AOC Coteaux-varois-en-provence

"Si la production de rosés est majoritaire sur son domaine, Jean-Charles Gambini se passionne aussi pour des rouges de terroir comme ce vin élevé un an en barrique issu d'une sélection parcellaire de très vieille syrah. Sous la profondeur de la robe, d'un pourpre éclatant, s'ouvre un bouquet complexe mêlant les fruits mûrs (cassis, cerise, prune) et la vanille de l'élevage. La matière dense et généreuse est étayée par des tanins à la mâche encore aiguisée, mais le retour du fruit confituré et poivré dans la longue finale contribue à adoucir son caractère. Dans un an ou deux, il s'unira à table avec un tournedos Rossini. À l'apéritif ou sur une tarte aux fruits rouges, Il fallait... rosé 2011 (8 à 11 €; 11 000 b.) séduit par son expression de fraise et de framboise, et par sa fraîcheur finale appuyée par le citron vert. Plein, long et fruité, le Come prima 2009 rouge (8 à 11 € ; 4 000 b.) a été apprécié pour sa typicité. Au total, un trio étoilé."

Si le rosé 2008 fut couronné d'un coup de coeur, ce 2011 ne démérite pas, décrochant deux étoiles et une participation au grand jury. Élégant dans sa robe printanière, il dévoile un nez expressif et frais de bourgeon de cassis et de buis, enrichi d'une pointe d'exotisme. L'attaque franche confirme cette palette, annonçant une matière ample, friande et équilibrée par une vivacité bienvenue en finale. Un ensemble harmonieux qui s'accommodera volontiers d'une cuisine provençale et séduira les amateurs de rosés très aromatiques.

Les coopératives de Brignoles, Garéoult, Bras et Tavernes se regroupent en 2007: la Provence verte reflète ainsi l'expression de ces différents terroirs. Ce blanc offre une dégustation empreinte de vivacité où s'entremêlent pêche, poire et citron au nez, pamplemousse, melon et buis en bouche. Une palette, intense, fraîche et variée, qui accompagnera en toute simplicité des tapas à l'apéritif ou une gougère au jambon en entrée.

146 ha de vignes au sein d'un immense domaine de 1 500 ha de forêts tourné vers le respect de l'environnement: des centaines de moutons pâturent dans le vignoble pour désenherber naturellement les vignes. La Cuvée du prieur revêt une parure lumineuse. Véritable corne d'abondance, elle dévoile des arômes de fruits exotiques, de pêche blanche, de fraise et de jasmin. Un délicieux péché de gourmandise qui laisse en bouche une agréable sensation friande, ronde et tendre, que l'on servira sur des desserts aux fruits acidulés ou seul à l'apéritif.

Créé en 2002, autour des ruines d'une très vieille bergerie, le domaine ne disposait pas d'un chai de vinification et d'élevage. C'est chose faite avec ce millésime. Ce blanc issu de rolle à 98 % (le grenache blanc en appoint) se révèle intéressant par ses senteurs florales (lys, glycine), avant de dévoiler un fruité plus classique de pêche blanche et d'ananas au sein d'une bouche bien équilibrée entre gras et fraîcheur. S'il a les qualités d'un vin d'apéritif, il accompagnera aisément un rôti de lotte aux graines de fenouil. Citée, la cuvée classique 2010 blanc (20 à 30 €; 1 100 b.) patientera un à deux ans pour intégrer au mieux son élevage boisé.

Les «Artisans créateurs de saveurs» de la coopérative de Saint-Maximin proposent un rosé clair empreint de senteurs de fraise et de notes amyliques. La bouche, ronde en attaque, évolue sur plus de vivacité, soutenant avec insistance les arômes perçus au nez. S'il ne se démarque pas par sa structure, ce rosé dégage une belle finesse. Tout indiqué pour l'apéritif. Une citation pour la Cuvée royale Vieilli en fût 2009 rouge (5 à 8 €; 9 000 b.), riche, complexe (cassis, myrtille, épices) et adossée à des tanins encore anguleux. À laisser vieillir un à trois ans.

Les 22 ha de vignes, plantées sur un sol argilo-calcaire du Jurassique, sont répartis sur un vaste domaine de 174 ha où règnent les chênes. Une robe sombre, presque noire, habille ce vin au nez engageant de fruits noirs, de grillé et de réglisse. Équilibrée, douce et généreuse, la bouche s'étoffe d'un boisé fondu, qui respecte le fruit toujours très présent, puis s'étire longuement dans une finale gourmande. «Un vin moderne et longuement fait», conclut un dégustateur. À boire dès à présent ou à attendre un an ou deux. La cuvée Auguste 2010 rosé (8 à 11 €, 10 000 b.), est citée.

