de l'appréciation de sa matière ronde, consistante et élégante serait dommage. Une juste acidité relève la puissance et souligne les arômes de noix, d'épices et d'anis. Un vin complet et harmonieux.

Couleur or pâle, ce savagnin présente un nez très frais et agréable, où la noix ressort bien. Tout aussi aromatique, la bouche apparaît franche, toujours sur la fraîcheur et l'élégance, un peu fugace en finale certes, mais équilibrée et tonique.

C'est le caramel qui domine au nez, nuancé de fruits secs comme l'amande. L'attaque franche laisse place à un développement sur le gras, d'une bonne longueur sur les fruits secs. Un ensemble harmonieux.

Robe dorée et mousse généreuse au service. Légèrement évolué, le nez est intense. Il évoque les fruits jaunes, l'orange et la pomme, ainsi que le sous-bois. D'un volume important, la bouche apparaît vineuse. L'effervescence y est intense et la longueur honorable.

Trente-six mois de fût, probablement sous voile au vu du nez, bien typé, de noisette et d'épices (curry). Du volume en bouche, sans exubérance mais avec de l'élégance et un côté presque gourmand alors que les vins de ce cépage ainsi vinifiés peuvent quelquefois apparaître un peu austères de prime abord, surtout dans leur jeunesse. Une belle finale vanillée finit de convaincre.

un savagnin élevé trois ans en fût, de couleur jaune paille prononcée, tirant sur le côté oxydatif à l'olfaction, entre cire d'abeille et tons camphrés. La bouche suit cette ligne, tout en restant assez fruitée et de bonne longueur.

un chardonnay expressif au nez, qui mêle l'amande, la noisette, et le miel et le grillé. Ample, fraîche et harmonieuse, la bouche évolue entre notes beurrées et fruits secs. Un beau classique.

Le nez offre une belle expression du pinot noir: les petits fruits rouges s'en donnent à coeur joie. Il faut dire que ce cépage se plaît particulièrement dans cette partie du vignoble. Soyeuse, ample et ronde, la bouche apparaît bien équilibrée, soutenue par des tanins souples.

Assemblage moitié savagnin, moitié chardonnay, fermenté en cuve puis élevé dix-huit mois en fût, ce 2005 a fait l'unanimité. Le nez est fin, sur lit d'agrumes, tandis que la bouche, riche et équilibrée, au boisé fondu signe une bouteille promise à un bel avenir. C'est ce que l'on appelle un vin «régulier», un de ceux dont on a du mal à parler tant ils sont nets. Le chardonnay 2007 a en revanche divisé le jury, mais décroche une étoile tout de même grâce à sa typicité. Le nez est apprécié pour sa richesse (fruité exotique, agrumes, évolution vers la truffe) et sa grande puissance. La bouche, ample, confirme cette impression de générosité. Certains trouvent ce vin peu représentatif quand d'autres y voient au contraire un bel exemple de l'appellation. Querelle d'experts qui devrait se tarir devant un plat de quenelles ou de poisson au beurre. Enfin, le trousseau 2007 est cité. Évolué, il ne se fera pas attendre.

Le pinot noir se plaît dans ces terres du sud Revermont. Ce vin pourpre aux nuances violacées en témoigne avec éclat. Encore sur la réserve, le nez laisse percer une première note vanillée, puis s'ouvre sur le cassis et la cerise pour finir sur des tons de pruneau. Une charpente veloutée, des tanins fondus et une acidité plaisante constituent une structure harmonieuse. La griotte confite ou les fruits à l'eau-de-vie forment le fond aromatique de cette bouteille à haut potentiel, mais qui fera merveille dès maintenant sur une viande rouge. Le côtes-du-jura rouge trousseau 2005 est cité: on y retrouve le registre des fruits rouges mais ce vin fait valoir une autre structure, beaucoup plus fraîche. Le savagnin 2002 blanc (8 à 11 €) est également cité. Encore vif, il demande à vieillir.

Vinifié en cuve inox et élevé en foudre de 30 hl, ce vin pur pinot noir n'a pas bénéficié des nouveaux aménagements effectués en 2004 avec la construction d'une cuverie moderne. Cela ne l'empêche pas de tenir le haut du pavé. Rouge violacé, il est d'une impeccable présentation. Fermé au premier nez, ce qui invite à le carafer, il développe à l'aération des touches de mûre, de cassis, d'épices et de vanille dans une belle puissance. Beaucoup de matière en bouche, où raisin frais et fruits rouges mûrs s'associent dans un équilibre entre puissance et rondeur. Des tanins sont vecteurs de belle garde. Si vous avez des amis chasseurs, faites-vous inviter à l'automne et... apportez la bouteille.

