AOC Alsace riesling

Vignerons de père en fils depuis 1620, les Humbrecht se sont installés à Pfaffenheim en 1900. Soucieux de la protection de l’environnement, ils se sont lancés dans la voie la plus exigeante, celle de la biodynamie. Né d’argilo-calcaire, leur riesling Prestige présente déjà un nez très expressif, heureuse alliance de notes citronnées et mentholées. Il attaque avec franchise et finesse et dévoile une structure équilibrée, avec un retour des agrumes mentholés en finale. Bien sec et harmonieux, ce 2007 pourra paraître à table à partir de 2010. Il s’accordera aussi bien avec les spécialités du terroir qu’avec celles de l’océan. (Sucres résiduels: 6 g/l.)

Philippe Zinck a repris en 1997 le domaine fondé par son père en 1964. Il n’a cessé de développer l’exploitation qui ne compte pas moins de 30 ha. Misant aussi sur le tourisme, la famille gère le restaurant Au Vieux Porche à Eguisheim. Établie non loin des remparts de la cité, elle n’est pas restée aux traditions du siècle de Léon IX: les cuves sont en Inox, les vins à boire sur leur fruit bouchés avec des capsules à vis et 70 % de la production part à l’export. Le bio? Sur 3 ha, le reste étant cultivé en lutte intégrée. Issu de pentes argilo-calcaires, ce riesling au nez discrètement fleuri s’affirme en bouche. Ample, il combine à merveille vivacité et intensité florale. Sec sans dureté, franc et élégant, il s’entendra avec «tout ce qui sort de l’eau». Déjà prêt, il peut aussi attendre trois à quatre ans. (Sucres résiduels: 2 g/l.)

Vous pourrez découvrir le domaine implanté à Nothalten, village-rue entre Dambach-la-Ville et Barr, le lundi de Pentecôte, lors du pique-nique chez le vigneron. Exploité en lutte intégrée par Pierre Koch et son fils, il compte 14 ha répartis sur le territoire de plusieurs communes. Son riesling du Zellberg, dominé par des arômes floraux et fruités de bonne intensité, attaque avec vivacité avant de montrer une pointe de rondeur. Assez long, équilibré et typé, il s’accordera avec un poisson en sauce. (Sucres résiduels: 9 g/l.)

Haut lieu du vignoble alsacien grâce à ses terroirs de choix, Riquewihr a été épargné par les conflits et méticuleusement entretenu. Son cachet ancien lui permet de figurer dans l’association sélective des plus beaux villages de France. C’est dans l'artère principale de la cité que la maison Preiss-Zimmer a pignon sur rue depuis des siècles. Le Guide mentionne régulièrement ses vins, et celui-ci s’annonce par un nez charmeur, floral et mentholé. Il attaque avec vivacité sur des notes d’agrumes confits, et se montre ample, équilibré et persistant. On pourra le servir dès maintenant avec une terrine de poisson ou l’attendre un à deux ans. (Sucres résiduels: 6 g/l.)

Les Rentz sont nombreux à Zellenberg, charmant village perché, proche de Riquewihr. Ce vin provient des parcelles appartenant à Madame Hatterer, épouse Rentz, qui sont vinifiées séparément depuis 1995. Assez expressif au nez, ce riesling d’origine argilo-calcaire exprime de fines fragrances mentholées. D’une belle attaque, c’est un vin puissant et ample qui trouvera facilement sa place à table. (Sucres résiduels: 6 g/l.)

L’étiquette porte le nom du fondateur du domaine, constitué en 1960. Son fils, qui a pris le relais il y a dix ans, exploite en culture raisonnée 9,5 ha de vignes autour de Katzenthal, à l’ouest de Colmar. Après toute une série de vins moelleux et liquoreux décrits dans les dernières éditions (dont une remarquable Sélection de grains nobles 2005 en pinot gris), voici un vin sec: ce riesling, issu d’un terroir argilo-calcaire. Encore porte-t-il la marque de la surmaturation dans ses parfums de mangue et de fruit de la Passion, assortis d’une touche minérale, et dans sa bouche chaleureuse et miellée. Un 2007 équilibré mais évolué: à déboucher sans trop tarder. (Sucres résiduels: 4 g/l.)

Des étiquettes modernes et élégantes pour cette propriété installée dans l’une de ces maisons Renaissance qui font la fierté de Mittelbergheim. L’exploitation n’est pas si ancienne, puisqu’elle est conduite par la deuxième génération. Ses cuvées figurent régulièrement en bonne place dans le Guide (trois coups de cœur, dont un pour le millésime 1997 de ce vin). Comme son nom l’indique, le lieu-dit Stein est un terroir de pierre calcaire. Il donne naissance à des rieslings racés. Celui-ci, fermenté avec des levures indigènes et élevé sur lie d’octobre à juin 2008, associe au nez des nuances briochées et des notes de surmaturation que l’on retrouve en bouche. Riche, ample et gras, remarquablement structuré, c’est un vin de garde qui mérite d’attendre trois ans dans une bonne cave. (Sucres résiduels: 9 g/l.)

