AOC Rivesaltes

La Têt, dans sa course vers la mer, a eu la bonne idée, au cours des âges, de déposer sur sa gauche quelques vestiges empruntés aux Pyrénées. Sur ces cailloux roulés dominant le lit actuel, la vigne, aidée par le climat, trouve un terrain à sa mesure. Le vin naît, les années passent... Dans le verre, les reflets verts de l'ambré roux annoncent le rancio. C'est un vin façonné par le temps avec ses notes fumées, ses touches de cire, de noix et son boisé toasté qui se révèle en bouche. Puis, pruneau et noyau de cerise apparaissent; le grenache gris donne la structure, le rancio s'invite en finale. Chocolat, glace nougat-miel, ou havane doux? Il aimera tout.

Ce rivesaltes provient d'un lieu un peu secret: Cases-de-Pène, village niché dans une boucle de l'Agly et dominé, sur l'autre rive, par l'ermitage Notre-Dame perché sur un escarpement. L'approche est sinueuse et au fil des stations, la vallée de l'Agly se dévoile, faisant alterner calcaire blanc et terres noires. Voilà pour le cadre. Le vin? La robe a bien résisté aux sept ans d'élevage, mais dès l'ouverture, une note boisée, des nuances de sous-bois humide, de fruits confiturés trahissent le fût. Paradoxe? Le vin se fond, glisse, imprègne le palais de figue, de pruneau, du grillé-réglissé des foudres et reprend en finale le thème du chocolat et du petit noir.

C'est à la suite du démantèlement de l'immense vignoble du mas Deu où Arnaud de Villeneuve pratiqua au XIII e s. pour la première fois le mutage du vin (l'arrêt de la fermentation par ajout d'alcool) qu'est née, en 1927, la cave de Trouillas. Elle signe une Grande Réserve qui hésite entre ambré et tuilé et qui allie au nez fruits exotiques et notes de cuir, de malt et de cacao. Au palais, sur un registre doux, les fruits secs s'imprègnent de senteurs d'armagnac; la banane flambée apporte une touche des îles, une palette qui incite à servir cette bouteille en fin de repas, sur des fruits, du café ou un cigare.

Estagel, c'est le coeur de la vallée de l'Agly; c'est là que le petit fleuve semble se reposer après avoir creusé des gorges dans sa haute vallée et avant d'attaquer le calcaire qui barre sa route. C'est aussi un carrefour de terroirs précieux: schistes, gneiss, argilo-calcaires. On ne sera pas étonné que l'expression des vins nés ici soit si belle. Et quelle merveille, des tuilés comme celui-ci: la robe est attrayante, le nez intense mêle la prune et les fruits cuits, avec une touche d'eau-de-vie de noix. En bouche, c'est la chair confite du fruit, le grillé de l'amande, la patine du bois qui adoucit les tanins, la finale chocolatée et noix... Cigare, café, chocolat, foie gras aux figues, à vous de choisir... De la même propriété, le jury a cité l'ambré Hors d'âge Élevé en fût de chêne.

Dynamiques, présents sur tous les fronts, les Vignerons de Baixas sont des incontournables du Guide. Il faut dire qu'avec une équipe technique hors pair, une remise en cause permanente et une solidarité vigneronne exemplaire, la capitale du muscat n'a pas fini de vous régaler. Ils proposent avec ce Primage un rivesaltes mis en bouteilles après un court élevage (un an). Ce vin allie le fruit frais aux nuances de cerise et de mûre, et des touches plus évoluées aux accents de kirsch, de sous-bois et de cuir. Souple et fondu, il conjugue présence et finesse, douceur et piquant stimulant de la note de noyau en finale. Une bouteille à servir à l'apéritif ou sur un dessert aux fruits des bois.

Au coeur des Aspres, Jacques Mossé et les siens continuent l'oeuvre de Pierre, dans un cadre enchanteur: le village de Sainte-Colombe et sa sobre église romane au clocher mur, petit bijou dont les vignes semblent l'écrin. Au mas, dans les vieux foudres, le rivesaltes attend son heure. Treize ans pour ce 1995 à la robe ambrée tirant sur l'orange, un nez riche de notes grillées, de senteurs de vieux foudres, de miel des garrigues. Souple, fondu, ce vin mise sur la finesse, hésitant entre fruits secs et notes plus fraîches de menthe poivrée. La bouteille qu'il faut pour l'apéritif, le dessert et les accords sucrés-salés.