À quelques kilomètres de Brignoles, la bastide du XIX e s. et la magnanerie du XVII e s. retrouvent leur splendeur d'antan sous la dynamique de P. Caternet. Les vignes sont conduites en agriculture biologique et la cave est des plus modernes; un mariage réussi entre tradition et modernité, à l'image de ce blanc issu majoritairement de rolle. La robe est pâle aux légers reflets or. Le nez joue la variété avec subtilité: fruits blancs, amande, notes mentholées, anis et genêt. La bouche est complète, à la fois ample et minérale.

Longtemps en sommeil, ce terroir au sud-ouest du massif du Besillon renaît sous l'impulsion de Marie-Christine et Philippe Guillanton qui poursuivent encore la restauration du château (XV e et XVI e s.) et des jardins. Un vin très réussi que ce 2010 à la robe claire nuancée de reflets or. Flatteur dès le premier nez, il se révèle rond et tendre, avec une juste fraîcheur pour l'équilibrer. Des coquilles Saint-Jacques poêlées à l'huile d'olive accompagneront idéalement ce blanc intense et persistant.

Une véritable histoire de famille dont les générations se succèdent depuis 1499. Ce 2010 revêt une jolie robe d'un rose soutenu, animée de reflets orangés, et dévoile progressivement des arômes de pêche de vigne, de poire et d'abricot. Ronde et souple, la bouche revient avec persistance sur les saveurs du verger dans un élan plus vif. Un vin séduisant, à découvrir avec une soupe de poisson.

La restructuration du vignoble achevée, la cave bâtie sur une ancienne bergerie du XVII e s., le domaine poursuit son renouveau dans l'élaboration des vins – Claire, la petite-fille de Maurice Garrassin, y apporte son énergie. Un réel enthousiasme pour ce rosé pâle et aérien qui, cette année encore, a participé au grand jury des coups de cœur. Le bouquet délicat, frais et élégant, exhale des senteurs florales mêlées aux fruits du verger et à une délicate saveur mentholée. La bouche offre un bel équilibre alcool-acidité et délivre la même complexité aromatique. Un vin abouti. L'Exception de Saint-Julien 2010 rosé (8 à 11 €; 2 300 b.) décroche également deux étoiles. La matière soyeuse s'imprègne d'une fraîcheur citronnée, délicatement fumée et épicée. Sa générosité n'a d'égale que la légèreté de sa robe. Un vin de repas.

Un chai semi-enterré de 2 200 m 2 , à la pointe de la technologie, souligne une imposante bâtisse aux origines templières. En est issu ce magnifique 2007, profond et riche, témoin ces larmes bien présentes qui tapissent les parois du verre. Le nez, complexe, évoque les fruits rouges, le pruneau, le cuir et le sous-bois. Le palais dévoile une matière ample et généreuse, à dominante cacaotée, qui revient ensuite sur les fruits gorgés de soleil, compotés. Une belle gourmandise, à découvrir dès l'automne sur un pigeon en salmis et réduction au foie gras. Le rosé 2010 Les Abeillons (53 000 b.) obtient une étoile pour ses arômes frais d'agrumes, de fruits exotiques et de buis. Tout indiqué pour l'apéritif. Même note pour l'expressif et complet blanc 2010 Les Abeillons (10 000 b.), à la fois riche, rond et frais.

Cette ancienne magnanerie a toujours eu une activité viticole et tire son nom d'une antique villa romaine, la villa Triana. Depuis vingt ans, Jean-Louis Masurel, ancien directeur du groupe LVMH, a redonné son authenticité et son caractère au château Trians. Son rosé de saignée 2010 se pare d'une robe étincelante et distille des fragrances savoureuses de fleurs, qui font place ensuite à de gourmandes notes fruitées (framboise, pamplemousse, kumkat). Complet et équilibré, à la fois suave et frais, il accompagnera des coquilles Saint-Jacques sauce aux agrumes.