Grâce à son patrimoine architectural remarquable, Dambach-la-Ville offre la vision saisissante et pittoresque d’une cité moyenâgeuse. Elle abrite un nombre impressionnant de domaines viticoles, comme celui-ci, installé dans une demeure du XVI e s. La propriété signe un riesling d’origine granitique, qui semble encore très jeune. Marqué au nez par des nuances de fleurs blanches, ce vin se montre assez souple en attaque, mais une pointe de fraîcheur apporte de l’équilibre et une certaine aptitude à la garde. (Sucres résiduels: 5 g/l.)

Installé dans une demeure datée de 1574, Seppi Landmann est à la tête d’une propriété dont l’origine remonte à 1662. Personnage haut en couleur, il sait donner à son domaine une atmosphère de convivialité en multipliant les animations: rencontres gastronomiques, spectacles… Les terroirs bien abrités de Soultzmatt, dans le sud du vignoble, lui permettent de présenter avec succès des vins liquoreux. Ce riesling ne l'est pas et a néanmoins intéressé les dégustateurs. Né de sols gréseux et calcaires, il présente un nez très expressif de réglisse et de raisin confit. Plutôt souple mais persistant, il dévoile une matière première de grande qualité. Pour l’accompagner, on suggère une tourte au saumon. (Sucres résiduels: 6 g/l.)

Œnologue, Vincent Stoeffler a repris en 1986 l’exploitation créée par son père en 1960. Il en a fait un domaine réputé, qui couvre 15 ha, aujourd’hui cultivés en bio. Fermentés sans levurage et élevés en foudres, les vins figurent en bonne place dans le Guide, notamment les rieslings de terroir (trois coups de cœur). Si la propriété a son siège à Barr, elle exploite une partie de ses vignes à Riquewihr, Zellenberg et Ribeauvillé. Aux environs de cette dernière commune se trouve le lieu-dit du Muhlforst, où la vigne plonge ses racines dans un substrat marneux recouvert de cailloutis siliceux, lieu de naissance du 2005 couronné l’an dernier et de ce 2007 jaune doré aux arômes d’agrumes et de surmaturation. Rond à l’attaque, ample et persistant, le palais est soutenu par une fine acidité qui contribue à son élégance subtile. À déguster à partir de 2010. (Sucres résiduels: 8,6 g/l.)

Le domaine, fondé en 1950, a fait de la viticulture son activité principale à partir des années 1960. La propriété, qui compte aujourd’hui 9 ha, a son siège à Itterswiller. C’est autour de ce petit village proche de Barr qu’est né ce 2007 jaune clair aux reflets verts. Comme nombre de rieslings d’origine argilo-calcaire, il apparaît encore jeune, assez discret, ce qui ne l’empêche pas de montrer une réelle élégance au nez. Des arômes d’agrumes s’épanouissent dans un palais frais, structuré et harmonieux. Un vin armé pour la garde, mais qu'on pourra servir dès la sortie du Guide. (Sucres résiduels: 5 g/l.)

Le domaine, implanté dans un village bien abrité au sud de la route des Vins organise, le deuxième samedi de juin et de septembre, une journée portes ouvertes avec parcours gastronomique: les participants goûtent six plats et six vins dans six endroits différents. Pour ce riesling, aucune hésitation: c’est du poisson qu’il faut servir, ou des produits de la mer. Un vin déjà très ouvert au nez, malgré son origine argilo-calcaire. Les fleurs blanches s’y épanouissent, accompagnées d’agrumes. Vif, droit, délicatement citronné, d’une réelle finesse, ce 2007 peut paraître à table dès maintenant. (Sucres résiduels: 3 g/l.)

Installée au cœur du village médiéval de Dambach dans une maison à colombages caractéristique de la cité, une exploitation familiale comme on en rencontre tant en Alsace: petite superficie (5,75 ha) mais longue histoire puisque des ancêtres cultivaient la vigne en 1596. Depuis quelques années, la transmission se prépare et Florian, le fils, travaille au chai. C’est lui qui a vinifié cette cuvée issue d’un terroir granitique. Ce riesling retient l’attention par sa belle présence au nez, évoquant des fleurs blanches. Plutôt souple à l’attaque, ample et persistant, il gagnera à attendre quelque années. À découvrir, peut-être, lors du pique-nique chez le vigneron organisé le lundi de Pentecôte. (Sucres résiduels: 34 g/l.)