Au château Gréa, la vigne est présente depuis 1679. Les guerres et les autres invasions de phylloxéra n'ont pu détrôner des productions patrimoniales telles que le macvin. Celui-ci se pare d'une robe ambrée. Le vieux marc est bien là au nez mais totalement fondu, partageant la place avec des notes d'abricot et de fruits confits. En bouche également, le marc sait être présent sans dominer. L'attaque est souple, moelleuse et équilibrée. L'impression d'harmonie et de finesse domine tout au long de la dégustation de ce superbe macvin. Pour l'accompagner, il est suggéré de prendre une partie de la bouteille afin de flamber des figues rôties. La vie de château est à la portée de tous.

Le domaine du château Gréa s'est constitué à partir du 22septembre1679, date à laquelle Claude Gréa acheta au marquis de Montaigu une vigne scise et scituée sur le territoire de Rotailler, lieu-dit en la Rouchet. Jaune orangé, ce vin de paille n'a pas froid aux yeux et sait également mettre en valeur un nez où l'orange confite domine. La structure est intéressante, avec une belle harmonie aromatique: aux agrumes s'ajoutent l'abricot, les raisins secs et la pâte de coings, dans une notable persistance. C'est riche et complexe, mais bien équilibré aussi. A savourer tranquillement: l'empressement vous ferait rater quelque subtile note. Nicolas Caire obtient également deux étoiles pour son blanc sec 2000 (5 à 8€) issu de chardonnay et de savagnin et élevé en fût. Le choisir pour un plat de champignons à la crème.

L'intensité du nez n'est pas démesurée mais le fruité y est bien représenté: de la mandarine, un peu d'abricot et des fruits confits qu'une nuance de cannelle vient rehausser agréablement. Le moelleux en bouche mériterait d'être un peu chahuté par quelque pointe d'acidité, mais l'élégance est là. Un membre du jury propose de le déguster avec du pain d'épice le soir avant de dormir. Faites de beaux rêves!

Les châteaux ne sont pas légion dans le vignoble jurassien. Celui-ci propose un vin blanc pur chardonnay, vieilli dix-huit mois en fût de 228l. Si la robe est très avenante, dans ses tons jaune d'or, le nez est plus fermé avec cependant déjà quelques notes d'herbe fraîche et de noisette. Après une attaque franche, le volume s'affiche en bouche, avec un côté citronné bien agréable, tandis que la pomme se plaît à marquer la finale. Un vin au beau potentiel. Dans les trois ans, l'affaire devrait être faite.

Presque cuivré, en tout cas très ambré, il s'affiche à l'oeil mais n'ose se dévoiler au nez. Encore fermé, il libère cependant quelques parcimonieuses notes d'épices et de caramel. La bouche est ronde, voire soyeuse. Des épices, du caramel et de la vanille dessinent un joli développement aromatique. L'alcool est bien fondu, et aucune agressivité ne se dégage de ce macvin. C'est la douceur même, mais il possède néanmoins une bonne personnalité. Le moût qui entre dans la composition de ce macvin est issu exclusivement de savagnin, le cépage du vin jaune.

Un vin de paille issu principalement de cépages blancs et qui n'a pas peur de se montrer: sa belle robe ambrée en fait un séducteur né. Le nez présente une pointe boisée, mais révèle des notes de caramel et de pâte de coing intéressantes. La bouche, bien équilibrée, fait apparaître du volume et de la longueur sur un fond de fruits confits et de poire de toute beauté. Pour la prochaine décennie. Un blanc 97 (30 à 49F) assemblant 80% de chardonnay au savagnin, puissant et persistant, obtient une citation: il se montre aussi accueillant que son vinificateur qui possède des chambres d'hôtes au château Gréa dont les origines remontent au XVII e s.

Nicolas Caire est vigneron au château Gréa. Il a élaboré ces cinq cents petites bouteilles de vin de paille essentiellement à base de cépages blancs. Miel et raisins secs au nez, ce 96 possède une importante quantité de sucres résiduels et peu d'acidité compensés par une belle carte aromatique.

Il n'y a que du savagnin dans le moût qui a servi à élaborer ce macvin. La robe est ambrée, avec des reflets de bronze. Superbe, le nez est confit, à peine caramel. La bouche présente un caractère un peu rustique, mais certains dégustateurs ont aimé. A boire l'hiver avec du pain d'épice, des noix et du miel.

Une belle robe jaune pâle et de fines bulles forment une jolie mousse: ce crémant se présente sous les meilleurs auspices. Avec une dominante citronnée, le nez d'agrumes donne une impression de fraîcheur vivifiante. Vif en bouche également, mais sans excès, ce crémant finit sur un fruité fin et délicat. D'une grande élégance, il est typique de l'appellation.