L'histoire du château d'Ollières traverse les siècles depuis l'époque carolingienne. Son passé viticole plus récent a longtemps sommeillé. C'est en 2003 que la famille Rouy lui redonne un essor. Charles, le fils, qui a fait ses armes dans la célèbre maison beaunoise Bouchard Père et Fils, s'investit pleinement. Sa cuvée Prestige se présente dans une robe bois de rose et dévoile une belle intensité florale (jasmin) et fruitée (framboise, fraise) tant au nez qu'en bouche. Ample et gourmande, elle laisse une sensation de fondu. À ouvrir avec des filets de rouget ou une dorade grillée. Assemblage syrah, grenache, cabernet-sauvignon, le Clos de l'Ermitage 2008 rouge (15 à 20 €; 4 000 b.) (cité), élevé en fût, déroule des notes de pruneau, de cerise en confiture, puis des nuances fumées, et se montre viril en bouche. On l'attendra un à trois ans.

Grâce à sa source (fontlade signifie «large fontaine» en provençal), ce domaine fut autrefois un péage et un relais sur la Voie aurélienne qui reliait Rome à Narbonne. Ce Saint-Quinis, cuvée prestige du château, est une belle réussite. La robe est saumonée, animée de reflets argentés. Le nez expressif apparaît très ouvert: fruits rouges, pêche et bonbon anglais. La bouche est des plus suaves, offrant un méli-mélo ensoleillé de violette, de fruits mûrs et d'épices. La finale persistante séduira les plus exigeants. Un rosé de repas, bien représentatif de son terroir caillouteux.

105 ha de vignes sur un terroir de cailloutis, étagé en restanques au sein d'une nature préservée, de plus de 1 100 ha. Un domaine d'importance par sa superficie mais aussi par sa qualité. Pour preuve, ce superbe rosé pâle aux reflets argent, qui livre un bouquet intensément fruité (pêche blanche, fruits exotiques, fruits rouges, agrumes). Il s'affirme au palais par son équilibre remarquable entre générosité et fraîcheur, par son ampleur, sa finesse et sa longueur. Conseillé sur une volaille aux fleurs de courgette. Le rosé 2010 (130 000 b.) du domaine, sans nom de cuvée, séduit par son harmonie, son palais tendre et suave aux saveurs amyliques mêlées d'écorce d'orange et par sa minéralité bien dosée. Cette complexité lui a valu une participation au grand jury des coups de cœur. Deux étoiles lui aussi.

Au cœur de la Provence verte, une halte œnotouristique pour découvrir ce rosé aux reflets cuivrés, qui s'harmonise autour des fruits rouges et noirs bien mûrs et d'une matière généreuse, ample et fraîche à la fois. On appréciera également sa rétro-olfaction plaisante aux saveurs miellées. Une bouteille bien faite, à servir sur un navarin d'agneau aux petits légumes. Cité, le blanc 2010 (4 000 b.), fondu et rond, dévoile une agréable finale tonique qui apporte l'équilibre.

Le années se suivent et se ressemblent avec ce nouveau coup de cœur, attribué au blanc cette fois. Nathalie Coquelle fête son dixième millésime de la meilleure des façons. La Jouvencelle virevolte allègrement dans sa jolie robe aux reflets verts. Son sillage des plus parfumés évoque tour à tour l'ananas, la mangue, le pamplemousse et les fleurs. Flatteuse, la bouche développe un charme toujours aussi exotique, dans une dynamique à la fois croquante, ample et riche. On se laisse également entraîner par le très tonique Suivez-moi jeune homme 2010 rosé (5 à 8 €; 60 000 b.) auquel une fraîcheur minérale et des notes de fleurs et d'agrumes donnent du relief. Une étoile.

Les deux vins du domaine se distinguent grâce à leur expression florale et fruitée. Dans un registre tonique, le rosé dévoile en effet de jolies notes d'agrumes et de fleurs blanches. Pour un feuilleté au fromage. Le blanc 2010 cuvée Prestige (3 500 b.) est cité pour son équilibre acide-gras et son retour fruité croquant en finale. Pour une terrine de poisson.

Ce vignoble de 12 ha bénéficie depuis 1998 du label «agriculture biologique». Patricia Ortelli propose un blanc lumineux aux reflets verts. Le bouquet complexe et riche évoque les fleurs blanches, le cédrat, la pêche et la pomme verte. Il accompagne avec élégance un palais dense, plein et long, soutenu par une délicate fraîcheur florale. Un blanc de gastronomie assurément. Le rosé 2010 (8 000 b.), à dominante d'agrumes (citron vert, pamplemousse), souple et frais, obtient une étoile.