En 1988, Christine Ziegler et Michel Voelklin se sont installés sur le domaine familial fondé en 1870. Dix ans plus tard, le couple en a pris les rênes. L’exploitation compte aujourd’hui 18 ha. Elle s’étend autour d’Orschwihr, village bénéficiant d’un microclimat bien abrité au sud du vignoble. Né d’un terroir argilo-calcaire, le riesling 2007 dévoile des senteurs intenses de fleurs blanches, nuancées d’une touche minérale. Son attaque franche, son excellent équilibre et sa persistance traduisent une matière première de qualité. À servir dès 2010. (Sucres résiduels: 8,2 g/l.)

Ancienne cité impériale de la Décapole, Turckheim est une ville pittoresque tant par ses vieilles pierres que par son magnifique coteau qui en fait un haut lieu du vignoble. Vignoble que la famille Herzog cultive depuis l’époque du Roi-Soleil. Déjà retenu dans les deux millésimes précédents, son riesling du Langgass provient d’un terroir de graves. Au nez, il libère d’aériens effluves floraux. Vif à l’attaque, nerveux et citronné, c’est un vin typé, assez jeune, qui gagnera à attendre un an ou plus, à moins que l’on ne préfère le carafer. (Sucres résiduels: 12 g/l.)

Plus de 15 ha pour cette exploitation établie à Eichhoffen, près d'Andlau. Dès le XI e s., l'abbaye d'Altdorf détenait des vignes dans ce village réputé pour son Moenchberg (Mont des Moines), devenu grand cru. Mis en évidence au XX e s., le terroir sablo-gréseux du Lerchenberg est, comme le Moenchberg, propice au riesling. Celui-ci brille de reflets dorés et affiche un nez complexe, où les fleurs blanches se mêlent aux agrumes, à la noisette et à l'abricot. Puissant, ample et gras, il reste cependant frais et délicat, avec une finale agréable. Pour l'accompagner, on suggère des noix de Saint-Jacques au safran.(Sucres résiduels: 5 g/l.)

Cette exploitation est établie à Katzenthal, village ensoleillé au pied des Trois Épis. Elle détient aussi des vignes dans le Kaefferkopf, lieu-dit de la commune voisine d'Ammerschwihr, dont les vins seront classés en grand cru à partir du millésime prochain. C'est de ce terroir réputé que provient ce 2006 mêlant au nez les fleurs blanches et des notes légèrement confites. Un vin qui plaira à ceux qui aiment les rieslings un peu souples. Franc à l'attaque, équilibré et ample, il affiche en effet une petite rondeur jusqu'à une finale longue et plaisante. Atypique mais flatteur. (Sucres résiduels: 5 g/l.)

Implantée à Saint-Hippolyte, en contrebas du château du Haut-Koenigsbourg, cette propriété s'est lancée avec succès dans la vente directe depuis une douzaine d'années. Issu d'un terroir calcaro-gréseux, son riesling de vendanges tardives s'habille d'une robe jaune paille soutenu et se distingue par ses parfums d'agrumes accompagnés de notes confites et de fruits exotiques (mangue). Sa douceur, contrebalancée par une belle acidité, son gras, sa puissance, son ampleur et sa longue finale sur l'agrume confit en font un vin harmonieux et de caractère. (Sucres résiduels: 45 g/l.)

Domaine implanté à Wolxheim, l'un des villages proches de la capitale régionale regroupés sous le nom de Couronne d'Or de Strasbourg. Ce tronçon nord de la route des Vins, qui portait des vignes dès l'époque mérovingienne, était déjà réputé aux XII e et XIII e s. Quant au riesling de Wolxheim, Napoléon le tenait en haute estime. Né sur un terroir de calcaire et de loess, celui-ci retient l'attention par son nez complexe, floral, fruité et minéral. Équilibré, assez vif en finale, il s'accordera aux produits de la mer. (Sucres résiduels: 5,8 g/l.)

Héritier d'une lignée de vignerons remontant à l'époque de Louis XIV, André Stentz a développé l'exportation (50 % de la production), adopté l'agriculture biologique et la mise en valeur des terroirs. Celui du Rosenberg, argilo-calcaire, a engendré un riesling dans le même style que le millésime précédent, plus modeste cependant: ses discrets parfums de miel, d'abricot et de figue évoquent la surmaturation, et sa structure assez ronde suggère des plats en sauce plutôt que des fruits de mer. La finale, plus citronnée, laisse une sensation de fraîcheur. (Sucres résiduels: 15 g/l.)