À l'auberge du domaine, dans les vastes chais aménagés, vous pouvez jeter un coup d'oeil sur le chai à barriques enterré, admirer des oeuvres d'art et côtoyer sportifs, chanteurs ou hommes politiques, le tout dans une atmosphère de simplicité, qui fait tout le charme de l'endroit. Si le rivesaltes ambré 2001 (5 à 8 €), cité, est à conseiller en apéritif, n'hésitez pas à accompagner le dessert ou le roquefort de cet ambré roux, au nez empreint de beurre de noisette et de nuances empyreumatiques, évoluant en bouche sur le coing, la figue et les fruits secs. (Bouteilles de 50 cl pour les deux.)

À quoi songiez-vous il y a vingt ans? Chez les Sisqueille, Henri, le père, se disait que ses vieux grenaches noueux de la terrasse de Canet, dans ce millésime, se prêteraient bien à une petite garde... Quelques tonneaux et foudres plus tard, Marie-Valérie, sa fille, se dit qu'il a assez de bouteille... Erreur! des bouteilles, il n'en reste qu'environ 1 200. L'intérêt est en bouche et c'est bien là l'essentiel. Le pruneau est omniprésent sur fond de noix et de fruits secs, avec un grillé qui courtise le chocolat. Ce rivesaltes à l'équilibre plutôt sec se prête à bien des plaisirs gourmands, du magret aux cerises à la forêt-noire.

Le château de Caladroy (XII e s.) et ses dépendances marquent l'ancienne limite du royaume de France. Dominant la vallée de la Têt, il ménage une vue superbe, animée par le vent qui trouve ici un terrain de jeu à sa mesure. Le rivesaltes grenat, c'est avant tout la recherche de l'expression du fruit. Celui-ci reste dans ce registre, entre cerise et mûre, mais il surprend par sa touche de violette et de sous-bois. Dans un palais généreux et ample, la cerise se croque et n'attend que le chocolat, même si un tanin solide garantit à cette bouteille un bel avenir.

Quelle idée d'aller nicher ce domaine là-haut! Au col d'Extrême le bien-nommé. Et pourtant, le cardinal de Novelli en fut propriétaire et lui légua son nom. Novelli, cela ne vous dit rien? Alors disons Benoît XII, pape en Avignon. Et ce rivesaltes, comment a-t-il traversé le temps? Après douze ans, e trace dans sa robe du rouge ou même du tuilé, le voilà dépouillé de sa couleur au point d'être plus près de la famille des ambrés avec ses reflets roux. Eau-de-vie de noix, abricot sec surprennent pour un tuilé. La bouche douce, fondue et suave, reste sur le fruit sec, puis évolue sur le miel, le foin coupé et le tabac blond.

Cette belle cuvée élevée pour partie en solera a l'originalité d'être élaborée exclusivement à partir de grenache gris. Ce cépage autrefois décrié est la marque des collioure blancs et se prête à merveille à l'élevage en vin doux où il apporte de la structure. Du miel, du pain d'épice, de la banane flambée, voilà qui surprend, mais la torréfaction, l'abricot sec, le tabac s'inscrivent bien dans le registre aromatique de la famille des rivesaltes ambrés. La finale est marquée par le coing et vivifiée par une belle fraîcheur aux accents d'agrumes. Ce Hors d'âge avait obtenu un coup de coeur dans l'édition 2005.

Maintes fois distingués pour les Bacchus – la plus haute récompense locale –, Pierre et Véronique Boudau jouent aussi bien dans la cour des vins secs que dans celle des vins doux naturels. Pas moins de deux coups de coeur en rivesaltes rouge. Il faut dire que le terroir de Rivesaltes se prête admirablement à l'expression du grenache. Ici, c'est dans le type jeune que le cépage se révèle, le regard sombre, le fruit gourmand – de la cerise charnue –, le tanin fondu sur des notes de kirsch qui appellent le chocolat. Un vrai plaisir que ce vin loué pour son équilibre et sa fraîcheur finale.

Au domaine Cazes, les vieux foudres ont belle allure. Bien campés, sagement alignés dans la fraîcheur de la cave, ils portent de petites ardoises d'écolier qui font rêver: Aimé Cazes 1978, par exemple, et puis... le rêve devient réalité. Dans le verre, un vieil or, un ambré roux limpide: l'attirance est déjà visuelle. Senteurs mêlées, senteurs miellées, douceur de la noisette, agrumes, abricot sec, amande... Mais le plus remarquable reste à venir... Torréfaction, verveine citronnée, fruits secs et touche épicée captivent au sein d'un palais ample, au fondu extraordinaire, à la finale vive et d'une rare persistance. Les ambrés 1976 et 1975 avaient obtenu un coup de coeur après plusieurs autres. Du même auteur, vous apprécierez un ambré 1996 (11 à 15 €) qui obtient une étoile.

Célèbre site préhistorique – son musée de la Préhistoire retrace les premiers âges de l'humanité –, Tautavel est riche d'un terroir particulier et réputé du Roussillon. Cette vallée fermée sur le cirque de Vingrau nourrit sur ses sols argilo-calcaires de belles expressions du grenache quelle qu'en soit la couleur. Voyez ce blanc: après neuf ans d'élevage, il offre son or et ses fragrances d'agrumes, de kumquat et de fleurs miellées. Souple, légèrement grillé, il joue sur l'abricot sec et le pignon et se réserve pour l'heure du fromage: le chèvre ou les pâtes persillées formeront avec lui un accord de choix.

Espira-de-l'Agly, près de tout mais à l'écart des grands axes, mérite le détour. On n'y ressent pas les mêmes choses qu'ailleurs en Roussillon. C'est peut-être de cette différence, de cette distance que les Piquemal tirent leur sérénité et leur convivialité. Le bonheur n'est-il pas aussi dans les vignes? Perle pourpre? Rares sont les robes aussi profondes, où le rouge courtise le noir. L'annonce d'un vin ample, rond, présent, aux arômes de fruits rouges confiturés, gorgé de cerise. Mais surprise, le sous-bois s'invite lui aussi au bal avec la violette, le chèvrefeuille et une fraîcheur relevée de genièvre. Une gourmandise à marier à une autre gourmandise: la forêt-noire.

Infatigable défenseur de la nature et des paysages catalans, Pascal Rossignol met ses idées en pratique dans son vignoble qu'il conduit en bio. Habitué du Guide, il réussit aussi bien en vin sec qu'en vin doux naturel. Encore jeune, son ambré 2004 joue sur un registre très méditerranéen, mêlant ciste, foin coupé et orange amère. Abricot sec et notes empyreumatiques viennent compléter cette palette aromatique dans un palais gras et fondu. Ce vin gourmand appelle un pain aux figues tartiné de foie gras.

Désormais à Elne, il y a deux incontournables: le splendide cloître du XI e s. dominant le village et le Terre de pierres de Pascale et Jean-Claude Sol. Un de ces vins au tuilé roux que les dégustateurs oublient en bouche..., marqué par le fût et le temps, envoûtant dès l'ouverture avec ses multiples nuances: pruneau, vieux foudre patiné, rancio pour les uns, chocolat, café, cuir et torréfaction pour les autres. Une merveille en bouche où la note miellée, le tabac blond s'agrémentent d'une pointe de tourbe avant le rancio de la finale qui laisse un sillage de noix et de cholocat du plus bel effet.

Avis aux amateurs, chez les Verdaguer, ce qui prime c'est le vin doux naturel, avec une spécialité: le rancio – caractère si particulier que prennent les vins après un long élevage oxydatif dans des foudres en vidange et parfois sous voile. Ce Quatre ans d'âge loué par le jury n'a pas acquis ce caractère, mais il garde la touche Verdaguer avec sa couleur brou de noix, ses arômes de vieux foudres gorgés de vin doux, de garrigue, de malt et de fruits secs grillés. Très doux en attaque, il s'équilibre par une minéralité surprenante et une touche d'eau-de-vie de prunelle avant d'exprimer en finale une nuance empyreumatique, évocatrice de café, et la note brûlée des fruits confiturés.

La dynamique équipe de Terrats ne se contente pas de glaner des mentions dans le Guide et de développer les performances de son caveau, elle prépare aussi l'avenir viticole de tout le secteur en partenariat avec ses voisins. Son ambré 2001 présente une couleur chaleureuse, l'ambré limpide, s'approchant du vieil or. À côté de touches de nèfle et d'un léger agrume, ce sont surtout la verveine et la menthe poivrée qui l'emportent au nez. Agréable, fin et délicat au palais, ce rivesaltes montre une souplesse et une fraîcheur qui se prêteront à un apéritif estival.

Natif d'Estagel, François Arago, physicien et astronome célèbre, a également oeuvré comme homme politique pour les vins doux naturels, faisant préciser par la loi de 1872 leur définition afin d'en assurer la protection. Hommage lui est rendu à travers cette cuvée au tuilé pâle, dominée par des notes de cuir, de tourbe et de fruits secs. Dans un palais rond et ample, noix et tabac miellé s'allient, jouant avec le cacao avant une finale relevée par la note aérienne de la vieille prune. Des accords gourmands? Dessert au café, gâteau aux noix ou tarte aux agrumes.